Стеля є найбільш видимою частиною інтер'єру будь-якого приміщення. Якщо всі недоліки покриття підлоги і стін можна приховати меблями, килимами, гобеленами і іншими предметами, то стелю завжди на виду. Саме тому при плануванні ремонту йому приділяють дуже велику увагу. Ера простого вирівнювання стелі штукатурними і Шпаклювальну сумішами давно пройшла, зараз актуальні більш складні конструкції, які надають унікальний вид приміщенню, створюють зручну зональну підсвічування, обіграють всі сильні сторони і приховують недоліки інтер'єру. І багатьом може здатися, що створення такого стелі - це справа професіоналів найвищого рівня. Завдання цієї статті розвінчати цей міф і переконати читача в тому, що дворівнева стеля з гіпсокартону своїми руками зможе зробити будь-яка нормальна господар.

Дворівнева стеля з гіпсокартону своїми руками

Трохи про гіпсокартон

Багато хто помилково вважає, що гіпсокартон в нашій країні з'явився на початку 90-х років XXвека, тоді, коли західні будматеріали стали доступні і «хлинули» на російський ринок. Мало хто знає, що винайдений і запатентований гіпсокартон був ще в XIX столітті, а велике промислове виробництво було налагоджено в 1917 році. Скептики можуть стверджувати, що за часів СРСР нічого не було відомо про гіпсокартон, але вперті факти говорять про інше - цей матеріал успішно застосовувався радянськими будівельниками, правда, називався він по-іншому - суха штукатурка. Був він доступний не всім і не застосовувався в об'єктах цивільного будівництва, тому і таке помилкове судження.

Доказ існування гіпсокартону в епоху занепаду сталінізму. Книга 1953 р

Але зараз все змінилося і гіпсокартон може купити кожен, він є в будь-якому будівельному магазині. Мало того, до нього додається весь асортимент комплектуючих: профілі, з'єднувальні елементи, кріплення, матеріали для закладення стиків і багато іншого. Але головне те, що у відкритому доступі знаходяться всі технології по роботі з гіпсокартоном, виробники анітрохи не приховують це. І зовсім не обов'язково звертатися до «супер» фахівцям. Може краще розібратися самому і переконатися, що в цьому в принципі складного нічого і немає. Головне - дотримуватися тих рекомендацій, які вироблені на основі досвіду багатьох десятиліть. Але, давайте про все по порядку.

Як влаштований гіпсокартон?

У самій назві цього унікального будівельного матеріалу приховано його будова. Основу цього будівельного матеріалу становить гіпсове полотно прямокутного розміру, яке обклеєне з усіх боків облицювальною картоном.

На торцях гіпсокартонних плит можна подивитися його складові

Гіпс - це природний мінерал, який володіє рядом унікальних і корисних якостей:

• Рівень ph гіпсу дуже близький до людського тіла.
• Виробництво виробів на основі гіпсу не завдає шкоди навколишньому середовищу.
• Гіпс є негорючим матеріалом.
• Вироби з гіпсу сприяють підтримання нормального рівня вологості, як кажуть в побуті, цей матеріал здатний «дихати».

Основними недоліками гіпсу, який обмежує застосування будматеріалів на його основі - це недостатня вологостійкість і крихкість. Тому стандартний гіпсокартон не застосовуються зовні приміщень, а в приміщеннях з підвищеною вологістю використовують тільки спеціальні листи, які мають спеціальне маркування.

види гіпсокартону

Гіпсокартонні листи в залежності від місця їх застосування та наявності потрібних властивостей бувають різної номенклатури. Про те, які бувають гіпсокартонні листи, описано в наступній таблиці. При цьому як приклад показана номенклатура провідного виробника будівельних матеріалів - всесвітньо відомої компанії Knauf.

зображенняНайменуванняколір картонуколір маркуванняГалузь застосування Гіпсокартон звичайний (ГКЛ) СерийСінійДля внутрішнього оздоблення приміщень з нормальним і сухим режимами вологості Гіпсокартон вологостійкий (ГКЛВ) ЗеленийСінійЛісти мають знижений (не більше 10%) водопоглинання. Застосовуються в приміщеннях з сухим, нормальним, владжним і мокрим режимами вологості Гіпсокартон зі збільшеною опірністю впливу відкритого вогню (ГКЛП) Сірий або розовийКраснийОбладают більшою стійкістю до дії вогню. Застосовуються в пожежонебезпечних приміщеннях Гіпсокартон вологостійкий зі збільшеною опірністю відкритого полум'я (ГКЛВО) ЗеленийКраснийОб'едіняет властивості ГКЛВ і ГКЛП. Застосовується в пожежонебезпечних приміщеннях з підвищеною вологістю

З таблиці можна зробити висновок, що застосування тих чи інших гіпсокартонних листів визначає режим вологості в приміщеннях, а також рівень пожежної небезпеки. Про те, які бувають вологості режими будівель в залежності від температури повітря показано в таблиці нижче.

Режими вологості приміщень

Інженери компанії Knauf в залежності від призначення приміщень виробили рекомендації щодо застосування різних видів гіпсокартонних листів.

Рекомендації щодо застосування ГКЛ

Гіпсокартонні листи являють собою прямокутні листи, які мають різні типорозміри товщини, ширини і довжини. Основні геометричні розміри, а також маса 1 м2 листа показані в наступній таблиці.

Типорозміри гіпсокартонних листів

Найчастіше у продажу зустрічаються гіпсокартонні листи мають 2500 мм в довжину і 1200 мм в ширину. Решта типорозміри зазвичай робляться виробником на замовлення. Крім геометричних розмірів гіпсокартонні листи мають ще один важливий показник - вид бічної кромки. Якщо торцеві кромки представляють собою просто обрізаний під прямим кутом лист з оголеним гіпсовим сердечником, то бічні кромки для зручності пристрої стиків можуть мати різний профіль, і вони обклеєні картоном. Види крайок гіпсокартонних листів (ГКЛ) показані в таблиці.

зображенняТип кромкипозначеннязастосування пряма крайкаПК / VRЗастосовується в двошарових конструкціях з ГКЛ, коли не потрібно закладення стиків нижнього шару стоншення кромкиКК / AKПотрібно закладення стику ГКЛ армуючої стрічкою і шпаклівкою типу «Кнауф-Фуген» Напівкругла з лицьового боку крайкаПЛК / HRKЗакладення шва без армуючої стрічки шпаклівкою типу «Кнауф-Уніфлот» Напівкругла і стоншування з лицьового боку крайкаПЛУК / HRAKЗакладення шва шпаклівкою «Кнауф-Фуген» з армуючої стрічкою, а «Кнауф-Уніфлот» - без армуючої стрічки закруглена кромкаЗК / RKМонтаж ГКЛ з подальшим оштукатурюванням

В обробці стельових і стінових конструкцій найчастіше знаходить застосування ГКЛ з стоншення і напівкруглої кромкою (ПЛУК), що дозволяє скоротити технологічний ланцюжок фінішної обробки, а це прискорює процес і значно здешевлює його.

Профілі і кріпильні елементи для гіпсокартонних систем

Природно, що самі по собі гіпсокартонні листи дуже рідко кріпляться безпосередньо до стін і тим більше до такої відповідальної конструкції, як стеля. Для кріплення збираються каркаси, а вже до них спеціальними кріпильними елементами кріпляться листи гіпсокартону. З першого погляду може здатися, що спорудження конструкцій з гіпсокартону включає величезний асортимент комплектуючих і кріплення, але насправді все набагато простіше. Розглянемо, які використовуються профілі для облаштування каркасів дворівневих стель.

ІзображеніеНаіменованіе, позначення, рус / англОпісаніе і призначення Профіль направляючий стельовий ПН 28 * 27 / UD 28 * 27Ізготавлівается з оцинкованої сталі товщиною 0,4, 0,5 або 0,6 мм. Стандартна довжина 3000 або 4000 мм. Призначений для спільного використання з профілем ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 для облаштування металевих каркасів стелі і облицювання стін Профіль стельовий ПП 60 * 27 / CD 60 * 27Профіль стельовий є основою для формування металевого каркаса стелі з ГКЛ. Може використовуватися для облицювання ГКЛ стін. Випускається товщиною 0,4,0,6 м і стандартної довгою 3000 і 4000 мм Профіль направляючий стієчний ПН 50 * 40, 75 * 40, 100, 40 / UW 50 * 40, 75 * 40, 100 * 40Ізготавлівается з оцинкованої сталі товщиною 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартна довжина 3000 або 4000 мм. Використовується спільно з профілями ПС / CW відповідних розмірів у виготовленні каркаса перегородок, але може використовуватися в деяких особливо відповідальних місцях конструкції підвісної стелі (в основному ПН 50 * 40 / UW 50 * 40) Профіль стієчний ПС 50 * 50, 75 * 50, 100 * 50 / CW 50 * 50, 75 * 50, 100 * 50Основа для формування перегородок з відповідними ПН-профілями, але може використовуватися і в стельових каркасах (ПС / CW 50 * 50 )

Гіпсокартонні підвісні стелі можуть бути обладнані в приміщеннях, де на них буде впливати висока вологість або агресивні хімічні сполуки. Саме тому профілі виготовляють з оцинкованої сталі, яка менше схильна до корозійних процесів. Товщину найкраще вибирати 0,6 мм, так як ці профілі забезпечують кращу жорсткість конструкції. Допускається застосування профілів, виготовлених з листової оцинкованої сталі 0,4 або 0,5 мм, але тільки в тих місцях, де потрібно, наприклад, зробити короткі перемички, допоміжні елементи і інше. Несучі елементи стелі слід робити тільки профілем 0,6 мм. Довжину профілю (3000 або 4000 мм) вибирають виходячи з геометрії приміщення. Головне правило - де тільки можливо треба використовувати цільні відрізки профілю.

Виробниками гіпсокартонних листів і комплектуючих до них додатково передбачена можливість використання в якості несучих і допоміжних елементів підвісної стелі дерев'яні бруски перетином 50 * 30 мм або 50 * 50 мм. В цьому випадку необхідно вибирати деревину хвойних порід з вологістю не більше 12%, при цьому всі бруски перед монтажем повинні попередньо оброблятися антисептиками і антипіренами. Але в створенні складних стель, особливо що включають криволінійні елементи, найкраще застосовувати металеві профілі з наступних причин:

• Металевий профіль має антикорозійний захист, не вимагає додаткової обробки.
• Металеві профілі легко обробляються доступним інструментом, за допомогою їх легко створити будь-яку, навіть саму складну конструкцію багаторівневої стелі.
• Виробниками гіпсокартонних систем розроблена різна технічна документація по монтажу конструкцій з докладним поясненням кожного етапу і кресленнями. Вся ця інформація знаходиться у відкритому доступі.
• Металеві профілі доступні в будь-якому магазині будматеріалів і продаються за розумною ціною.

Крім профілів в гіпсокартонних системах використовуються інші елементи для монтажу та кріплення каркасів до будівельних конструкцій. Цих елементів існує безліч, але ми розглянемо тільки те, що стосується дворівневого стелі з гіпсокартону в наступній таблиці.

ІзображеніеНаіменованіеНазначеніе і застосування Елементи для кріплення основних і несучих профілів між собою З'єднувач профілів стельових ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 однорівневий (Краб) Виготовляється з оцинкованої сталі 0,5-0,9 мм. Призначений для з'єднання профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 в одному рівні під прямим кутом. Габаритні розміри: 148 * 148 * 18 мм. Поєднання виробляється за допомогою саморізів по металу З'єднувач профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 двухуровневийПредназначен для з'єднання профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 в різних рівнях під прямим кутом. Застосовується в основному в конструкціях «плаваючих» стель, тобто не пов'язаних зі стінами. Габаритні розміри 58 * 45 мм, товщина 0,5-0,9 мм виготовляються з оцинкованої сталі. У дворівневих стелях застосовуються рідко Універсальний однорівневий з'єднувач профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27Позволяет Т-образно з'єднувати профілі ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 як під прямим кутом, так і під кутом до 45 °. Також дозволяє виробляти поздовжнє з'єднання профілів з кутом до 30 °. Додатково може здійснювати кріплення до несучої основи. Розміри 215 * 53 мм, товщина 0,5-0,9 мм. Використовується дуже рідко, так як існує маса альтернативних способів з'єднання профілів Подовжувач профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27Ізготавлівается з оцинкованої сталі товщиною від 0,5 до 0,9 мм. Застосовується для поздовжнього з'єднання профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27. Подовжувач надійно з'єднує два профілі без втрати міцності. Для кріплення використовуються саморізи по металу Елементи для кріплення профілів (дерев'яних брусків) до несучої основи Подивись прямий для профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27Предназначен для кріплення профілів стельових ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 до несучої основи: стелі або стінах, за допомогою відповідних дюбелів або анкерів. Виготовляється з оцинкованої сталі товщиною від 0,5 до 0,9 мм. Габаритні розміри 60 * 30 * 125 мм. Для кріплення дерев'яних брусків випускаються прямі підвіси 50 * 30 * 125 мм, але використовуються вони вкрай рідко. Несуча здатність прямого підвісу - 40 кг Подивись анкерний для профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27Ізготавлівается з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм. Призначений для кріплення профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 до несучої основи - стелі, якщо відстань від нього до профілів перевищує 120 мм. Несуча здатність підвісу 25 кг. Застосовується в парі з тягою підвісу Тяга підвісу анкерногоПріменяется в парі з анкерним підвісом. Виготовляється з оцинкованої сталевого дроту діаметром 3 або 4 мм. Випускається різної довжини - від 150 до 3000 мм. Кріпиться через вушко до стелі, а нижня частина закріплюється в пружинної пластини анкерного підвісу

Насправді в асортименті виробників гіпсокартонних систем є ще й інші елементи, які дозволяють спростити технологію монтажу. Це і спеціальні арочні профілі, і різні види з'єднувачів, але як показує практика, вони вкрай рідко використовуються, їх практично немає в продажу. Тому автори цієї статті вирішили поберегти увагу читачів нашого порталу і розповісти тільки про те, що широко використовується.

Спеціальний арочний профіль, незважаючи на безумовне зручність, все одно не знайшов широкого застосування. Висока ціна і кмітливість монтажників зробили свою справу

При виборі профілів і з'єднувачів необхідно довіряти тільки відомим виробникам і сумлінним продавцям. На жаль, ринок просто затоплений дешевими підробками профілів для гіпсокартону, а також і інших комплектуючих. У таблиці ми недарма вказували товщину профілю, так як саме цей показник свідчить про необхідної міцності. Але в продажу можна побачити профілі не тільки 0,7 мм, але і 0,6, 0,5 і навіть 0,4 мм, причому з зовнішнього вигляду недосвідчений споживач не зможе розрізнити підступу. Мало того, іноді контрафактна продукція виглядає більш виграшно. Саме тому варто купувати комплектуючі для гіпсокартонних систем тільки відомих виробників, лідером яких є компанія «Кнауф». Незайвим буде і запросити фахівця, який допоможе зробити правильний вибір. Безумовно, оригінальні профілі дорожче інших, зате надійність гіпсокартонної стелі буде на висоті.

Кріпильні вироби для гіпсокартонних систем

Для того щоб зібрати металевий або дерев'яний каркас для гіпсокартонної стелі, а також закріпити ГКЛ існують спеціальні кріпильні вироби. Зазвичай на ринках і в магазинах разом з профілями і гіпсокартоном продавці-консультанти завжди порадять потрібні металовироби, але все-таки майбутньому володарю дворівневого стелі з гіпсокартону буде не зайве дізнатися, який саме кріплення потрібно застосовувати.

Перш за все, необхідно відзначити, що практично всі елементи повинні мати антикорозійну обробку. Найчастіше кріпильні вироби мають фосфатированной покриття з подальшим промаслюванням або електрооцинковані покриття. Це дозволяє уникнути корозії, а також і дозволяє проводити фарбування, шпаклівку без попередньої підготовки. Досвідчені монтажники гіпсокартону напевно пам'ятають часи, коли їм доводилося попередньо зафарбовувати капелюшки звичайних саморізів, щоб в подальшому не проступали плями іржі. Зараз, на щастя, все елементи кріплення для ГКЛ, наявні в продажу, мають необхідне покриття і не вимагають спеціальної підготовки під остаточну обробку.

Елементи для кріплення каркасів до несучих підстав

Розглянемо спочатку кріпильні елементи, що застосовуються для кріплення каркасів до несучих підстав і з'єднання металевих деталей між собою.

ІзображеніеНаіменованіеОбозначеніе, размериНазначеніе Гвинт самонарезающий з гострим концомLN9, LN11 (довжина 9 або 11 мм), тип шліца PH2Для з'єднання металевих деталей каркаса між собою без попереднього висвердлювання при товщині профілю до 0,7 мм Гвинт самонарезающий з висвердлюють концомTN9, TN11 (довжина 9 або 11 мм), шліц PH2Для з'єднання металевих деталей при товщині профілю від 0,7 до 2,2 мм без попереднього висвердлювання Дюбель для пустотілих конструкційMOLLY, при діаметрі 11 мм - довжина 49-77 мм, при діаметрі 13 мм - довжина 51-79 мм, шліц PH2Для кріплення профілю ПН / CW, ПН / UW і навісного обладнання до листовим або порожнистим конструкціям Дюбель нейлоновийNAT, діаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, довжина 30, 40, 50, 60, 70 мм для кріплення направляючих профілів ПН 28 * 27 / UD 8 * 27 до суцільних конструкцій стін Дюбель мультифункціональний нейлоновийYLT, діаметр 6 мм, довжина 35, 40, 50, 70 мм, діаметр 8 мм, довжина 80 мм для кріплення профілю ПН 28 * 27 / UD28 * 27 як до суцільним, так і до порожнистим конструкцій стін Дюбель анкерний пластмасовий (дюбель-цвях) LYT, PDG, PDGN, діаметр 6, 8 мм, довжина 80 мм для кріплення профілів ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 до несучих будівельних конструкцій. Застосовується також для кріплення прямих підвісів до стелі Дюбель анкерний металевий (металевий дюбель цвях) ZN, діаметр 6 мм, довжина 40 або 49 мм для кріплення прямих і анкерних підвісів до несучих конструкцій Дюбель для пустотілих конструкцій з наконечником-сверломDRA, діаметр 13-15 мм, довжина 28 мм для кріплення навісного обладнання на ГКЛ. Не вимагає попереднього свердління. Застосовується спільно з шурупом діаметром 4-5 мм Дюбель для пустотілих конструкцій без наконечника-сверлаDRIVA, діаметр 13-15 мм, довжина 23 ммНазначеніе як і DRA. Вимагає попереднього свердління Стрічка ущільнювальна для металевих профілейКНАУФ-Діхтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, товщина 3 мм, в одному рулоні 30 мДля щільного сполучення металевих профілів і підвісів з несучими будівельними конструкціями, а також для забезпечення звукоізоляції

Кілька слів варто сказати про доцільність застосування ущільнювальної стрічки, адже можна, поклавши руку на серце, сказати, що в більшості випадків її не застосовують, посилаючись на непотрібність. І дуже даремно. Для чого потрібна ця стрічка?

•          Практично неможливо знайти ідеально рівну поверхню стін, щоб направляючий профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 без зазорів прилягав би до стіни на всьому своєму протязі. Стрічка дозволяє компенсувати дрібні нерівності і забезпечити щільне кріплення профілю до несучих конструкцій.
•          Більш щільне прилягання і матеріал самої стрічки забезпечують підвищене тертя, що збільшує механічну міцність з'єднання.
•          Стрічка забезпечує ударо-звукову ізоляцію металевого каркаса від стін і стелі. У будівельних конструкціях, особливо в залізобетонних, дуже добре поширюються акустичні хвилі від різних джерел: свердлильні й довбальні роботи, гучна музика, пересування і падіння важких предметів, кроки, температурні деформації і інші. Якщо конструкція каркаса потрапить в резонанс з цими акустичними хвилями, то це зумовлює появу тріщин в обробці стелі, а іноді і руйнуванням каркаса. Ущільнювальна стрічка знижує такі шкідливі впливи на каркас і ГКЛ.

Технологію виробництва робіт, що рекомендуються вживані матеріали разом з випробуваннями на різні види навантажень і впливів розробляють колективи висококласних інженерів компанії виробника. Довіряти не ним, а окремо взятим монтажникам не має ніякого сенсу. Аргументи на кшталт - «я сто разів так робив», - все-таки повинні поступатися технічної документації. Тільки в цьому випадку можна сподіватися, що конструкція стелі прослужить довго.

Елементи для кріплення ГКП до каркасу

Настав час розглянути елементи, що застосовуються в кріпленні гіпсокартонних листів до металевого (дерев'яному) каркасу. Традиційно представимо їх в найбільш зрозумілою табличній формі.

ІзображеніеНаіменованіеОбозначеніе, размериНазначеніе Гвинт самонарезающий з потайною головкою і гострим концомTN, стандартні довжини: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шліц PH2Для кріплення гіпсокартонних листів до металевих каркасів (з частою різьбленням) або до дерев'яних (з широкою різьбленням). Товщина профілю до 0,7 мм. Виготовляються зі сталі, мають фосфатированной покриття Гвинт самонарезающий з потайною головкою і висвердлюють концомTB, стандартні довжини: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шліц PH2Для кріплення ГКП до металевих каркасів з товщиною профілю від 0,7 до 2,2 мм. Не вимагають попереднього висвердлювання. Мають фосфатированной або електрооцинковані покриття

Для того щоб кріплення було надійне необхідно правильно вибирати довжину шурупа. Виробник рекомендує користуватися наступною методикою:

•          Для одношарової обшивки ГКЛ по дерев'яному каркасу слід приймати, що довжина самореза повинна перевищувати товщину листа не менше ніж на 20 мм. Наприклад, дерев'яний каркас обшивається ГКЛВ товщиною 12,5 мм. Відповідно довжина самореза повинна бути не менше 12,5 + 20 = 32,5 мм. Найближчий розмір - це TN35 з широкою різьбленням для дерева.
•          Для двошарової обшивки ГКЛ по дерев'яному каркасу довжина самореза повинна перевищувати сумарну величину обшивки на ті ж 20 мм Наприклад, обшивається дерев'яний каркас двома шарами ГКЛВ по 12,5 мм кожен, значить, довжина самореза не менше ніж 12,5 + 12,5 + 20 = 45. підходить TN45 з широкою різьбленням.
•          Для одношарової обшивки металевого каркаса крім товщини ГКЛ, враховується ще і товщина профілю (або профілів). Саморіз повинен перевищувати сумарну товщину на 10 мм. Наприклад, металевий каркас товщиною 0,6 мм обшивається ГКЛВ 12,5 мм. Значить довжина самореза TN повинна бути 12,5 + 0,6 + 10 = 23,1 мм. Найкраще підходить TN25.
•          Для двошарової обшивки ГКЛ по металевому каркасу враховується сумарна товщина обшивки, товщина профілю. Довжина самореза повинна перевищувати їх також на 10 мм. Наприклад, двошарова обшивка з ГКЛВ по 12,5 мм за посиленим металевого каркаса товщиною 0,9 мм. У цьому випадку довжина самореза повинна бути не менше 12,5 + 12,5 + 0,9 + 10 = 35,9 мм. Так як застосований посилений профіль товщиною більше 0,7 мм, то слід застосовувати саморізи TB (З висвердлюють кінцем) і довжиною 45 мм.

Відео: Самонарізи для гіпсокартону та профілю

Інструмент для роботи з гіпсокартонними системами

Для складання каркасів, кріплення їх до несучих конструкцій стін і стель, обшивки ГКЛ потрібно певний набір інструменту. Наявність деяких обов'язково, а інших - дуже бажано, а треті покликані полегшити технологічний процес при великих обсягах монтажних робіт, тому застосовуються професіоналами і дуже рідко є в арсеналі середньостатистичного домашнього майстра. Перерахуємо набір інструментів, вкажемо призначення, обов'язковість або бажаність застосування. Всі ці дані колектив авторів статті вирішив звести в таблицю, що дуже зручно для читачів нашого порталу.

ІзображеніеНаіменованіе інструментаНазначеніе і опис Рівень трубний водяний (рівень). Довжина 5-10 м (в залежності від величини приміщення) Для розмітки горизонтальних ліній. Застосування обов'язково. Рівень будівельний бульбашковий. Довжина від 0,4 до 2 м (бажано мати кілька різних розмірів) Для розмітки та контролю горизонталі і вертикалі. Для монтажу металевих каркасів бажано мати магнітні фіксатори на рівні. Застосування обов'язково. Шнур розмічальний (відфутболювальні, малярський) з запасом фарбувального порошкаДля розмітки прямих ліній (горизонтальних і вертикальних) на стінах і стелі. Застосування дуже бажано, так як шнур значно спрощує розмітку Рулетка 5 або 10 метроваяДля вимірювання і розмітки приміщення, ГКЛ і металевих профілів. Чертілка металліческаяДля розмітки металевих профілів. Застосування бажано. Будівельні олівці і маркериДля розмітки будівельних конструкцій, ГКЛ і профілів. Обов'язкові до застосування Косинець строітельнийДля розмітки і монтажу профілів і ГКЛ. застосування обов'язково Правило будівельне (бажано мати різних розмірів 1500 мм і 2500 мм) Для розмітки, різання ГКЛ, контролю правильності монтажу. застосування обов'язково Рівень лазерний (нівелір) з будівником горизонтальних і вертикальних площин. Бажано з фіксуючим пристроєм на магнітахДля розмітки і контролю правильності монтажу. Застосування дуже бажано, особливо при великих обсягах робіт. У хороших будівельних магазинах дають в оренду Шуруповерт сетевой або аккумуляторнийДля збірки каркасів і обшивки ГКЛ. Шуруповерт повинен мати обмежувач крутного моменту, плавний хід, миттєвий гальмо, легка вага. Переважно мережеві шуруповерти, так як вони мають компактні габарити і легка вага. застосування обов'язково Насадки (біти) до шуруповерту з шліцом PH2.Для монтажу каркасів і обшивки їх ГКЛ. Краще вибирати біти з обмежувачем глибини, щоб саморізи НЕ проривали ГКЛ наскрізь Перфоратор мережевий з набором бурів діаметром 6, 8, 10, 12 мм для монтажу напрямних профілів і підвісів до стін і стелі. Головний критерій вибору - легкий і зручний інструмент, так як багато робіт буде виконуватися на висоті. застосування обов'язково Дриль електрична мережева з набором свердел по металу і коронок різного діаметраДля попереднього висвердлювання отворів в металевому або дерев'яному каркасі, а також в ГКЛ для установки дюбелів, світильників і інших елементів. Дриль повинна мати змінну швидкість, реверс, бути легкою і зручною Кутова шліфувальна машинка (УШМ, болгарка) з відрізним диском по металлуДля нарізування металевих профілів. Найкраще підходить УШМ під диски 115 або 125 мм. застосування бажано Електролобзик з пилою по деревуДля нарізування дерев'яних елементів каркасу. Можливий розкрій гіпсокартону по кривій. Застосування бажано, але не обов'язково Електроножиці по металлуДля різання металевих профілів у великому обсязі. застосування необов'язково Ручні ножиці по металу (прямі, праві чи ліві) Для різання металевих профілів. застосування обов'язково ПассатіжіДля роботи з металевим каркасом стелі. застосування обов'язково Набір викруток різної довжини з шліцом PH2Для роботи з каркасом в важкодоступних для шуруповерта місцях і докручування саморізів TN або TB на потрібну глибину. застосування обов'язково Ніж будівельний сегментний з набором змінних лез шириною 18 мм для прямолінійного різання ГКЛ, підрізання крайок, зняття фасок. Ніж повинен мати металеву обойму і надійний гвинтовий фіксатор. застосування обов'язково Ніж-пила по гіпсокартонуДля криволінійного різання ГКЛ. застосування обов'язково Рубанок для гіпсокартонаДля підготовки крайок, зняття фасок. застосування обов'язково Молоток 200-300 г столярнийДля роботи з металевим профілем, забивання дюбелів. застосування обов'язково Просекатель для гіпсокартонних профілейДля кріплення металевих деталей каркаса між собою без використання саморізів. Застосування бажано, але не обов'язково Монтажний пояс для інструментаДля розміщення інструменту та кріпильних елементів на поясі, що дуже зручно ри роботі на висоті з використанням драбини або помостів

Відео: Інструмент гипсокартонщика

Правила техніки безпеки і засоби захисту при роботі з гіпсокартоном

При роботі з гіпсокартонними конструкціями застосовується маса різноманітного інструменту - електричного і ручного, використовуються різні види будівельних матеріалів, грунтовок і фарб. Робота зі стелею проводиться на висоті, що не виключає падіння. Та все це зобов'язує дотримуватися простих, але необхідні правила техніки безпеки.

•          Весь електроінструмент повинен мати справні шнури електроживлення, без пошкодження ізоляції. Будь-які скручування і обмотані ізоляційною стрічкою шнури неприпустимі. Корпуси інструменту повинні бути без тріщин, вм'ятин, а вентиляційні отвори не повинні нічим закриватися.
•          Якщо використовуються подовжувачі, то вони теж повинні бути абсолютно цілими. Вилки електроінструменту повинні щільно входити в електричні роз'єми подовжувача.
•          У приміщеннях, де рівень вологості більше 80% робота електроінструментом неприпустима.
•          Електроінструмент можна випускати з рук тільки після повної його зупинки. Особливо це стосується УШМ (болгарок). Після використання обов'язково шнур вимикати з розетки.
•          На працюючому з гіпсокартоном повинна бути щільна одяг, без стирчать деталей. Найкраще якщо використовується спеціальний робочий комбінезон. Довге волосся повинні бути підібрані під головний убір: берет або косинку.

Приклад хорошою робочого одягу

•          Кисті рук обов'язково повинні бути захищені спеціальними робочими рукавичками. Незважаючи на деяку втрату відчуття дотику необхідно виробити в собі хорошу звичку - працювати завжди в рукавичках. Гострі краї розрізаних профілів здатні прорізати руки до кістки.
•          При свердлінні і бурінні стін і стелі, підгонці, свердління і шліфування ГКЛ утворюється велика кількість цементної і гіпсової пилу здатної потрапити в очі і органи дихання. Тому необхідно застосовувати засоби захисту: окуляри і респіратор.
•          При роботі на висоті необхідно користуватися тільки спеціальними будівельними драбинами і помостами. Застосування кухонних табуреток, столів і інших предметів неприпустимо.

Будівельний поміст сильно полегшить роботу зі стелею

•          У місці проведення робіт не повинні знаходитися сторонні люди, тим більше діти і домашні тварини.
•          Обшивку конструкції стелі гіпсокартоном слід проводити тільки з напарником.

Для збереження інструменту слід його очищати після робіт м'якою щіткою від пилу, ні в якому разі не протирати мокрою ганчіркою або мити під струменем води (крім шпателей і кистей). Якщо інструмент не потрібен на місці проведення робіт, то він повинен укладатися в кейси і по можливості виноситься з приміщення.

Способи монтажу профілів металевого каркаса

Успішність монтажу гіпсокартонної стелі багато в чому залежить від того - наскільки якісно зібраний каркас. Саме він є своєрідним «скелетом» на якому закріплена вся конструкція, тому при його складанні необхідно дотримуватися всіх тих рекомендацій виробника. Рекомендації по вибору комплектуючих і кріпильних елементів ми давали читачам нашого порталу раніше, а способи з'єднання розглянемо в цьому розділі. При цьому автори статті крім способів, рекомендованих виробниками, приведуть приклад і альтернативних способів, які не знижують міцність конструкції, але можуть сильно здешевити вартість готового стелі.

Кріплення направляючих профілів до несучих будівельних конструкцій

Як було сказано раніше в якості направляючих профілів в стельових системах найчастіше використовують ПН 28 * 27 / UD 28 * 27, а в деяких випадках на особливо навантажених ділянках допускається використання профілю ПН 50 * 40 / UW 50 * 40. Ці профілі можуть кріпитися як до стін - за допомогою відповідного дюбеля, так і до стелі - анкерами (дюбель цвяхами). Крок кріплення до рівним підстав стін становить не більше 400 мм, а до стелі - 250 мм. Краще не пошкодувати копійчаний дюбель і кріпити до стін теж з кроком 250 мм. У профілях відомих виробників вже є попередньо висвердлені отвори діаметром 8 мм з кроком 250 мм, а якщо їх немає, то краще висвердлити заздалегідь дрилем відповідним свердлом. Досвідчені майстри можуть при установці профілю відразу пробуріваются перфоратором отвори і в профілі, і в несучої конструкції, але тим, хто робить стелю з ГКЛ вперше краще не експериментувати, а зробити правильно.

Для кріплення ПН-профілю до стін слід:

•          Якщо в профілі немає отвору для дюбелів, то їх потрібно висвердлити електродрилем зі свердлом 8 мм. При цьому від країв профілю отвори повинні бути на відстані не більше 50 мм, а крок між ними 250-400 мм (залежить від рівності стіни).
•          Профіль прикладається до стіни нижнім краєм до попередньо розміченій лінії, перевіряється щільність прилягання. У разі необхідності в бічних стінках профілю робляться надрізи, щоб прилягання було найбільш щільним.
•          На торцеву частину ПН-профілю наклеюється стрічка ущільнювача відповідної ширини.
•          Профіль прикладається до стіни, поєднується з лінією розмітки. Пробуріваются отвір, що перевищує довжину дюбеля на 10 мм на початку профілю, потім в нього вставляється дюбель, потім в середині, а потім в кінці. Перевіряється щільність прилягання і ці ділянки фіксуються шурупом (дюбель-цвяхом). Потім пробуріваются і фіксуються всі інші ділянки профілю.

Монтаж профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 до стіни проводиться дюбель-цвяхом

•          Анкерний дюбель-цвях зазвичай забивається гострою частиною молотка. Тим, у кого немає відповідної вправності, цілком допустимо закручувати дюбель-цвях шуруповертом. На міцність з'єднання це не вплине.

Для кріплення прямих ділянок ПН-профілю до залізобетонному стелі:

•          Монтаж ведеться аналогічно кріпленню до стін, тільки в якості кріплення використовуються металеві анкер-клини (дюбель-цвяхи).
•          Практика показує, що в більшості випадків в стельових конструкціях допустимо використання дюбель-анкерів пластмасових діаметром 6мм і довжиною 80 мм. Якщо отвір доводиться на порожнечу в плиті, тоді потрібно застосовувати дюбель для пустотілих конструкцій.
•          Крок кріплення на стелі не повинен перевищувати 250 мм.
•          У разі якщо замислюється будь-яка криволінійна конструкція на стелі або стінах, то відповідно до цієї кривизни повинен бути зігнутий і направляючий профіль. Виробники пропонують у своєму асортименті спеціальні профілі для арок і криволінійних конструкцій, але в більшості випадків такі елементи важко знайти в продажу, та й коштують вони необгрунтовано дорого, що пояснюється більш складним технологічним процесом виготовлення. Саме тому більшість майстрів самостійно підганяють направляючий профіль під потрібну поверхню. Для цього необхідно:
•          На несучій підставі (стелі або стіні) робиться розмітка майбутньої криволінійної поверхні.
•          Ножицями по металу або болгаркою (УШМ) робляться надрізи бічних поверхонь і торця з кроком від 3 до 10 см (в залежності від радіуса кривизни).
•          Потім профіль згинається і кріпиться до несучої основи на кожному сегменті вигину. На це йде багато кріпильних елементів, ця робота досить складна, але для потрібного результату її все одно доведеться виконати.

Приклад кріплення направляючого профілю на стелі для створення криволінійної площині стелі

У цьому процесі важливо зрозуміти сам принцип формування прямих або криволінійних поверхонь, тоді будь-які, навіть найсміливіші ідеї по створенню гіпсокартонних конструкцій будуть легко реалізовані.

Кріплення напрямних і несучих профілів

Із самої назви направляючого профілю слід його призначення - давати напрямок майбутньої площині гіпсокартонної конструкції, а основну частину навантаження від ваги вже виконують інші профілі - несучі. У стельових системах в більшості випадків цю функцію виконують профілі ПП 60 * 27 / CD 60 * 27. Якщо використовується в особливо навантаженим місцях направляючий профіль ПН 50 * 40 / UW 50 * 40, то відповідно несучим виступатиме ПС 50 * 50 / UD 50 * 50.

Кріплення за допомогою шурупів

Несучий профіль вставляється у відповідний йому спрямовує і скріплюється в більшості випадків саморезом по металу LN9, LN11, TB9, TB11. Ці саморізи монтажники називають «клопи», «блохи», «насіння». Довжина саморіза визначається сумарною товщиною, що з'єднуються. У більшості випадків достатньо довжини 9 мм (LN9, TB9), а ось які саме шурупи застосовувати - зі гострим або гострим наконечником, - суперечки серед професійних монтажників не вщухають вже багато років. Виробник рекомендує застосовувати саморізи з гострим кінцем при товщині профілю до 0,7 мм. У стельових гіпсокартонних системах дуже рідко зустрічаються профілі понад цього показника, тому автори статті рекомендують застосовувати такі шурупи (LN9, LN11), хоча і в цьому випадку цілком доречні і TB9, TB11.

Ось так скріплюються спрямовує і стельовий профіль

Дуже часто продавці-консультанти комплектують покупців саморізами саме з гострим наконечником, але грунтуючись на досвіді монтажників гіпсокартону, автори статті рекомендують використовувати саме LN9, LN11. Чому? Помічено, що при укрученні самореза з гострим наконечником ймовірність його провертання при неврегульованою моменті у шуруповерта набагато вище. Це пояснюється тим, що свердлить наконечник робить в металі профілю отвір набагато більшого діаметру, ніж гострий кінець LB9, LB11. Саме тому проворачивание відбуватиметься при набагато меншому моменті, що негативно може позначитися на міцності конструкції каркаса. У свою чергу, гострий наконечник LN9, LN11 проколює метал і витки різьблення дуже щільно «обхоплюються» профілем, причому щільно настільки, що не всякий обмежувач крутного моменту у шуруповерта буде спрацьовувати і у монтажника може буквально вивертати руки. Тому перед початком робіт з монтажу слід відрегулювати обмежувач, причому краще зробити це експериментальним шляхом.

Вгадайте, яке з'єднання буде надійніше?

Закручування шурупів в металевий профіль вимагає певної вправності. У початківців монтажників дуже часто шурупи вилітають з біти, що часто супроводжується цензурної і нецензурною лексикою. Для того щоб правильно закрутити саморіз, його треба розташувати строго перпендикулярно скріплюються деталей, свердління треба починати з малих оборотів з певним зусиллям натиску. Після того, як шуруп просвердлить або проколе метал, зусилля знижують, так як вже буде працювати різьблення і саморіз піде «як по маслу». Зазвичай після пари годин роботи і енної кількості впали саморізів вже виробляються потрібні навички.

Дуже важливе питання - це вибір правильної біти для шуруповерта. На неї не варто шкодувати грошей, слід купувати тільки якісні вироби з відповідним шлицом PH2 і магнітним фіксатором. Дешеві ноунейм вироби з Піднебесної прослужать в кращому випадку один день, а якісна біта може прослужити не один рік за умови, якщо правильно буде налаштований обмежувач крутного моменту, який в побуті ще називають тріскачкою.

Кріплення за допомогою просекателя

Існує ще один дуже хороший спосіб скріплення гіпсокартонних профілів між собою - це використання просекателя. Цей інструмент за допомогою бойка з твердого сплаву (пуансона) просікає і відгинає стінки скріплюються профілів, що забезпечує досить міцне з'єднання, не менше міцне, ніж саморізами. Використання такого способу дає певні переваги:

•          Монтаж йде набагато швидше, ніж з саморізами.
•          Використання просекателя забезпечує потрібну механічну міцність з'єднання, виключені такі неприємні явища, як проворачивание саморізів.
•          Якщо планується великий обсяг робіт, то просекатель може окупитися на одному об'єкті за рахунок економії на саморезах.
•          Просекатель залишає рівною поверхню профілю, що полегшує монтаж гіпсокартону.
•          Просекатель роблять отвори на одній відстані від країв профілю, тому не потрібна попередня розмітка.

Просекатель полегшує монтаж каркаса, але при покупці треба переконатися, що він працює з потрібними профілями

Працювати цим інструментом дуже просто:

•          Виставляються скріплюються профілі.
•          Розлучаються ручки просекателя.
•          Робочий гак заводиться між скріплюються профілів. Пуансон повинен розташовуватися перпендикулярно стінок.
•          Ручки інструменту різко зводяться разом до характерного клацання.
•          Ручки розлучаються і всі операції повторюються на новому місці.

Існує багато видів Просекатель, різних виробників, різної якості. Для разових робіт можна вибрати недорогу модель, а якщо планується багато робіт по зведенню каркасів, то краще вибирати вже більш професійну модель, наприклад фірми «Кнауф» або Stanley. Головне при виборі - це випробувати його на ділі, поєднуючи саме ті види профілю, з якими планується робота. Для монтажу стельового каркаса багато робіт проводиться на висоті, тому краще вибирати компактну модель, з якої буде зручно працювати однією рукою.

Кріплення несучих профілів до будівельних конструкцій

Головним несучим профілем в гіпсокартонних стелях є ПП 60 * 27 / CD 60 * 27. Для того щоб вага від стелі розподілявся на будівельні конструкції - стелю і частково стіни, - несучі профілі повинні мати надійні кріплення. Які існують кріплення?

Кріплення за допомогою прямого підвісу

Основним способом кріплення профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 до стелі, якщо відстань від площини стелі до нижньої площини профілю не перевищує 120 мм - є використання прямого підвісу, який вже описували раніше. Для кріплення необхідно:

•          На заздалегідь розміченій осьової лінії профілю визначається положення підвісу, він прикладається до місця в розгорнутому вигляді, намічаються місця кріплення (не менше двох).
•          Відстань між сусідніми підвісами на одному профілі повинно бути не більше 50 см.
•          Перфоратором з буром 6 мм висвердлюють отвори під кріплення. Глибина повинна бути на 10 мм більше довжини дюбеля або анкер клина.
•          Прикладається підвіс, прямо через нього в отвори вставляються анкер-клини або дюбель цвяхи.
•          Молотком забиваються анкер-клини (дюбель цвяхи).

Прямий підвіс, змонтований на анкер-клини

{ad1}

•          Лапки підвісу загинаються вниз.
•          Профіль виставляється за рівнем (лазерному рівню, натягнутому шнуру).
•          Через бічні отвори підвісу здійснюється кріплення профілю саморізами LN9, LN11 або LB9, LB11, з кожної зі сторін по два.
•          Виступаючі вниз лапки підвісу загинаються нагору.

Приклад правильного кріплення стельового профілю за прямий підвіс. Зверніть увагу, що з кожного боку загорнуті два шурупа по металу TN9

Очевидно, що робота по монтажу підвісу не є складною, але автори статті не можуть не поділитися з читачами нашого порталу деякими тільки з першого погляду несуттєвими дрібницями, які допоможуть домашньому майстру зробити кріплення так, що протягом всього терміну служби стелі з гіпсокартону жоден з підвісів не підведе. У цих радах враховується багаторічний досвід монтажників - професіоналів своєї справи.

•          У прямому підвісі є кілька отворів для кріплення до несучих конструкцій. Це довгасте отвір в центрі, два отвори на відстані 46 мм і ще два на відстані 78 мм, розташовані вже за лінією згину (їх ще називають «вухами»). Це добре видно на малюнку. Думки про те, за які саме проводити кріплення абсолютно різні, але досвід показує, що найбільш доцільно кріпити саме за ті отвори, які розташовані на відстані 46 мм, так як в цьому випадку при вертикальному навантаженні підвіс практично не змінює свого положення.

Креслення прямого підвісу

•          У деяких важкодоступних місцях більш зручно кріпити «за вуха», але в цьому випадку необхідно після кріплення до стелі зігнути лапки під 90 ° і відтягнути їх під деяким зусиллям вниз, щоб всі зазори, які неминуче з'являться під навантаженням стелі, вже вибралися.

Кріплення за допомогою анкерного підвісу

У разі якщо відстань від площини стелі до нижньої частини профілю складає більше 120 мм, то вже не обійтися без анкерного підвісу, який складається з двох частин: власне самого підвісу і тяги відповідної довжини. Монтаж такого підвісу надзвичайно простий, опишемо його покроково.

•          На попередньо розміченій на стелі осьової лінії профілю робляться відмітки кріплення підвісів. При цьому відстань між сусідніми підвісами повинно бути не більше 50 см, а від стіни до найближчого підвісу - не більше 25 см.
•          В намічених місцях перфоратором пробуріваются отвори діаметром 6 мм і глибиною 50 мм.
•          До пробурені отвори прикладається вушко тяги підвісу, через нього вставляється металевий дюбель цвях (анкер-клин), який потім забивається молотком.
•          Тяга підвісу відгинається вниз на 90 °, при цьому слід розташувати її так, щоб вона перебувала на осьовій лінії, розміченій на стелі.
•          На тягу насаджується анкерний підвіс, для цього натискають на пружинні лапки, заводять тягу, виставляють підвіс в потрібне положення, а потім лапки розтискають. Якщо залишилися дуже довгі кінці тяги, то їх просто загинають вгору пассатижами, залишаючи необхідну довжину для регулювання. Занадто довгі кінці краще зрізати болгаркою, причому краще це зробити заздалегідь.
•          Аналогічним чином монтуються всі підвіси для несучого профілю.
•          Монтажна частина підвісів заводиться всередину профілю і фіксується в ньому за допомогою пружинного фіксатора або шляхом повороту (в залежності від конструкції підвісу).
•          Стискаючи пружинні лапки і переміщаючи підвіс по тязі, виставляється необхідний рівень по заздалегідь натягнутому шнуру або лазерному рівню. Ця операція робиться для всіх підвісів профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27.

Вся стельова конструкція «підвішена» на анкерних підвісах, що дозволяє приховати за стелею інженерні комунікації

Альтернативні способи кріплення несучих профілів

Бувають випадки, коли при облаштуванні стелі з гіпсокартону був неправильно зроблений розрахунок комплектуючих і закуплені підвіси не підходять за розмірами або вони просто-напросто закінчилися. Природно, під час роботи дуже не хочеться відволікатися на те, щоб докупити підвіси, та й доступні магазини можуть бути дуже далеко. При складанні металевого каркаса завжди залишається чимало обрізків різних профілів, з яких цілком можна спорудити саморобний підвіс. Розглянемо кілька найбільш поширених варіантів.

1.        Подовження прямого підвісу. Воно застосовується тоді, коли стандартної довжини в 120 мм не вистачає, а анкерного підвісу немає в наявності. В цьому випадку до лапок прямого підвісу можна прикріпити двома саморізами з кожного боку лапки від іншого підвісу.
2.        Іншим виходом є вставка шматочка стельового профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 між підвісом і лапками від іншого підвісу. Стельовий профіль грає роль своєрідного подовжувача.

Стандартний прямий підвіс і подовжений за допомогою профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27

1.        У третьому способі з профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 робляться куточки 90 °, які однією стороною кріпляться на анкера до стелі, а інший, більш довгою стороною, до монтовані профілем ПП 60 * 27 / CD 60 * 27. Монтажники гіпсокартону називають їх «чобітками». Природно, що чобітка має бути два - з двох сторін профілю.
2.        Четвертий спосіб передбачає добре володіння ножицями по металу, якими з профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 вирізається підвіс, що включає «вушка» для кріплення до стелі і лапки для кріплення до несучого профілю.

Інтернет рясніє запевненнями «досвідчених монтажників» про те, що саморобні підвіси нічим не поступаються і навіть перевершують промислово виготовлені. Але колектив авторів статті вважає за потрібне застерегти читачів нашого порталу від необдуманого і повсюдного використання саморобних підвісів і рекомендує застосовувати ті, що рекомендує виробник. І ось чому:

•          Промислово виготовлені підвіси розраховані на певне навантаження: 40 кг для прямого і 25 для анкерного, - що забезпечить потрібну міцність стелі. Саморобні підвіси не можуть гарантувати стійкість до таких навантажень.
•          Підвіси від відомих виробників мають товщину 0,9 мм, тоді як максимальна товщина профілю, використовуваного для самостійного виготовлення кріпильних елементів - 0,7 мм (а найчастіше 0,6, 0,5 або навіть 0,4 мм). Природно, що міцність таких виробів буде істотно нижче.
•          Подовжені підвіси мають більшу кількість кріпильних елементів, що знижує надійність конструкції.

Виходячи з вищевикладених аргументів, варто все-таки застосовувати штатний кріплення. Допускається використання самостійно виготовлених підвісів, але тільки в тих місцях, де на несучі профілі припадає незначна навантаження, наприклад, в коротких (до 50 см) перемичках, допоміжних елементах і інших ненавантажених ділянках.

З'єднання несучих профілів між собою

Для формування гарного металевого каркаса гіпсокартонної стелі, крім надійного кріплення до будівельних конструкцій, необхідно ще й скріплювати несучі профілі ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 між собою. Раніше були вже розглянуті види з'єднувачів, тепер настав час розглянути, як саме ними користуватися.

Подовження профілів ПП 60 * 27 /CD 60 * 27

У торгових мережах представлені в основному ці профілі довжиною в 3 або 4 метри, що в більшості випадків буває досить для створення будь-якої конструкції стелі, використовуючи цільні шматки профілів, і це, в принципі, треба намагатися робити завжди. Дуже рідко, але зустрічаються ситуації, коли такої довжини недостатньо, тому профіль необхідно подовжити. Це можна зробити як за допомогою штатних з'єднувачів, так і альтернативними способами.

Застосування подовжувачів профілю ПП 60 * 27 /CD 60 * 27

Як показує практика, найкраще використовувати штатний подовжувач профілю, який завжди є у продажу, має копійчану ціну і забезпечує потрібну міцність з'єднання. Як його застосовувати?

•          Найкраще, коли з'єднання профілів проводиться за заводськими резам - вони найбільш рівні і забезпечать якісний стик. В крайньому випадку можна акуратно по попередньо розмітці косинцем зробити рез болгаркою і потім зачистити задирки напилком.
•          Подовжувач вставляється в один з профілів всередину до обмежувачів, які є в бічних частинах. Потім пассатижами загинається бокова частина профілю.
•          На іншу частину розширювача насаджується інший профіль і аналогічно загинається пассатижами.
•          Сполучаються профілі кладуться на рівну поверхню, місце стиковки зміцнюється саморізами по металу, які повинні скріпити і профіль і подовжувач. Рекомендується вкрутити по 4 самореза з кожного боку.
•          При монтажі подовженого профілю на стелю місце з'єднання додатково страхується прямими або анкерними підвісами на відстані 10 см з кожної зі сторін, причому це треба зробити незалежно від розташування основних підвісів.

Тільки застосування стандартного подовжувача стельового профілю може гарантувати потрібну міцність з'єднання

Альтернативні способи подовження профілів ПП 60 * 27 /CD 60 * 27

Якщо під рукою не виявилося подовжувача профілю, то його можна самостійно виготовити самому. Міцність, правда. Буде трохи нижче, але за умови страховки місця з'єднання підвісами, такий спосіб цілком можна застосувати.

•          Відрізається 10 см профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27.
•          Ножицями по металу або болгаркою з цього відрізка зрізаються верхні загнуті бортики.
•          Пасатижами вирівнюються бортики, нижньої частини надається увігнутий профіль, подібно штатному подовжувача.
•          Точно посередині виготовленої деталі маркером робиться позначка, на яку буде припадати місце стику.
•          Далі з'єднання йде так само, як і в попередньому випадку.

Можна обійтися і без проміжної деталі. Тоді треба на одному кінці з профілів, що з'єднуються відрізати з обох сторін загнуті бортики на довжину 10 см, потім вставити один профіль в інший, вирівняти на рівній поверхні і скріпити саморізами - по 4 з кожного боку. Але таке з'єднання менш надійно через те, в найширшій частині профілю немає ребра жорсткості.

Способи подовження профілів наочно представлені на відео.

Відео: Подовження профілів

З'єднання профілів ПП 60 * 27 /CD 60 * 27 під кутом в одному рівні

З'єднання за допомогою «Краба»

Основний спосіб такого з'єднання профілів - це з'єднання під кутом 90 ° і в більшості випадків застосовується саме воно. Для цього існує спеціальний з'єднувач, званий в побуті «крабом». З'єднувати за допомогою його профілі надзвичайно легко:

• На основних несучих профілях ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 робляться відмітки осей з'єднуваних профілів. Найчастіше перемички між основними профілями робляться кожні 50-60 см.
• Краб вставляється в основний несучий профіль до клацання, коли пружинні лапки зайдуть за бортик профілю.
• Пересуваючи з'єднувач за профілем, поєднують центр краба з відміткою.
• На краба загинаються вусики на основний профіль і через отвори загортаються саморізи - по два з кожного боку, таким чином, краб фіксується на основному профілі.
• На іншій сусідній основному профілі, з яким буде стикуватися перший профіль за допомогою перемички, робляться аналогічні операції по установці краба.
• Між крабами на сусідніх несучих профілях змиритися необхідна довжина профілю-перемички. Наприклад, відстань між осями сусідніх профілів 600 мм, ширина профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 - 60 мм. Виходить, що довжина профілю-перемички повинна бути 600 мм-30 мм-30 мм = 540 мм. Для того щоб профіль не входив дуже щільно, а мав зазор, його нарізають довжиною на 10 мм менше: 540 мм-10 мм = 530 мм.
• Відрізається профіль-перемичка потрібної довжини. Особливу увагу слід звертати на якість крайок. При необхідності їх геометрію поправляють плоскогубцями, а задирки спилюють напилком. Відмінна якість різу дає болгарка або електричні ножиці по металу.
• Профіль перемичка вставляється в краби на основних профілях, замикається лапками і фіксується саморізами через попередньо загнуті вусики.
• Операція повторюється на всіх місцях, де потрібно з'єднання профілів.

Бувають ситуації, коли потрібно з'єднати в одному рівні два профілі ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 не під прямим кутом, а під іншим або закінчилися «краби», а відволікатися від процесу монтажу не хочеться. Тому варто розглянути інші способи з'єднання.

Відео: З'єднання профілів «Краб»

Альтернативні способи з'єднання профілів

Звичайно, краще всього використовувати такі з'єднувачі профілів, які рекомендують виробники комплектуючих для гіпсокартонних систем. Однак багаторічний досвід монтажу дозволяє говорити про те, що альтернативні способи нічим не поступаються за міцністю рекомендованим. Наведемо одне з найпоширеніших.

В процесі монтажу каркасу неминуче залишаються відходи профілів, зокрема, ПН 28 * 27 / UD 28 * 27, які можна використовувати для однорівневого з'єднання ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 як хрестоподібного під прямим кутом, так і Т-образного під прямим кутом, а ще й під будь-яким довільним кутом (бувають і такі ситуації в складних стелях). Слід зазначити, що описуваний спосіб дає міцність конструкції не гірше, ніж з «крабами», і набагато кращу, в разі придбання контрафактних з'єднувачів.

• На несучих профілях робляться відмітки осей профілів перемичок. Нагадуємо, що відстань між перемичками не повинно бути більше 600 мм.
• Із залишків профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 нарізаються відрізки по 10 см. На їх середині робиться відмітка.
• До бічної полиці профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 прикладається відрізок профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27, при цьому заздалегідь позначені мітки поєднуються, а нижні краї профілів виставляються в одному рівні.
• Саморізами по металу (TN9 або LN9) відрізок прикріплюється до основного профілю. Відстань від краю відрізка до місця кріплення 10 мм. Для цих цілей цілком можна скористатися Просекатель.
• У всіх намічених місцях на основних несучих профілях проводиться монтаж відрізків з направляючого профілю так, як описано вище.
• Нарізаються перемички з профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27, причому їх довжина повинна бути на 10 мм менше, ніж відстань між основними профілями. Це сильно полегшить монтаж, конструкцію каркаса НЕ буде розпирати.
• Перемички вставляються в намічені місця, осьова лінія поєднується з міткою на несучому профілі. Кріплення проводиться саморезом (TN9 або LN9) або Просекатель. Цілком достатньо однієї точки кріплення, так як основне навантаження припадає на несучі профілі, та й подальша обшивка гіпсокартоном додасть конструкції ще більшу жорсткість.

Таке з'єднання стельових профілів в одному рівні практично не поступається по міцності «Краба»

Очевидно, що для з'єднання профілів під кутом операції виконуються точно так же, як описано вище. Єдина відмінність в тому, що перемички ріжуться під необхідним кутом, який легко розмітити, приклавши профіль до місця кріплення. Можна, звичайно, використовувати стандартний універсальний однорівневий з'єднувач від фірми Knauf, але практика показує, що вони використовуються вкрай рідко, тому і в продажу їх знайти дуже важко.

Існують ще інші альтернативні способи з'єднання профілів під кутом в одному рівні. Для цього кінець профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 обробляють ножицями по металу так, як показано на малюнку. Такий спосіб широко застосовують, але читачам колектив авторів нашого порталу це робити не радить, бо міцність конструкції сильно знижується через те, що неминуче зрізаються бічні загнуті полки, які надають профілю потрібну жорсткість. До того ж йде підвищена витрата більш дорогого профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27, а отримані обрізки вже ні на що не годяться, а ось обрізки ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 завжди знайдуть застосування відходів від них практично не буде.

Подібних з'єднань профілів краще уникати

Облаштування дворівневого стелі з гіпсокартону

Нарешті настав момент переходити до практичних дій і почати облаштовувати унікальний і неповторний стелю своїми руками. Для зручності сприйняття і повного розуміння процесу колектив авторів статті розділив цей процес на кілька етапів.

Визначення дизайну стелі

Дивно, але це питання є одним з найскладніших в облаштуванні багаторівневих стель, адже нестачі гіпсокартону і всіх комплектуючих немає, можна знайти висококласних майстрів або технічно бездоганно виконати монтаж стельової конструкції самому, але ось неправильно обраний дизайн може звести нанівець всі зусилля. Тому питання вибору правильного дизайну першорядний і з нього має всі починатися. Тому на цьому етапі можна залучити хорошого фахівця в цій сфері, яких, на жаль, меншість. Іншим хорошим способом буде вивчення вже реалізованих проектів в інтернеті, яких там просто море і вибір найбільш підходящого для конкретних умов. У свою чергу, колектив авторів цієї статті дасть кілька порад.

• Багаторівневий стеля з гіпсокартону крім декоративної функції виконує ще й інженерну: в просторі між будівельними конструкціями може розташовуватися електропроводка і слабкострумові системи, світильники, системи вентиляції та кондиціонування, повітроводи витяжки в кухнях і санвузлах та інше. Ні в якому разі дизайн не повинен шкодити інженерних систем, а повинен мирно уживатися на користь перших. Наприклад, на догоду задумом дизайнера повітропровід кухонної витяжки змушений здійснити безліч поворотів, які підвищують опір повітряному потоку, а, значить, знижують ефективність і збільшують гучність.

Стеля з гіпсокартону повинен мирно ужитися з інженерними комунікаціями

• Дизайн стелі з ГКЛ не повинен існувати окремо від інтер'єру всього приміщення. Навпаки, він повинен підкреслювати всі його деталі: розташування м'яких меблів, столів і шаф, комбіноване покриття підлоги, наявність різних значущих деталей інтер'єру: барної стійки, визнав з квітами, великого акваріума, телевізора і інших.
• Сучасний дизайн припускає лаконічність, строгу геометрію, симетрію і функціональність. Епоха вигадливих форм, безлічі кривих ліній, нагромаджень ярусів і необгрунтованих ніякими законами гармонії маячних рішень дизайнерів-самоучок пройшла.

Мешканці житла з такими стелями можуть з часом стати постійними клієнтами божевільні. А дизайнеру вже давно туди пора

• У більшості житлового фонду Росії висота стель складає в середньому 2,5 метра, тому слід пам'ятати, що простір не нескінченно - чим менше дворівнева конструкція «з'їсть» дорогоцінних сантиметрів - тим краще, але слід враховувати діаметри повітроводів, розміри встановлюваних світильників та іншого обладнання. Зазвичай перший рівень, якщо в ньому немає вбудованих світильників, монтується на відстані 5-7 см від стелі, а другий 10-20 см.
• Краще висвітлення - це поєднання спрямованого і розсіяного світла. Найкраще місце для установки точкових світильників - це другий рівень стелі з гіпсокартону, а основне джерело розсіяного освітлення (люстри) - геометричний центр приміщення або певної зони розташований на першому (верхньому) рівні стелі.
• Прямокутні форми багаторівневих стель (в тому числі і з закругленими кутами) підходять для зорового звуження або розширення приміщень; форми кола чи еліпса підкреслюють центр кімнати або центр певної зони в великому приміщенні; безліч кривих ліній допустимо застосовувати тільки в динамічному інтер'єрі, що поєднує кілька стилів, але тільки не в класиці.
• Найчастіше другий (більш низький) рівень, куди вбудовуються точкові світильники, монтують по периметру приміщення, а перший рівень розташовують в центрі. У цьому випадку другий рівень називають або коробом, або бордюром. Він може мати як рівні краї, так і фігурні, і округлені, і інші.

І просто, і красиво

• Якщо другий рівень у своєму розпорядженні ще і в центрі першого рівня, що іноді виправдано з точки зору дизайну, то це деталь називають островом. Наприклад, на великій кухні робоча поверхня розташована в центрі, відповідно на стелі робиться острів, куди приховують повітропровід витяжки та підсвічування.

Приклад «острова» на сучасній кухні

• У дворівневих стелях дуже легко реалізується підсвічування (світлодіодною стрічкою або дюралайтом), що надає інтер'єру загадковість і інтимність. Особливо добре підсвічування себе проявляє в спальнях.
• При проектуванні стелі слід розглянути різні сценарії освітлення, які можуть змінювати настрій від галасливої ​​вечірки з друзями, до душевних посиденьок з близькими людьми і відпочинком за переглядом улюбленого фільму. Велика кількість сучасних світлових приладів і пристроїв управління допоможуть легко реалізувати це. Тоді багаторівнева стеля з гіпсокартону реалізує всі свої можливості.

Також не слід забувати те, що в одній квартирі або будинку не повинно бути приміщення, «живе» за окремими законами, які відрізняються від інших. Всі кімнати повинні гармоніювати один з одним і, незважаючи на якісь відмінності, загальна концепція оформлення інтер'єру повинна все одно підтримуватися. Якщо, звичайно, мова йде про квартирі або будинку, а не про розважальному закладі.

На якому етапі ремонту або будівництва робиться дворівнева стеля?

Створення багаторівневої стелі з гіпсокартону не є окремою операцією, а входить в комплекс робіт з будівництва та ремонту, причому у фінальній частині - на етапі остаточної обробки. Коли саме можна починати ці роботи?

• По-перше, повинні бути завершені всі будівельні процеси зі зведення стін, перегородок і перекриттів.
• По-друге, повинні бути проведені всі інженерні системи, розводку кабелів системи освітлення по стелі можна зробити вже після спорудження каркаса.
• По-третє, повинні бути вставлені вікна.
• По-четверте, всі «мокрі» процеси повинні бути завершені: облаштування стяжки підлоги, штукатурка стін і укосів. Приміщення повинно бути готове до остаточної обробки.
• І, нарешті, вологість в приміщенні не повинна перевищувати 75%, а температура повітря не повинна бути нижче + 16 ° C.

В остаточній обробці приміщень діє принцип - вона починається зі стелі, переходить на стіни і закінчується підлогою. Тобто спочатку робиться конструкція стелі, обшивка гіпсокартоном, закладення стиків, а потім шпаклівка стелі і стін, які можна об'єднати в один процес, щоб ці дуже пилові роботи не розтягувати у часі.

Підготовчі роботи

Після того як дизайн стелі був обраний і узгоджений з усіма зацікавленими сторонами, можна вже приступати до реалізації обраного стелі в конкретному приміщенні. Але для цього необхідно намалювати план приміщення, на якому надалі накреслити схему стелі.

Обмір приміщення, складання плану

У численних статтях про будівництво та ремонт як в журналах, так і в інтернеті - плани приміщення являють собою ідеальні прямокутники або інші правильні геометричні фігури на яких дуже легко реалізуються будь-які задуми господарів і дизайнерів. Але після закінчення робіт з'ясовується, що приміщення було далеко від ідеалу, що і позначилося на тих геометричних формах з гіпсокартону.

Людський зір має унікальну властивість - нічого не вимірюючи, воно все одно відразу оцінює, що якісь лінії не паралельні, поверхні не горизонтальні, коло або еліпс неідеальний, а крива або хвилеподібна лінія не підпорядковується природним законам гармонії. Від цього все враження про ідеальний і красивому стелі може відразу зійти нанівець. Тому слід зробити обмір приміщення, складання креслення і розмітку правильно. Опишемо, як це зробити, але для цього варто згадати шкільний курс геометрії. Всі етапи розмітки в плані показані на малюнку. Всі вимірювання необхідно вести в міліметрах, як прийнято в усьому світі.

План приміщення повинен відображати відображати справжню геометрію приміщення (чорні лінії) і правильну (червоні лінії)

• Перш за все, треба знайти геометричний центр приміщення, який завжди знаходиться на перетині діагоналей. Для цього з кута в кут простягається малярський шнур, і «відбиваються» дві діагоналі. У це місце можна відразу закрутити дюбель або саморіз, в залежності від матеріалу стелі.
• Діагоналі вимірюються і ці значення записуються. На малюнку це відрізки D1D3 і D2D4. Якщо їх довжина дорівнює, то господаря можна привітати - у нього приміщення ідеально прямокутної форми в плані, а якщо немає, то - це трапеція або просто чотирикутник.
• Вимірюється довжина коротких стін, і знаходяться їх середини (точки H1 і H2), між якими простягається шнур. Якщо шнур потрапляє на геометричний центр, то відмінно - відразу відбивається лінія, якщо немає, то вона зміщується на величину відхилення і відбивається малярським шнуром.
• Аналогічна операція проводиться і з довгими стінами, відбивається відрізок V1V
• Тепер необхідно побудувати перпендикуляри до лінії H1H2. Для цього не треба використовувати кутник, який має теж свою похибку, а краще застосувати метод геометричних побудов. На діагоналях, від центру відзначаються рівні відрізки Od1, Od2, Od3, Od4. Найкраще, якщо вони не будуть доходити до кутів 10-15 см, щоб спростити розмітку.
• Точки d1, d2, d3, d4 з'єднуються і в підсумку виходить прямокутник (за умовою рівності діагоналей), від якого і буде «танцювати» вся подальша розмітка і спорудження каркаса.
• На аркуші міліметрового паперу (краще формату А3) робиться план приміщення. Для цього в масштабі (1:50 або 1:25) викреслюється горизонтальна лінія, на якій позначається центр.
• На стелі заміряються відстані OH1, Oh1, OH2, Oh2 і відкладаються в обраному масштабі на папері.
• З точок h1 і h2 прочерчиваются перпендикулярні прямі, на яких відкладаються відрізки h1d1, h1d2, h2d3, h2d4, які повинні бути рівними.
• З центру проводяться прямі через точки d1, d2, d3, d4 - це діагоналі кімнати. На них відкладаємо в масштабі попередньо виміряні на стелі відрізки OD1, OD2, OD3, OD4.
• З'єднуємо точки d1, d2, d3, d4 D1, D2, D3, D Отримуємо зовнішній прямокутник - це справжня геометрія приміщення, а внутрішній - правильна геометрія, яку буде правильно сприймати навіть найвимогливіший людський погляд.

Все, план приміщення готовий, тепер завдання господаря самостійно або за допомогою фахівців вписати обраний дизайн в конкретне приміщення. Рекомендується тонким олівцем на плані відзначити майбутню розстановку меблів в масштабі, що відбиває її справжні розміри, так як це може сильно вплинути на конструкцію стелі. Звичайно, найкраще скористатися комп'ютерними програмами 3D візуалізації, але людям з багатою уявою буде досить лягти на підлогу і, тримаючи план на витягнутих руках перед очима, представляти майбутній стелю.

Визначення рівня стелі, ревізія його поверхні

Площина будь-якого стелі повинна бути строго горизонтальною, однак, плити або монолітні перекриття навіть в нових будинках не завжди, на жаль, відповідають цій вимозі. Тому необхідно «відбити» горизонтальний рівень і перевірити площину стелі. Як це робиться?

• На одній зі стін, ближче до кута робиться горизонтальна позначка олівцем або маркером на відстані 10-20 см від стелі.
• За допомогою водяного рівня (рівня) або лазерного рівня ця відмітка переноситься в інші місця - по 2-3 позначки на кожній стіні. При застосуванні рівня треба стежити, щоб в трубці не було бульбашок, і вона не була розташована біля опалювальних приладів.

Лазерний рівень сильно полегшує процес розмітки і монтажу гіпсокартонних конструкцій

• Малярським шнуром, виставленим за відмітками, відбиваються горизонтальні лінії на всіх стінах - отримуємо горизонтальну площину.
• Вимірюється відстань в кутах і посередині кожної зі стін від лінії до площини стелі і оцінюється їх різниця.
• Якщо різниця у відстанях складає одиниці міліметрів (до 5), то така стеля може служити першим рівнем двох'ярусної конструкції, а все огріхи виправиться шпаклюванням.
• Якщо різниця становить від 5 мм до 5 см, то нерівності можна виправити штукатуркою стелі з армуючої сіткою, а вже потім він буде виступати в якості першого рівня.
• Якщо різниця становить більше 5 см (буває і таке) - тут вже без укриття цього «неподобства» підвісною конструкцією ніяк не обійтися.

Крім площині необхідно перевірити якість поверхні, яка в подальшому повинна буде обштукатурюватимуться, шпаклюватися або ховатися підвісною стелею. Які можуть бути варіанти і які рішення можуть бути прийняті?

• У квартирі або будинку стеля побілена (пофарбований) по штукатурці. В цьому випадку необхідно побілку змити, а стару штукатурку відбити дощенту. Після цього заштукатурити і зашпаклювати. Це надзвичайно трудомісткий і клопіткий процес, тому найкращим виходом буде вкрити така стеля повністю за підвісною конструкцією.
• Якщо в старих будинках перекриття дерев'яні, то стелі однозначно треба приховувати, тим більше що висота стель у такому житлі зазвичай від 2,7 до 3 метрів і можна без шкоди для висоти приміщення «розгулятися» в створенні будь-якої гіпсокартонної конструкції.

Така стеля штукатурити безглуздо

• Якщо стеля має міцну основу, оштукатурений, і всі комунікації вже проведені, то цілком можна його просто прошпаклевать і використовувати в якості першого рівня.
• Якщо стеля - це гола бетонна плита, що часто буває в тільки що побудованих будинках, то його все одно доведеться штукатурити і шпаклювати або приховувати за підвісною конструкцією, яка додатково ще приховає всі комунікації.

Як видно з вищевикладеного, в більшості випадків вигідно обидва рівня стелі зробити з ГКЛ, так як штукатурка і шпаклівка поверхні з попередніми зняттям старої обробки буде за ціною нітрохи не нижче, ніж гіпсокартонна конструкція. Тим більше що грамотно змонтований перший рівень стелі «з'їдає» від висоти 5-6 см, що не привносить ніякого дискомфорту, а правильний дизайн і колірна гамма може візуально підняти стелю.

Вибір схеми реалізації дворівневого стелі

Настав час вибрати конкретну схему по якій буде реалізований стелю. Справа в тому, що незалежно від нескінченного числа реалізацій гіпсокартонних стель, існує всього лише кілька типових схем. Розглянемо їх послідовно, розбивши по групах.

Перший рівень - оштукатурений стелю

В цьому випадку можна реалізувати короба (бордюри) по стінах приміщення, а в центрі залишити вільний простір стелі, яке необхідно ретельно зашпаклювати, так як при включеному світлі відразу буде видно огріхи в поверхні. Також можна організовувати острова з ГКЛ, якими можна зробити зонування приміщення. Природно, що в другому рівні поміщають вбудовані світильники, а також може застосовуватися підсвічування у вигляді світлового шнура або світлодіодним (LED) стрічки. В даний час ціна виробів з світлодіодів стрімко падає і можна цілком собі дозволити багатобарвну RGB LED-стрічку з блоком управління і пультом дистанційного керування.

Варіант 1: Без карниза для підсвічування

На малюнку наочно представлена ​​конструкція такого стелі в розрізі. Профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 на стіні закріплений на дюбель-цвяхи і він задає другий горизонтальний рівень стелі. На стелі такий же профіль закріплений на металеві анкер-клини, він задає його форму в плані, причому вона необов'язково повинна бути прямокутної. Горизонтальний розмір короба задає відрізок профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27, вставлений в направляючий профіль на стіні і скріплений з ним саморезом LN9 або LB9. На торці горизонтального ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 насаджений направляючий профіль, а до нього зверху прикручуються відрізки такого ж ПН 28 * 27 / UD 28 * 27, які буде основою для кріплення вертикальних відрізків профілю ПП / CD. Так формується каркас короби.

На схемі не позначені прямі підвіси, які повинні страхувати горизонтальний профіль. Мабуть автори малюнка порахували, що при таких розмірах підвіси не потрібні, але колектив авторів статті все ж рекомендує їх застосовувати.

Один з варіантів реалізації дворівневого стелі без підсвічування. В якості першого рівня оштукатурена і зашпаклювати поверхню стелі

Варіант 2: З карнизом для підсвічування

На малюнку представлена ​​схема реалізації дворівневого стелі з карнизом, де буде розміщена підсвічування. Раніше використовувалися неонові лампи, люмінесцентні лампи, світлові шнури - Дюралайт і навіть ялинкові гірлянди. Зараз же оптимальний вибір - це LED-стрічки, що мають самоклеючий шар.

Для розміщення підсвічування роблять спеціальну полицю (карниз), який виступає за вертикальну площину другого рівня

Відмінність конструкції від попереднього варіанту мінімально. Для створення карниза горизонтальний профіль подовжується на 5-10 см. Щоб прикріпити горизонтальний профіль до вертикального потрібно зробити надрізи на глибину 2,5 см, широку частину профілі ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 загнути всередину, а фігурні кінці полиць або відрізати, або, попередньо зробивши надріз, притиснути пассатижами. Тоді через отримані бічні лапки можна надійно скріпити два профілі саморізами по металу. У торець горизонтального профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 кріпиться ПН 28 * 27 / UD 28 * 27. На етапі обшивки каркаса до цього профілю кріпиться смужка гіпсокартону шириною 3 см-5 см.

Для скріплення горизонтальних і вертикальних профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 застосовується такий спосіб

Дворівнева стеля з гіпсокартону, в якому першим рівнем виступає сама поверхню стелі, має низку незаперечних переваг:

• Таку конструкцію легше зробити.
• Матеріалу йде набагато менше.
• Конструкція стелі менше забирає дорогоцінних сантиметрів висоти приміщення.
• Кріплення каркаса виробляється безпосередньо до будівельних конструкцій - стелі та стін, що підвищує надійність.

Недоліками таких конструкцій є:

• На старих стелях доведеться збивати стару штукатурку дощенту, а це трудомісткий процес.
• Для підведення проводки на першому рівні знадобиться штробление.
• Ідеально обштукатурити і зашпаклювати поверхню стелі набагато складніше, ніж ідеально рівні листи гіпсокартону.
• Погана шумоізоляція.

Саме тому найчастіше господарі і майстри воліють повністю вкрити стелю під гіпсокартон, під яким можуть бути просто голі плити перекриття.

Перший рівень - гіпсокартонна стеля

У цьому випадку на всі недоліки стелі можна просто «закрити очі» і в підсумку отримати ідеальну поверхню. Такий підхід можна порівняти з нанесенням макіяжу, тільки не треба його щодня знімати, а буде він служити вірою і правдою протягом довгого часу. Розглянемо, які варіанти облаштування стелі застосовуються.

Варіант 3: Кріплення другого рівня стелі до першого

У цьому випадку спочатку монтується каркас першого рівня стелі. Для успішного спорудження каркаса досить виставити напрямні першого рівня на відстані 5 см від найнижчого місця стелі. Тоді перший рівень стелі опустить висоту всього-то на 5 см + 9 мм (товщина ГКЛ) = 59 мм. Навіть в приміщенні з висотою стель 2,5 метра це буде непомітно.

Кріплення вертикальних профілів другого рівня в цьому варіанті проводиться до несучих профілів другого рівня

На малюнку представлена ​​конструкція такого стелі в розрізі. Вона дуже схожа на попередні схеми, різниця лише в тому, що кріплення вертикальних профілів короба другого рівня проводиться не до стелі, а до каркасу першого рівня. Природно, що така стеля може обладнуватися карнизом для підсвічування - так само, як і в попередньому прикладі.

На наведеному малюнку відзначено, що перший рівень, що знаходиться під коробом другого, чи не зашивається гіпсокартоном. І це абсолютно правильно. Навіщо? Хоча і в літературі, і в інтернеті повно прикладів, коли тільки після повної обшивки першого рівня монтують короб другого. Такий варіант підходить тільки для любителів «ховати» зайві квадратні метри гіпсокартону (які коштують грошей), але не для розумного і дбайливого господаря.

Основними недоліками такого варіанту є велика матеріаломісткість, а також більш низька надійність - адже другий рівень кріпиться до «посереднику» - першого рівня, а не до більш міцним і надійним будівельним конструкціям.

Варіант 4: Кріплення першого рівня гіпсокартонної стелі до другого

Це саме витончене рішення для облаштування дворівневого стелі, об'єднує гідності всіх варіантів. На представленій схемі видно, що кріплення короба другого рівня проводиться до будівельних конструкцій, що підвищує надійність конструкції. Перший рівень також кріпиться до стелі, а на вертикальних поверхнях короба закріплені направляючі, які не несуть великого навантаження, а тільки задають площину.

Одне з кращих технічних рішень, які об'єднують гідності всіх варіантів

Автори малюнка знову забули вказати, що на горизонтальних профілях ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 бажаний підвіс (прямий або анкерний). Тільки якщо ширина короба буде 25 см і менше, то його можна не застосовувати.

Перевагами стель, у яких обидва рівня «зашиті» гіпсокартоном є:

• Відсутність необхідності зв'язуватися з клопітно і «мокрими» процесами з видалення старої штукатурки і нанесення нової.
• Можливість провести під гіпсокартоном всі необхідні комунікації.
• Краща шумоізоляція.
• Порівняно простий спосіб остаточної обробки.
• Швидкість монтажу.

Єдиний недолік таких конструкцій - це висока матеріаломісткість.

Складання проекту гіпсокартонної стелі

Після того як є чітке розуміння дизайну стелі, складений план приміщення з урахуванням реальних розмірів і конфігурації приміщення, обраний варіант конструкції, можна приступати до складання проекту. Автори статті відразу дають раду домашнім майстрам - накреслений раніше план приміщення краще відразу відксерокопіювати в декількох примірниках, так як при складанні проекту можуть бути внесені корективи, причому самі кардинальні. Саме тому, щоб не перечерчівать кілька разів план приміщення краще мати кілька заготовок.

При перенесенні обраного дизайну на план приміщення нічого не повинно малюватися від руки, все повинно бути виправдане з точки зору геометрії. На аркуші паперу нескладно від руки намалювати красиву фігуру, а як намалювати на стелі? Саме тому, застосовуючи тільки циркуль, лінійку і транспортир, треба вибраний дизайн вписати в суворі математичні закони. Варто уявити таку картину - перед монтажником чистий стелю без всяких позначок. Маючи під рукою лише рулетку, циркуль (як його зробити розповімо пізніше) і олівець монтажник повинен перенести з проекту всю розмітку на стелю.

Якщо це зробити самому не вдається, то можна звернутися до фахівців, які за допомогою спеціального програмного забезпечення зроблять це все красиво. Приклад грамотно виконаного плану стелі представлений на малюнку.

За допомогою грамотного виконаного плану стелі досвідченому монтажникові не складе ніяких труднощів перенести розмітку на стелю

Що повинно бути вказано на плані?

• По-перше, усі схеми на плані повинні починатися від геометричного центру приміщення.
• По-друге, повинні бути вказані всі розміри коробів.
• По-третє, якщо конфігурація стелі передбачає заокруглення, то повинно бути вказано положення центрів кіл по відношенню до геометричного центру і їх радіуси.
• По-четверте, якщо передбачається складна крива, то вона повинна бути побудована методом сполучення дуг кіл, у яких також вказані і центр, і радіуси.
• По-п'яте, повинні бути вказані осьові лінії розташування вбудованих світильників, їх конкретне становище і діаметри отворів під них. На прямих ділянках з прив'язкою до геометричного центру, а на дугах в полярних координатах, що має на увазі вказівку центру кола, кута і радіусу.
• І, нарешті, готовий план стелі краще теж роздрукувати або відксерокопіювати в декількох примірниках.

Після складання плану необхідно зробити схему інженерних комунікацій, що включає в себе:

• Місця розміщення розподільних коробок.
• Тип проводів і їх перетин.
• Спосіб підключення світильників. Наприклад, якщо світильники повинні загорятися і гаснути все разом, то досить підвести один провід і пустити його шлейфом - від одного до іншого, забезпечуючи паралельне з'єднання. Якщо передбачається кілька зон або різні світлові сценарії, то необхідно вести окремі дроти від вимикачів або контролера до груп або навіть до кожного окремого світильника.
• Траси прокладки проводів.
• Якщо в стелі будуть проходити повітроводи витяжки або вентиляції, то варто вказати і їх положення.

Таку електропроводку неможливо зробити без схеми

Проект каркаса стелі повинен включати розстановку профілів ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 і ПП 60 * 27 / CD 60 * 27, положення прямих або анкерних підвісів, «крабів», розкладку листів гіпсокартону. Проект каркаса найкраще виконати на заздалегідь скопійованому плані стелі. Що для цього необхідно зробити?

Подібний план, який дуже допоможе в роботі, зможе намалювати навіть школяр

• Від геометричного центру приміщення відкласти по 300 мм (в масштабі) в кожну зі сторін по осях правильного прямокутника d1d2d3d4 (див. План приміщення).
• Побудувати сітку з взаємно перпендикулярних прямих з кроком 600 мм - це будуть осьові лінії профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27.
• Намітити положення прямих підвісів на першому рівні стелі. Для цього від осьової лінії вгору і вниз відкласти по 250 мм (в масштабі) по всіх лініях сітки. Далі розставити підвіси з інтервалом 500 мм. Найближчий до короба підвіс не повинен бути далі 200 мм від нього. У разі чого, змінити схему розстановки шляхом зміни інтервалів між ними в бік зменшення, але при цьому підвіс не повинен перебувати на лінії перетину осей профілів.
• Якщо горизонтальні профілі короба мають довжину більше 300 мм, то позначити на їх середині становище підвісів (прямих, якщо відстань до стелі менше або дорівнює 120 мм або анкерних, якщо відстань більше).
• Позначити всі місця на першому рівні стелі, де буде застосовуватися з'єднувач «Краб» - це не що інше, як точки перетину прямих.
• Зробити розкладку листів гіпсокартону на плані. Листи слід розташовувати вздовж основних несучих профілів (тих, на яких розставлені підвіси). ГКЛ слід укладати у розбіг, тобто шви стиків сусідніх аркушів не повинні збігатися. Мінімальна разбежка 600 мм. Всі стики повинні доводитися строго на профілі ПП 60 * 27 / CD 60 * 27. Спочатку робиться розкладка першого рівня, а решта шматки можна використовувати для обшивки короба. При розкладці листів дуже зручно нарізати шматочки картону в масштабі плану стелі, які будуть відображати ГКЛ (розміри 2500 * 1200 мм). Так можна, укладаючи і підрізаючи ці шматочки оцінити потрібну кількість гіпсокартону і визначитися з оптимальною розкладкою.
• Підраховується необхідна кількість профілів, «крабів», підвісів, гіпсокартонних листів. На цьому етапі бажано залучити досвідченого монтажника, щоб не купити зайвого, так як недолік можна докупити, а надлишок продати дуже важко.
• При закупівлі ГКЛ і комплектуючих можна сміливо до підрахованих цифрам додавати 15%, так як будуть і помилки в розрахунках, по ходу монтажу в конструкцію будуть вноситься корективи, та й неминучі помилки, що призводять до поломки деталей стелі.

Приклад плану приміщення з розкладкою ГКЛ і положенням підвісів

Деякі домашні майстри на стадії проектування намагаються підраховувати навіть кількість саморізів, необхідних для монтажу стелі. У співтоваристві монтажників це приймається за моветон, тому краще запастися двома коробками по 1000 штук саморізів по металу і гіпсокартону. Тільки з першого погляду це багато, а на ділі може і не вистачити - все залежить від конструкції стелі. Закупівлю ГКЛ краще зробити заздалегідь. За 7-10 днів, щоб листи «звикли» до температурно-вологісним умовам приміщення, де вони будуть монтуватися.

розмітка стелі

Після складання планів і проекту дворівневого стелі необхідно перенести креслення з паперу на стелю, причому зробити треба це шляхом геометричних побудов, так само як і на паперовому плані. І для цього знадобляться ті ж інструменти: лінійка, циркуль, транспортир (хоча основні кути в 30 °, 45 ° і 60 ° можна побудувати тільки за допомогою циркуля і лінійки). Для стелі підійдуть правило, рулетка і самостійно виготовлений циркуль. З першими двома позиціями все ясно, а от з третьої необхідно дати кілька порад з практики.

• Необхідно позначити всі центри кіл, перенести їх з плану на стелю. Раніше, при знятті розмірів були вже прокреслені діагоналі, прокреслені осі, побудований правильний прямокутник, тому в цьому питанні складнощів бути не повинно.
• У геометричному центрі стелі (на місці перетину діагоналей), а також у всіх центрах кіл треба вбити дюбеля і закрутити шурупи так, щоб їх капелюшок виступала на 10-15 мм.
• Від профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 відрізається шматок потрібної довжини, яка повинна трохи перевищувати найбільший радіус кола на плані стелі.
• На одному з кінців профілю просверливается отвір діаметром 4 мм, яке буде служити центром кола.
• Від цього отвору відміряються потрібні радіуси, згідно з планом стелі, в цих місцях свердлити отвори, куди буде міститися маркер або олівець. Біля цих отворів записуються тонким маркером значення радіусів.
• Якщо закріпити профіль в центрі однієї з околиць на стелі, виходить циркуль для креслення кіл. Для цього після закріплення в центрі в інші, попередньо висвердлені отвори поміщається маркер або олівець і викреслюється окружність або дуга потрібного радіуса.

Циркуль з направляючого профілю

Циркуль можна зробити також з нерозтяжного шнура, на якому відміряють потрібні відрізки, але пристосування з профілю набагато зручніше у використанні і має кращу точність.

Порада: Заготовлений як циркуля профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 можна використовувати для побудови прямих кутів. Для цього в ньому треба від центру відкласти відстані в 30, 40 і 50 см. Побудувавши трикутник Піфагора (Єгипетський трикутник), можна отримати прямий кут на будь-якій поверхні.

Коли весь інструментарій готовий, можна приступати до розмітки. Що, перш за все треба перенести з проекту на стелю?

• По-перше, на стінах треба відбити перший і другий рівні стелі. Перший рівень може розташовуватися на відстані від 50 мм від найнижчого місця стелі, а другий на відстані 10-30 см від першого (все залежить від висоти стелі і конфігурації приміщення). Найкраще це зробити за допомогою лазерного рівня, а при його відсутності - водяним рівнем (рівнем).
• по-друге, на стелю переносяться всі осьові лінії стельових профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 як несучих, так і перемичок. Це досить легко зробити, так як на стелі вже є прямокутник, який був викреслений при складанні плану приміщення. Відмірюючи потрібні відстані по сторонам прямокутника можна побудувати сітку з осьових ліній з кроком 600 мм.
• По-третє, відзначаються місця розташування підвісів (прямих і анкерних).
• По-четверте, викреслюється конфігурація короба другого рівня стелі, причому це робиться методом геометричних побудов - циркулем, виготовленим заздалегідь, і лінійкою.
• І, нарешті, відзначаються місця розташування вбудованих світильників в коробі і джерела основного світла (люстри), а також точки, де будуть змонтовані розподільні коробки.

Монтаж дворівневого стелі з гіпсокартону

Перед початком робіт необхідно підготувати приміщення. Для цього:

• З приміщення виноситься вся меблі.
• Пол бажано застелити картоном і поліетиленовою плівкою, так як будуть часто переставлятися помости і драбина, а також буде багато великих робіт.
• Якщо в кімнаті є двері, то її слід обернути поліетиленовою плівкою і обклеїти скотчем, а якщо немає, то в дверному отворі вішається великий шматок щільної тканини (наприклад, старе покривало або штори), який повністю закриває отвір. Коли будуть проводитися пилові роботи, тканину змочують водою з розпилювача.
• Вікна також бажано закрити від пилу - для цього їх весь віконний проріз можна вкрити поліетиленовою плівкою і обклеїти малярським скотчем. Підвіконня можна вкрити старими газетами або тканиною. Після закінчення робіт приміщення потрібно щодня провітрювати.
• Бажано мати хоча б два яскравих джерела світла: розсіяного - для освітлення всього приміщення, і спрямованого у вигляді перенесення - для освітлення ділянки робіт.
• Бажано мати монтажний столик, в якості нього може виступити старий кухонний стіл або високий поміст.
• Для збору сміття і відходів, яких буде достатньо, необхідно мати велике відро.

Приклад 1: Гипсокартонний короб на кухні

Наведемо послідовно процес монтажу каркасу дворівневого стелі. Як перший приклад наведемо процес створення короба з гіпсокартону, який розташований над стільницею кухонного куточка. У короб повинні бути вмонтовані вбудовані світильники, а також повітропровід кухонної витяжки. Поверхня стелі вирівняна і прошпакльовані, тому в якості першого рівня обраний саме він. Всі етапи монтажу представимо у вигляді таблиці.

ІлюстраціяОпис етапів монтажу На стелю і стіни наноситься розмітка згідно з проектом. Електричну проводку, вміщену в гофротрубу (обов'язково!), Краще всього стягнути пластиковими хомутами і закріпити в кутку між поверхнею стелі і стіни, щоб не було перешкод при монтажі. На тильну частину профілів ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 наклеюється стрічка ущільнювача, а потім вони кріпляться по заздалегідь розмічених лініях до стін дюбель-цвяхами з кроком 30-40 см, а до стелі анкер-клинами кроком 25 см. В кутах профіль вставляється один в одного і скріплюється саморезом TN9 або LN9. Ці напрямні профілі визначають габарити майбутнього короба. Вимірюється відстань від стелі, до нижнього краю настінного направляючого профілю. З профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 ножицями по металу нарізаються відрізки, довжина яких менше на 10 мм виміряного відстані. На кінці відрізків зрізаються бічні полиці на 2,5 см від кінця профілю, а з спинки робиться язичок, як показано на малюнку. У підсумку виходять підвіси. Отримані підвіси кріпляться саморізами TN9 або LN9 на стельовий профіль з кроком 40-60 см. При цьому обов'язково їх розміщення до кінцях профілі, перед будь-яким вигинами в місцях стиків листів гіпсокартону. До нижньої частини (до язичка) підвісів кріпиться направляючий профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27. Кріплення проводиться через спинку, а гострі краї повинні бути спрямовані до стіни. При кріпленні контролюється рівнем горизонтальність площини, утвореної нижньою частиною настінного і монтируемого напрямних профілів. Також можна контролювати правильність монтажу рулеткою - відстань від стелі, до нижньої частини профілю повинно бути рівним на всіх підвісу. На кінцях монтується і настінний профіль повинні скріплюватися саморезом. На стелі, згідно з проектом, намічаються місця установки вбудованих світильників. До місць установки світильників простягається провід (найкраще ПВС 2 * 0,75). Так як всі світильники повинні включатися одночасно, то його можна протягнути шлейфом - на перший світильник, далі з першого на другий і т. Д. Всі дроти поміщаються в гофротрубу діаметром 16 мм і кріпляться до стелі пластиковими хомутами. Довжину роблять такий, щоб вони звисали нижче площини короба на 15-20 см. В намічених місцях, які не повинні доводитися на місця установки світильників вимірюється відстань від стіни, до спинки змонтованого на підвісах направляючого профілю. Відрізаються шматки профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27, які повинні бути на 10 мм менше виміряного відстані. Отримані відрізки вставляються в профілі ПН 28 * 27 / UD 28 * 27. Так формуються напрямні нижньої площині короба. Горизонтальні відрізки профілю виставляються перпендикулярно стіні за допомогою кутника. І потім вони закріплюються саморезом TN9 або LN9. Перевіряється вертикальність фронтальної частини короба за допомогою кутника. І також кріпиться саморізом. Слід звернути увагу на те, щоб осьові лінії вертикальних і горизонтальних профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 не збігалися, щоб в подальшому не було стиків гіпсокартону вертикальної і горизонтальної площин на одній лінії. Нарізаються смужки гіпсокартону потрібного розміру і кріпляться до передньої частини короба саморізами TN 25. Для кухні краще застосовувати вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ). Крок кріплення 10-15 см, всі стики повинні доводиться на середину профілю ПП 60 * 27 / CD 60 * 27. Перевіряються всі інженерні комунікації. Монтується повітропровід кухонної витяжки. В даному конкретному випадку найкраще підходить прямокутний повітропровід перетином 120 * 60 мм, що дозволяє встановлювати витяжки продуктивністю до 350 м 3 / год. Вирізаються за розміром листи гіпсокартону для обшивки нижньої частини короба. Кріплення робиться саморізами TN 25 з кроком 10-15 см. Стики повинні доводитися тільки на серединах профілів. На горизонтальній поверхні короба відразу намічаються місця установки вбудованих світильників. Для цього можна просвердлити невеликі отвори. Стики ГКЛ шпаклюються і зміцнюються серпянкой, приклеюються алюмінієві армуючі куточки. Потім шпаклюється в два заходи вся поверхня короба зі шліфуванням. Потім приклеюються галтелі. Жолобники і нижню площину короба фарбують в білий колір, а бічну поверхню - в колір, відповідний стін. Коронкою вирізаються отвори в які монтуються світильники. Короб готовий.

У роботі з гіпсокартонними конструкціями найголовніше - це зрозуміти сам принцип побудови каркасів і обшивки їх ГКЛ. Тоді будь-яка, навіть сама складна конструкція стелі, зможе бути реалізована самостійно.

Приклад 2: Монтаж дворівневого стелі з підсвічуванням

У цьому прикладі розглянемо послідовність монтажу складного дворівневого стелі, в якому другий рівень займає основну площу стелі, а перший рівень являє собою круглий острівець, посередині якого монтується висячий світильник. У цьому стелі додатково реалізована функція підсвічування.

Ось така краса повинна вийти в результаті

Таке нестандартне і красиве рішення буде виправдано тільки в приміщеннях з високими стелями. Наведемо технологічний процес створення такого стелі.

ІллюстраціяОпісаніе етапів монтажу За допомогою гідрорівня або лазерного рівня на стелі виставляються мітки, що визначають другий рівень підвісної стелі. Мітки з'єднуються лінією за допомогою правила. Уздовж лінії монтується направляючий профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 через ущільнювальну стрічку. Для розмітки кола береться відрізок профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27, одним кінцем закріплюється в центрі і через заздалегідь висвердлені отвори олівцем або маркером викреслюються кола (внутрішній і зовнішній) потрібних діаметрів. Профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 нарізається ножицями по металу на сегменти довжиною 10 см. При цьому рез йде бічний полки і спинки профілю. Надрізаний профіль прикладається до зовнішнього колі на стелі і кріпиться за кожен сегмент дюбель-цвяхами 6 * 60 мм. Приклавши бульбашковий рівень до нижньої площини настінного направляючого профілю і виставивши його горизонтально, можна рулеткою виміряти відстань від стелі в районі кола, до нижнього рівня. Саме такої ширини потрібно смуга з ГКЛ для формування бортика центрального кола. Від гіпсокартонного листа відрізається уздовж смуга потрібної ширини. Тильна сторона (з маркуванням) прокочується голчастим валиком, а потім змочується малярським валиком водою до стану, поки гіпс не перестане вбирати воду. Головне, не перестаратися і не допустити, щоб гіпсокартон наскрізь не просочені водою. Приблизно через 10 хвилин його можна акуратно згинати. Смуга гіпсокартону прикладається до внутрішній стороні кола, утвореного перфорованим профілем і прикручується саморізами в кожен сегмент. Роботи обов'язково ведуться з напарником. Стики смуг зміцнюються підкладеним під них шматочком профілю ПП 60 * 27. Профіль ПН 58 * 27 / UD 28 * 27 нарізається на сегменти по 10 см, тільки в цьому випадку ріжуться тільки бічні полиці. Далі, він прикладається до нижньої частини кола з гіпсокартонної смуги і прикріплюється саморізами TN 25 в кожен сегмент. З огляду на значну площину стелі, несучі профілі будуть покладені в два яруси, несуча здатність такого стелі вище. Верхній несе рівень профілів ПП 60 * 27 укладається і кріпиться зверху настінного ПН 28 * 27 з інтервалом 1 метр. У місцях перетину профілю з центральним колом, його кінець підрізає відповідно до радіусом кривизни і також укладається і скріплюється зверху перфорованого направляючого профілю круга. Перпендикулярно несучих профілів з кроком в 50 см укладається нижній рівень профілів, які вже заводяться всередину настінного направляючого профілю ПН 28 * 27. При перетині з колом, кінець підрізає відповідно до радіусом кривизни і вставляється всередину перфорованого профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 кола. У разі необхідності при недостатній довжині профілю його нарощують подовжувачем. У місцях перетину профілів верхнього і нижнього рівня встановлюються дворівневі з'єднувачі (їх ще називають дворівневими «крабами»). На верхній несе рівень профілів ПП 60 * 27 / CD 60 * 27 встановлюються прямі підвіси з інтервалом 50 см (якраз посередині між точками перетину з нижнім ярусом профілів). Підвіси кріпляться до стелі двома анкер-клинами діаметром 6 мм. Після монтажу всіх підвісів на стелю натягується шнур в нижній площині стелі, всі профілі послідовно виставляються по рівню і закріплюються на прямих підвісах саморізами TN9 або LN9 (по 4 на кожен підвіс). Після цього перевіряється каркас і підводиться електропроводка до підсвічування. Гіпсокартонні листи монтуються на каркас довгою стороною паралельно несучим (верхнім) профілів. Такий спосіб кріплення забезпечить більш високу жорсткість конструкції стелі і забезпечить те, що всі торцеві стики ГКЛ будуть припадати на профіль нижнього рівня (довжина гіпсокартонного листа 2500 мм, а відстань між осями профілю 500 мм). Крок кріплення саморізами TN25 - 200 мм. В області центрального кола гіпсокартонні листи монтуються з запасом, щоб потім в подальшому сформувати коло меншого діаметру, щоб в утвореній ніші розташувати приховане освітлення. Для викреслювання кола з потрібним радіусом на краю ГКЛ кріпиться тимчасовий профіль в проекції центра кола на стелі. До нього кріпиться раніше використовувався циркуль з направляючого профілю і викреслюється окружність меншого радіуса, ніж на потоці. Пилою для гіпсокартону виконується рез по лінії окружності. Після цього краю обробляються рубанком для гіпсокартону. Для того щоб приховати світильники необхідно зробити бордюр. Для цього профіль ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 нарізаються сегментами по 10 см ножицями по металу (рез має припадати на бічну полицю і спинку). Профіль кріпиться до краю круглого отвору (спинкою вниз, гострі краями нагору) через гіпсокартон від низу до верху шурупами TN25 за кожен сегмент. Далі, до цього профілю кріпиться смужка з гіпсокартону шириною 5-7 см (попередньо прокатана голчастим валиком і змочена водою). Рубанком доводяться стики ГКЛ, а потім на стик між горизонтальною площиною стелі і вертикальною площиною гіпсокартонної смужки накладається спеціальний перфорований пластиковий куточок і «пристрілюється» степлером до гіпсокартону. Торцеві краї гіпсокартонних листів, що не мають стоншення крайок, готуються до наступної закладенні стиків. Для цього будівельним ножем підрізають краю листів, щоб утворилася канавка. Всі стирчать шматки картону також повинні підрізати ножем. Для поліпшення адгезії шпаклівки всі шви обробляються ґрунтовкою. Перед цим для видалення пилу можна протерти всю поверхню стелі м'якою, злегка зволоженою ганчіркою. Для закладення стиків ГКЛ застосовують спеціально для цього призначену шпаклівку (готову або вимагає приготування). З найвідоміших це: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Уніфлот, Шитрок, Ветонит і інші. Шпаклівка наноситься на всі стики, а також на ті місця, де є шурупи. У місцях стиків в шпаклівку заглиблюється за допомогою вузького шпателя армована стрічка-серпянка. Після цього широким шпателем накладається і вирівнюється наступний шар шпаклювальної маси. Перфорований пластиковий куточок і поверхні поруч з ним також обробляються шпаклівкою. Після шліфування, швидше за все, з'ясується, що буде потрібно ще один вирівнюючий шар шпаклівки. Після його нанесення і висихання поверхня ще раз шліфується теркою з дрібною сіткою (від 400), грунтується і фарбується. У нішу встановлюється світильники, в якості яких можуть виступати люмінесцентні лампи, світловий шнур або світлодіодні стрічки. Підвішується світильник в центрі кола.

Відео: Секрети майстерності при роботі з гіпсокартоном і профілем

Відео: Приклад монтажу дворівневого стелі

Відео: Дворівнева стеля з гіпсокартону на кухні

Відео: Монтаж багаторівневої стелі, частина 1

висновок

Гіпсокартон - унікальний матеріал для обробки і, перш за все, він цікавий тим, що маючи дуже простий набір інструментів і елементарні навички роботи з ним, будь-який хороший господар зможе самостійно створити саме свій, красивий і неповторний стелю та інші конструкції. Автори статті не дарма дуже багато приділили уваги начебто «неістотних дрібниць»: кріплення, з'єднання профілів, кріплення каркаса до будівельних конструкцій, проектування, розмітка і т. Д. Справа в тому, що розуміння цих «дрібниць», розуміння базових принципів роботи з гіпсокартоном допоможе в подальшому реалізувати будь-які свої ідеї та надати своєму житлу неповторний вигляд. Кращий дизайн - це той, який зроблений самостійно і для себе. Кращий дворівнева стеля - це той, який зроблений своїми руками. Підводячи підсумки статті, автори бажають навести кілька тез:

• Стеля з гіпсокартону можна зробити за пару тижнів, а помилки, допущені на стадії проектування і монтажу, будуть нагадувати про себе набагато довше - роки. Тому більше уваги варто приділяти вибору дизайну та проектування.
• Гіпсокартонна стеля - це неразборная конструкція, тому всі інженерні комунікації, приховані за ним повинні бути проведені і зроблені бездоганно.
• Закупівлю гіпсокартону і комплектуючих треба робити тільки відомих брендів і у перевірених продавців. На жаль, на ринку дуже багато контрафактної продукції.
• У суперечці між альбомом технічних рішень фірми виробника гіпсокартонних конструкцій та аргументом «я сто разів так робив» окремо взятого майстра повинен перемагати альбом технічних рішень.
• При самостійному створенні гіпсокартонної стелі, особливо в перший раз, помилки неминучі, і не треба їх боятися. Хороший майстер - це той, хто зробив багато помилок, але усвідомив їх, вчасно виправив і не допустить їх в подальшому.

Вдалого вам ремонту!