Зовнішнє оздоблення будинку - предмет турботи і гордості власника.

Акуратний, гідний зовнішній вигляд, що викликає відчуття солідності і добротності споруди досягається тільки використанням якісних матеріалів або технологій.

Застосування сайдингу, що з'явився на ринку відносно недавно, дозволяє вирішити масу проблем з обробкою швидко, просто і без залучення дорогої робочої сили.

Постійні пошуки і розробки привели до появи різних видів сайдинга, як за матеріалом, так і за формою. Розглянемо один з найбільш привабливих - металевий сайдинг під колоду.

Металевий сайдинг під колоду

Металевий сайдинг під колода - це оздоблювальний матеріал, штампований з листового металу, виготовлений у вигляді вузьких довгих панелей, формою профілю нагадують зруб з колод.

У зборі імітація дерев'яної споруди виходить цілком реалістичною. На готовий профіль методом фотоофсетной друку наноситься малюнок текстури дерева - тріщини, сучки, річні кільця і ​​т.д., чого поверхня набору стає важко відрізнити від натурального зрубу з оциліндрованих колод навіть при досить близькому розгляді.

Є можливість вибору кольору панелей, виробники роблять все варіанти забарвлення, близькі до кольору натуральних колод - від світлого до темно-коричневого.

Збірка такого матеріалу проста і не займає великої кількості часу, причому цілком доступна не тільки професіоналам, але і людям з мінімальною підготовкою.

УВАГА! Зовнішній вигляд будинку, обробленого металевим сайдингом під колоду, набуває зовсім натуральний вигляд, але типових недоліків деревини немає.

Металевий сайдинг під колода - фото

Основні переваги перед іншими видами сайдинга

Переваги металевого сайдингу під колоду:

• Простий і швидкий монтаж.
• Профіль штампується з оцинкованої сталі, добре протистоїть корозії.
• Є захисне полімерне покриття, яке посилює опірність матеріалу руйнівним процесам.
• Висока стійкість до температурних коливань, при сильних морозах властивості металу практично не змінюються, на відміну від панелей з ПВХ.
• Гарантований термін служби вище, ніж у ПВХ панелей.
• При механічних впливах метал промінается або гнеться, тоді як ПВХ просто ламається.
• Негорючий матеріал.

З технічної точки зору, металевий сайдинг під колода володіє всіма якостями, властивими іншим видам подібних металевих покриттів. Всі відмінності між ними знаходяться, по більшій частині, в естетичній площині, і тут є великі переваги.

Поверхня, що має фактуру дерев'яного зрубу, виглядає дуже традиційно, зібрано, весь будинок сприймається як єдине ціле.

Металевий сайдинг ділиться на наступні види:

• Під дерево;
• Під брус;
• Корабельна дошка;
• Під камінь;
• Під цегла.

Будинок з металевим сайдингом під колоду

Технічні характеристики

• Ширина панелей - 260-390 мм.
• Корисна ширина (без замка) - 226-360 мм.
• Довжина панелей - 0,8-8 м.
• Висота профілю - 3-4 см.
• Наявність протівоураганних замків, що перешкоджають проникненню води в стики панелей.
• Можливість монтажу в зручному напрямку - знизу вгору або навпаки.

Виробники постачають панелі, штамповані як в одне, так і в два колоди, що роблять монтаж покриття більш швидким.

{ad1}

Технічні характеристики

Популярні фірми-виробники металевого сайдингу під колоду

Серед виробників металевого сайдингу під колоду виділяються такі фірми:

• Альта-сайдинг.
• Woodstock.
• Grand Line.
• Метал-профіль.
• Норд хаус і багато інших.

ВАЖЛИВО! Слід враховувати, що ситуація на ринку змінюється щодня, приходять нові виробники, які привносять свої розробки і нововведення. При виборі матеріалу треба в першу чергу дивитися на технічні характеристики і зовнішній вигляд, а вже потім - на виробника.

Комплектація

Металевий сайдинг під колода випускається в комплекті з усіма добірними і допоміжними елементами для монтажу і оформлення стиків, переходів, прорізів і примикань.

У продажу є:

• Внутрішні і зовнішні куточки.
• Н-профіль для поздовжнього стикування.
• Стартовий і фінішний профілі.
• Околооконний планки.
• Лиштви.
• Софіти.
• Молдинги (під дах).
• J-лиштви.

Всі добірні елементи мають колір, захисне покриття, ідентичне покриттю основних панелей, виглядають як ніби вони виготовлені з одного і того ж сорту дерева.

Комплектація

Підготовка обрешітки і утеплення стін

Перед безпосередньою установкою сайдингу необхідно провести підготовчі операції - утеплити зовнішню стіну і встановити обрешітку, яка одночасно служить для підтримки утеплювача і (в основному) є опорою для сайдингу.

Як утеплювач використовується будь-який матеріал, призначений для цієї мети, головне, щоб дотримувалися основне правило - властивість матеріалів повинна слідувати зовні по зростаючій.

Це означає, що утеплювач повинен краще пропускати пар, ніж матеріал стіни.

Крім того, для захисту від зовнішньої вологи (атмосферної), щоб запобігти набухання утеплювача, буде потрібно шар гідрозахисної мембрани, яка випускає пар зсередини, але не пропускає його зовні.

утеплення сайдингу

Товщина планок обрешітки повинна бути не менше товщини утеплювача. Зазвичай використовуються бруски 50 на 50 мм, якщо використовується плитна мінвата товщиною 50 мм.

Поверх основний обрешітки робиться контробрешетка, несуча панелі сайдинга, а також забезпечує вентиляційний зазор для виведення конденсату. Її товщина складає 30-40 мм.

Крок планок контробрешетування зазвичай становить близько 60 см, що зручно для монтажу панелей сайдинга. Перед початком установки рекомендується перевірити величину кроку на відповідність з наявним матеріалом.

Необхідно ретельно стежити за наявністю площині контробрешетування. Зазвичай це робиться ще на етапі установки основних планок і утеплювача - при наявності вад або вигинів стін наноситься шар вирівнюючої штукатурки.

Проте, слід контролювати стан рейок контробрешетування за допомогою натягнутих шнурів, при необхідності підкладати шматки дерева, фанери тощо. Для вирівнювання площини.

Обрешітку можна робити з дерев'яних планок, але краще використовувати металеві напрямні для гіпсокартону.

шари

Установка початкової планки

Спочатку вибирається нижня точка, на якій повинен закінчуватися сайдинг. Від неї вгору відміряється 40 мм і проводиться горизонтальна лінія (перевіряти за рівнем). З цієї лінії верхнім краєм поєднуючись з неї кріпиться стартова планка.

Саморізи закручуються точно по центру отворів. Затягувати їх не слід, повинен залишатися невеликий зазор для компенсації температурних переміщень металу. Коефіцієнт розширення металлосайдинга в 10 разів нижче, ніж у вінілового, але щільне кріплення елементів не рекомендується.

Наступна за першої початкова планка встановлюється на відстані 6 мм від попередньої для компенсації температурних розширень, інакше вони між собою можуть піти внахлест, викликаючи спучування поверхні облицювання.

Установка початкової планки

Пристрій тупих і гострих кутів

Добірні елементи металлосайдинга мають гнучку структуру. При необхідності монтажу тупого кута треба кутовий профіль докласти до кута і втиснути його до повного прилягання до обрешітки. У такому положенні він фіксується на місці установки.

Для оформлення гострого кута треба стиснути боку кутового профілю до потрібного стану і закріпити його на місці. Діяти слід акуратно, не пошкоджуючи захисне полімерне покриття. Зазвичай подібні операції при певній делікатності до матеріалу проходять без пошкоджень або вм'ятин.

Пристрій тупих і гострих кутів

Монтаж вертикальних планок - кутів і Н-образного з'єднувача

Установка складних кутових планок та Н-з'єднань здійснюється після монтажу стартової смуги. Їх положення контролюється по схилу. Крок кріплення шурупів становить 20-30 см, оскільки складність профілю і відповідальне завдання елемента вимагають надійного кріплення, що виключає перекоси або інші деформації.

Фахівці часто радять встановлювати прості кути, особливо якщо монтаж виробляється непідготовленими людьми. Вони являють собою звичайний куточок без додаткових деталей профілю.

Такі елементи кріпити набагато простіше, так як вони накладаються поверх встановлених панелей і просто прикривають кутовий стик. Такий монтаж проводиться за допомогою саморізів, закручуємо в заздалегідь просвердлені отвори, або на витяжні заклепки.

У другому випадку з'єднання виглядає дещо солідніше, але розібрати його при необхідності набагато складніше - доведеться висвердлювати заклепки.

Монтаж вертикальних планок - кутів і Н-образного з'єднувача

установка панелей

Зазвичай монтаж панелей ведеться в горизонтальному положенні знизу вгору. Таке розташування найбільш природно для дерев'яних будівель, хоча можлива і вертикальна установка.

Нижня панель вставляється в кутові і Н-профілі, замикається в замок стартового профілю, потім фіксується саморізами в латах. Правила кріплення колишні - залишається невеликий зазор для вільного переміщення деталей при необхідності.

УВАГА! Оптимальний розмір саморізів - 1 см діаметр капелюшка і 2,5 см довжина. Матеріал самореза повинен мати захисне покриття, що перешкоджає корозії.

Всі наступні панелі кріпляться подібним чином. Рекомендується через кожні 3 панелі перевіряти за рівнем горизонталь, коригувати положення при виявленні відхилень.

установка панелей

Як обійти сайдингом вікна і дверний отвір

Обв'язка віконних і дверних прорізів в цілому однакова, але вікна додатково обладнуються відливами для стоку дощової води. Порядок дій зазвичай диктується становищем вікна чи двері відносно площини стіни.

Якщо необхідно буде укласти глибоко посаджених віконних або дверних блоків, то використовуються Околооконний планки, в інших випадках застосовують лиштви.

Спочатку необхідно встановити обрешітку. Найкращим матеріалом для неї є металевий оцинкований профіль. Використання дерева можливо, але не рекомендується фахівцями з-за можливих проблем з розсихання, гниттям або набуханням матеріалу.

Для вікон з глибиною установки менше 20 см застосовується J-планка. Для її установки на віконну коробку по периметру встановлюють фінішну планку, до якої встановлюється J-планка.

Якщо глибина установки вікна перевищує 20 см, зазвичай застосовують складний зовнішній кут, в який встановлюють нарізані по довжині смуги сайдинга. З боку вікна сайдинг обмежує універсальна планка, закріплена на віконній рамі.

При недостатній довжині планок здійснюється звичайне стикування внахлест не менше 25 мм.

Для обробки отворів, які розташовані в площині стіни, застосовуються лиштви. Вони бувають різних типорозмірів, для установки купується найбільш підходящий вид. Установка наличників проводиться перед монтажем панелей.

Основна проблема таких робіт - обрізка кутових з'єднань під 45 градусів. Точність такої підгонки забезпечує акуратний зовнішній вигляд вікна і перешкоджає попаданню дощової води в щілини.

Зазвичай застосовують різні стусла, хоча точність їх дуже відносна і не завжди відповідає висунутим вимогам. Іноді роблять точний шаблон кута 45 градусів, за допомогою якого позначають на профілі лінію відрізу.

Найкращим варіантом буває той, який дає найвдаліший результат, тому однозначних рекомендацій в цьому питанні не існує.

Як обійти сайдингом вікна і дверний отвір

Монтаж фінішних планок

Фінішна планка прикриває краю панелей з перфорованим краєм. Без неї обшивка виглядає незавершеною, неохайною. Крім того, верхній ролик фінішної планки перешкоджає попаданню дощової води під обшивку.

Встановлюється практично одночасно з останньою панеллю, безпосередньо перед її установкою. Смуга сайдингу обрізається по ширині, вставляється під бортик фінішного профілю, після чого фіксується в ньому.

Металевий сайдинг під колода - надійне, довговічне і ефектне зовнішнє покриття будинку. Можливість монтажу своїми руками, довговічність і солідність облицювання зробили її популярною, кращою, навіть незважаючи на більш високу вартість у порівнянні з вініловим або акриловим аналогами.

Надійність матеріалу, більш вдале поєднання технічних характеристик виводять металевий сайдинг під колода в розряд безумовних лідерів серед безлічі подібних матеріалів.

Монтаж фінішних планок

Корисне відео

В даному відео ви дізнаєтеся про всі подробиці металевого сайдингу під колоду: