Незважаючи на те, що сьогодні на будівельному ринку представлена велика кількість будівельних матеріалів для внутрішньої обробки, пофарбовані стіни не виходять з моди, так як гармонійно вписуються в багато сучасні та класичні інтер'єрні стилі. Коли планують забарвлення, то припускають в результаті отримати ідеально гладку матову або глянсову поверхню. Однак, на жаль, навіть бетонні плити сучасних багатоповерхових будинків не можуть похвалитися своєю рівністю і гладкістю. Тому і виникає питання про те, як підготувати стіни під фарбування, щоб вони після завершення робіт виглядали естетично і акуратно.
Як підготувати стіни під фарбування
При знятті старих шпалер, можна відразу ж виявити нерівності у вигляді заглиблень-раковин і підвищень з застиглого бетону. Крім того, шви між плитами практично завжди, в кращому випадку, мають неакуратну поверхню, а в гіршому - розчин, яким вони закладені, починає обсипатися слідом за видаляються з поверхні полотнами. У зв'язку з цим можна з усією впевненістю сказати, що абсолютно всі стіни перед фарбуванням вимагають якісної підготовки. В іншому випадку всі виявлені на ній вади обов'язково проявляться в ще більшому ступені після нанесення на них барвистого складу.
Проведення підготовчих робіт відбувається в кілька етапів, але в першу чергу слід підготувати всі необхідні для цього процесу інструменти і пристосування.
Інструменти для підготовки поверхонь
Список інструментів, які будуть необхідні для підготовки стін під фарбування, залежить від матеріалу старої обробки - це може бути штукатурний шар, фарба, керамічна плитка або ж один з різновидів шпалер.
- Якщо стіни покриті штукатуркою, нанесеної недостатньо рівно або ж почала відшаровуватися від поверхні стіни, то її необхідно повністю видалити. Для цього будуть потрібні наступні інструменти:
Нехитрий, але дуже корисних в домашньому господарстві інструмент - зубило з захищають кисть руки пластиковим щитком
- зубило із захисною пластиковою ручкою, або ж перфоратор з відповідними насадками;
- молоток;
Щітка з металевим ворсом. Можуть бути різновиди для установки в патрон дриля або для «болгарки»
- металева щітка-насадка на електричну дриль або ж шліфувальну машинку;
- м'яка щітка для видалення пилу.
- Якщо стіна очищається від старої керамічної плитки, то для цього процесу будуть потрібні ті ж інструменти.
- Стара фарба видаляється з поверхонь різними способами, із застосуванням спеціальних розчинів або інструментів. До останніх відносяться:
Будівельний фен - відмінний помічник при знятті старих шарів фарби
- будівельний фен, скребок, зубило та шпатель, шириною в 120 ÷ 150 мм;
- металева щітка-насадка на дриль і м'яка щітка для зняття пилу.
- Щоб зняти зі стіни побілку потрібно велика губка, пульверизатор або ж малярський валик з ворсистою насадкою для того, щоб намочити покриття, а також шпатель або скребок.
Деякі види старої обробки для зняття вимагають рясного зволоження. У хід може піти валик з густим ворсом або з поролоновою насадкою
- Для зняття зі стін шпалер застосовуються також різні способи, а значить, і різні інструменти:
Найпростіший набір інструментів для зняття старих шпалер
- самі прості і доступні інструменти для зняття старих полотен шпалер - це шпатель і пульверизатор з теплою водою;
Професіонали-обробники нерідко мають в своєму «арсеналі» такий специфічний інструмент - отпариватель старих шпалер
- дорожчий інструмент для очищення поверхонь від цього матеріалу - це отпариватель, який дозволяє без докладання особливих зусиль зняти старе покриття;
- голчастий валик.
Після видалення старої обробки слідують етапи вирівнювання стін і їх остаточної «доведення». Все це також вимагає певного набору інсрументом.
- Будівельний рівень і схил для контролю за рівністю стін.
- Правило для вирівнювання штукатурки.
- Кисть і валик для нанесення грунтовки.
- Широкий і середнього розміру шпатель - для шпатлювання поверхонь.
- Ручна терка або шліфувальна машинка (ексцентрикова, стрічкова або вібраційна) з набором відповідної наждачного паперу або сіток - для обробки та шліфування вирівняних стін.
- Електричний дриль з насадкою-міксером і ємність для замішування розчину.
Робота має бути дуже пильна. Тому, з метою забезпечення особистої безпеки, при виконанні робіт з очищення стін необхідно застосовувати захисні пристосування для дихальних шляхів, очей і рук. А особливо це актуально в тому випадку, якщо для очищення будуть ще застосовуватися і хімічні засоби.
Процес очищення стін від старих покриттів
Перед тим як перейти до очищення поверхонь, з кімнати рекомендовано видалити всі предмети меблів, потім розстелити на підлозі поліетиленову плівку - цей нескладна передбачливість значно полегшить подальшу прибирання. Якщо на очищається стіні встановлені розетки і вимикачі, їх необхідно тимчасово знеструмити, щоб уникнути ураження струмом або коротких замикань при випадковому попаданні в них вологи. Далі, слід зняти зі стін стару обробне покриття.
Зняття старих шпалер
Добре наклеєні шпалери не завжди легко піддаються зняттю зі стін, тому для цього, скажімо чесно, не дуже цікавого процесу використовується кілька перевірених способів. Щоб розібратися, який з них краще підійде для конкретного випадку, варто вивчити їх технологію і вибрати найоптимальніший.
ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції 
Традиційним способом є зняття шпалер зі стіни за допомогою шпателя, з жорсткою металевою лопаткою.
Щоб процес йшов швидше і простіше, полотна потрібно добре просочити теплою водою. Однак, вода легко промочить тільки паперові шпалери, а ось вінілові або флізелінові піддаються цій операції набагато складніше.
Для того щоб волога швидше проникла до шару клею, всю поверхню старих щільних шпалер рекомендується обробити голчастим валиком або «шпалерним тигром», як показано на ілюстрації. 
Тепер, коли полотна мають поверхневі ушкодження, вода легко проникне до клею, на якому вони триматися.
Для ефективного промачивания найчастіше застосовується пульверизатор, з якого вода і розпорошується на шпалери. Якщо пульверизатор відсутня, підійдуть звичайна губка і невеликий тазик з водою. Головне завдання полягає в тому, щоб старі шпалери і клей добре промокли наскрізь, до поверхні стіни.
Однак, з першого разу цього зробити не завжди виходить, тому операцію нерідко доводиться повторювати кілька разів.
Для більш ефективного впливу на наклеєні полотна, в воду можна додати миючий засіб для посуду, оцет або кондиціонер для білизни. Дві великі ложки одного з цих коштів розводять в окропі і виливають в чотири - п'ять літрів води. 
Коли шпалери пожолобляться і почнуть відшаровуватися від стіни, їх по шву підчіплюють шпателем і починають акуратно відокремлювати, намагаючись зняти полотно повністю. Якщо процес буде проходити з труднощами, то краще не поспішати - полотна потрібно промочити ще один або два рази.
Особливо складно знімати зі стіни звичайні паперові шпалери, так як вони добре просочуються клеєм при виконанні обробки, тому навіть при обробці їх водою відходять від стіни не відразу. Якщо полотно шпалер не відійде повністю, і на стіні залишаться його обривки, їх можна потім зчистити шпателем. 
Сьогодні в будівельних магазинах можна знайти спеціальні засоби для зняття шпалер зі стін. Такі склади швидко проникають в структуру полотен, відокремлюючи їх від поверхні. Тому, використовуючи подібні засоби, можна сподіватися, що робота з очищення стін піде набагато швидше.
Розчин з цих коштів готується за представленою на упаковці інструкції, але якщо необхідно підсилити ефект, то в нього додається для шпалер клей.
Така суміш наноситься на стіни суцільним шаром і залишається на три години. Після витриманої паузи шпалери, як правило, знімаються цілими полотнами.
Подібні засоби не містить шкідливих речовин, тому їх можна спокійно використовувати в житлових приміщеннях. 
Простіше зняти щільні бамбукові або вінілові шпалери, хоча їх промочити наскрізь практично неможливо. Вони добре тримаються на стіні, але при видаленні зазвичай знімаються цілими полотнами.
Однак, ці типи шпалер складаються з декількох шарів, і найнижчий нерідко виготовлений з паперу, а при знятті її обривки цілком можуть залишитися на поверхні стіни.
Тому для видалення щільних шпалер добре підходить спеціальний прилад - отпариватель. Цей прилад не тільки впливає паром, але і прогріває полотна, а під впливом цих двох чинників клей розчиняється, і шпалери знімаються швидко і повністю. 
Щільні багатошарові шпалери, які важко промокають, зазвичай обробляється голчастим валиком.
Він зробить на полотнах наскрізні проколи, через які волога і проникне до клейового шару.
Приступаючи до зняття цього декоративного покриття зі стін, потрібно врахувати ще деякі нюанси:
- Якщо старі шпалери були приклеєні на розчин, що клеїть, в який був доданий клей або інший засіб, нерозчинні у воді, то зняти покриття тільки за допомогою пари і води буде складно. В цьому випадку його доведеться зскрібати зі стіни за допомогою залізної щітки, встановленої на машинку для шліфування або електричну дриль. У деяких випадках, коли шпалери триматися дуже добре, майстри вважають за краще не мучитися з їх видаленням, а покрити їх ґрунтовкою глибокого проникнення, а потім зашпатлевать поверхню.
- Крім цього, потрібно пам'ятати, що після зняття полотен, поки стіна не висохла, її потрібно відразу протирати сухою тканиною, знімаючи залишки клейової маси. Якщо клей так просто не витирається, то поверхню спочатку промивається вологою губкою, а потім протирається сухою м'якою ганчіркою.
- При знятті полотен необхідно стіну очистити повністю, не залишаючи на ній навіть невеликих уривків, так як вони обов'язково проявлять себе при нанесенні нового декоративного матеріалу.
Видалення шару старої побілки
Якщо стіни раніше були побілені, то перед фарбуванням шар побілки потрібно обов'язково видалити дощенту. В іншому випадку фарба може просто не лягти, або ж обробка вийде неякісною, і всі вади стіни не тільки проявляться через нове покриття, але і стануть ще більш помітними.
Брудна, трудомістка, але необхідна операція - видалення старої побілки з поверхні стіни
Існує кілька способів зняття шару побілки зі стін, і щоб вибрати найбільш зручний, необхідно розбиратися в принципах виконання кожного з них.
ІллюстраціяКраткое опис способу зняття побілки зі стін
Перший і найпоширеніший варіант видалення цього покриття називають «мокрим», так як при виконанні його потрібно вода, бажано - тепла. Побілку, так само, як і старі шпалери, потрібно рясно зволожити, розбризкавши на неї воду з пульверизатора або завдавши губкою або навіть валиком з поролоновою насадкою. Для зручності роботи валиком найкраще встановити його на довгу штангу - в цьому випадку робота піде набагато швидше.
На цій та деяких інших ілюстраціях показано, що роботи проводяться на стельової поверхні. Але процес зняття побілки зі стін - повністю аналогічний, з тією лише різницею, що на стінах працювати все ж кілька зручніше, ніж на стельової поверхні.
Побілка добре вбирає воду, і її шар буде швидко сохнути, тому проводити зволоження доведеться кілька разів. Перший раз промочити потрібно всю стіну повністю, а потім - окремими зонами, з яких відразу шпателем або скребком знімається шар побілки.
Іншим варіантом видалення цього покриття може бути звичайне змивання його водою. Але, на жаль, не кожна побілка легко піддається зняттю, особливо в тих випадках, коли стіна раніше була пофарбована нею в кілька шарів.
Другим часто використовуваним способом видалення побілки є сухе зняття шару. Цей процес проводиться за допомогою звичайного шпателя або шліфувальної машини. Зняття побілки шпателем має кілька недоліків.
По-перше, ця робота займе дуже багато часу.
По-друге, виконуючи цей процес, доведеться надійно захистити підлогу від сміття, інакше потім буде складно відмити покриття підлоги від дрібної вапняного пилу.
По-третє, потрібно буде обов'язково захистити дихальні шляхи і очі.
Для видалення подібної старої обробки можна застосувати «сухий» спосіб, счистив її металевою щіткою, встановленої на електричну дриль або шлифмашинку. Але воістину жахливе і швидке запилення всього обсягу приміщення - гарантовано, і роботу доведеться вести в кілька прийомів, кожен раз чекаючи, поки осяде «пилову хмару». Робота буде виконана набагато швидше і без зайвої бруду в кімнаті, якщо застосовується спеціальне обладнання, або якщо є можливість підключення шліфувальної машини до будівельного пилососа, так як вся знята побілка буде відразу ж надходити в спеціальний збірний відсік.
Недоліком цього способу можна вважати те, що не в кожному будинку є подібний апарат, а якщо запрошувати фахівця, то доведеться заплатити йому певну суму.
Ефективним способом видалення побілки зі стін і стелі є покриття їх на певний час спеціальним розчином, який можна придбати в готовому вигляді або ж зробити самостійно. Для того щоб виготовити такий засіб потрібно аптечний аміак, сода, яку потрібно розвести в окропі (дві столові ложки на 250 грамів води), піна для ванни або гель для душу (3 ÷ 3,5 ковпачка) і одна столова ложка 9% оцту.
Всі ці інгредієнти беруться на 5 літрів води.
Цей склад може бути в теплому вигляді рясно нанесений на побілку за допомогою пульверизатора або ж валика. Побілка добре розбухає від дуже теплого розчину і всіх його складових, після чого її можна легко зняти за допомогою шпателя або металевої щітки.
Робота проводиться до тих пір, поки побілка не буде повністю вилучена.
Ще один простий рецепт розчину для очищення побіленої поверхні включає в себе інгредієнти, які можна знайти практично в кожному будинку - це п'ять столових ложок харчової соди, дві ложки натертого і розведеного в гарячій воді господарського мила і десять літрів води. {ad1} Готова суміш наноситься на стіни, побілка добре від неї розмокає і счищается одним з будь-яких згаданих вище способів.
Потрібно відзначити, що який спосіб не був би обраний, всі вони приведуть до великих забруднень, тому, щоб полегшити прибирання, потрібно обов'язково застелити підлогу щільним поліетиленом і закріпити його по кутах кімнати. Руки потрібно убезпечити від вапна, надівши рукавички, а якщо покриття буде віддалятися щіткою, то дихальні шляхи і очі теж потрібно захистити, надівши респіратор і спеціальні окуляри.
Очищення стін від старої штукатурки і керамічної плитки
Якщо стіни були раніше покриті штукатурним розчином, який згодом дав тріщини і почав відшаровуватися, то його рекомендовано видалити повністю, інакше з'явилися вади проступлять і через нову обробку.
ІллюстраціяКраткое опис операцій по очищенню поверхні від старого штукатурного шару 
Якщо штукатурка неприємно вразила і відійшла від стіни, то її, можливо, вдасться легко зняти за допомогою шпателя.
Для роботи буде потрібно шпатель, лопатка якого виготовлена з металу товщиною в 1,5 ÷ 2 мм. Більш тонка сталь може зламатися або зігнутися під час роботи, особливо в тому випадку, якщо доводиться знімати досить товстий штукатурний шар. 
Якщо штукатурка нанесена тонким шаром, то її перед зняттям рекомендовано намочити водою - цей процес проводиться так само, як і в разі зняття побілки.
При більш товстому шарі цей спосіб буде дієвий тільки в тому випадку, якщо до складу нанесеної штукатурки входить великий відсоток піску, а це буде легко визначити, подивившись на скол шару. 
Навіть якщо штукатурка добре відходить від стіни, обов'язково зустрінуться ділянки, які будуть закріплені на поверхні надійно.
У цьому випадку, до роботи потрібно підключити зубило, молоток і прикласти деякі зусилля.
Якщо такі області мають велику площу, процес їх видалення займе чимало часу і сил. 
Щоб прискорити роботу, можна використовувати перфоратор, встановивши в нього насадку-зубило.
Потрібно відзначити, що це трудомістке заняття, що вимагає вмілого поводження з інструментом. Крім того, проводячи очищення стін цими приладами, потрібно обов'язково захистити дихальні шляхи і очі, а на руки надіти будівельні рукавиці. 
За допомогою зубила зі стіни знімається і керамічна плитка, а якщо вона тримається на поверхні міцно, то вхід також можна пустити перфоратор.
Виконуючи цю роботу, не можна також забувати про техніку безпеки, так як обламані краю плитки - надзвичайно гострі, і здатні завдати глибокі порізи.
У деяких випадках цей матеріал легко відділяється від стіни, і навіть вдається зберегти плитку в цілому вигляді для вторинного використання, але іноді доводиться посилено попрацювати, що очистити від неї поверхню. 
Ще один інструмент, який може бути застосований для очищення стін від старої штукатурки - це спеціальна шліфувальна машинка ексцентрикового типу, підключена гнучким гофрованим шлангом до потужного будівельного пилососа.
Такий підхід дозволить провести цю роботу без зайвого сміття і пилу. Цей же комплект застосовують і для очищення стін від шарів побілки.
Правда, все це - професійне обладнання, яке має досить високу ціну, і купувати його для одного ремонту зовсім невигідно.
Можна пошукати можливість оренди - деякі будівельні та торговельні організації, а також приватні особи практикують подібні послуги.
Як правило, після зняття старої штукатурки або плитки, над очищеної поверхнею стіни доведеться вельми серйозно попрацювати, закривши всі тріщини і поглиблення і заново її вирівнявши.
Видалення шарів старої фарби
Якщо стіна раніше покривалася фарбою, причому, складно визначити основу старого складу, то цей шар рекомендовано також видалити. Немає ніякої гарантії, що старе покриття буде добре взаємодіяти зі знову наноситься.
Фарба може бути видалена різними способами, за допомогою спеціальних інструментів або спеціальних розчинів-змивів, тол є механічним або ж хімічним методом.
ІллюстраціяКраткое опис операцій по очищенню стін від старої фарби 
Очищення може проводитися електричним дрилем, якщо на неї встановити абразивную насадку або ж металеву щітку. Цей спосіб підійде в тих випадках, якщо фарба нанесена на стіну одним або двома шарами.
Але, вибравши цей метод очищення, потрібно підготуватися до тривалої роботи, яка може зайняти навіть кілька днів.
Якщо ж процес потрібно провести швидко, то краще вибрати інший спосіб зняття шару фарби. 
Якщо ж фарба на стіни наносилася кілька разів, і в цілому складає товстий шар, який почав частково відділятися від поверхні, то можна спробувати видалити її за допомогою шпателя.
Цей процес теж тривалий і досить трудомісткий. 
Зняття барвистого шару шляхом його прогрівання і видалення шпателем проходить теж не надто швидко, але фарбу зчищати буде набагато простіше, так як вона, розплавляючись, добре відділяється від будь-якої поверхні, будь то бетон, метал або деревина.
Для такого процесу очищення використовується будівельний фен - саме він створюваним гарячим потоком повітря здатний розігрівати барвистий шар до стану плавлення. 
Існує також хімічний спосіб видалення фарби за допомогою спеціального розчину - змивки, який покривається поверхня стіни і залишається на деякий час, вказане виробником на упаковці. 
Шар фарби під впливом розчину розм'якшується і легко відділяється від поверхні за допомогою шпателя або скребка.
У деяких випадках доводиться наносити кілька шарів розчинника, щоб домогтися якісної реакції розм'якшення фарби. Змивка може наноситися на поверхню за допомогою широкої кисті або валика.
При цьому потрібно обов'язково захистити очі і відкриті ділянки тіла, так як деякі розчини здатні залишити на шкірі важко загоювати хімічні опіки. 
Якщо після очищення стіни за допомогою цього засобу на ній зберігатися залишки фарби, їх слід видалити за допомогою залізної щітки, встановленої в електричну дриль.
Перевагою цього способу є те, що змив підходить для видалення фарби, виготовленої на різних засадах.
Завершальним етапом робіт по смивке барвистого шару є промивання поверхні чистою водою, а потім її просушування.
Після очищення стін від будь-якого старого покриття, їх потрібно знепилити м'якою щіткою або пилососом.
Ремонт поверхонь стіни
Після зняття старих декоративних покриттів зі стін, обов'язково виявляться невеликі, а іноді і дуже багато тріщин, які обов'язково потрібно закрити. Цей процес проводиться по-різному, в залежності від величини розриву, але обов'язковими етапами у виконанні цього завдання є розширення і очищення тріщин.
ІллюстраціяКраткое опис способу забивання пошкоджень стіни 
Якщо тріщина проходить тонкою смугою, то це ще не означає, що вона не стане ширше і не проявиться через фарбу, тим більше, що такий дефект може йти глибоко в матеріал стіни.
Тому тріщину розширюють і по можливості поглиблюють. Цю роботу проводять за допомогою зубила і молотка або ж шлифмашинки з встановленим диском по каменю.
Шви розширюються для того, щоб ремонтний розчин, яким вони будуть кріпитися, як можна глибше проник в тріщину і пов'язав її краю. 
Розширену тріщину потрібно обов'язково добре очистити від цементної і піщаної крихти, а також пилу різного походження. Цей процес можна зробити пензлем або пилососом.
Після того як тріщина буде очищена, її і смугу поверхні стіни навколо неї необхідно обов'язково заґрунтувати, причому грунт повинен проникнути вглиб стіни і скріпити штукатурний розчин або ж той матеріал, з якого вона зведена.
Крім того, просочення створить високу адгезію між стіною і матеріалом закладення. 
Просохлої тріщину зашпаровують різними матеріалами - це може бути цементний розчин, гіпсова суміш, полімерний герметик, спеціальна ремонтна шпаклівка або ж монтажна піна з невеликим розширювальним ефектом.
Невеликі по глибині і ширині тріщини, найчастіше закладаються розчинами на полімерній основі, так як такі склади пластичні і не будуть розтріскуватися при висиханні.
Розчин треба нанести таким чином, щоб він заповнив тріщину на всю глибину і ширину, а поверхня ремонтної «заплатки» необхідно добре вирівняти шпателем врівень з поверхнею стіни. 
Якщо на стіні утворилася дуже широка і довга тріщина, то це, швидше за все, означає, що будинок давав усадку, а тріщина може продовжувати розширюватися і після її забивання та нанесення фінішної обробки.
Тому перед тим як заповнювати тріщину, оброблену ґрунтовкою, її стягують металевими смугами або арматурними скобами. Метал, використаний для стягають смуг повинен мати товщину 3 ÷ 5 мм.
Потім, після установки стягуючих деталей, широку тріщину рекомендовано заповнити монтажною піною, так як вона має високу адгезію з будь-якими будівельними матеріалами.
Щоб іржі не проступила через штукатурний, а потім і фарбувальний шар, рекомендується металеві елементи покрити антикорозійним складом. 
Після висихання антикорозійного грунтовки, вся поверхня затягується оцинкованої сіткою, яка стане хорошою основою для нанесення штукатурного розчину.
Стіну з такою вадою доведеться повністю обштукатурити заново досить товстим шаром якісного розчину, який повністю приховає всі ремонтні пристосування. 
Якщо потрібно привести в порядок шви між стіновими або стельовими панелями, то їх звільняють від старого розчину на глибину в 15 ÷ 20 мм, а при необхідності - і ще глибше (цей параметр буде залежати від якості розчину, яким вони закладені).
Потім, їх внутрішні поверхні загрунтовивают, просушують, а потім заповнюють ремонтним розчином або монтажною піною. Розчин необхідно добре вирівняти, а піна зрізається врівень з основною поверхнею після її розширення і остаточного висихання.
Зверху піни на шов наноситься шар полімерної шпаклівки, яка також призначена для вирівнювання поверхні.
Перевірка рівності стін і вибір способу усунення виявлених відхилень
Коли ремонт поверхонь буде завершено, їх перевірити на наявність просторових деформацій і нерівностей, щоб визначити, який спосіб остаточного вирівнювання краще вибрати. Для проведення такої ревізії потрібно будівельний рівень і схил.
Перед остаточним приведенням поверхонь стін в порядок, слід розібратися, чи є необхідність їх масштабного вирівнювання
Ці інструменти прикладають до поверхні стіни (безпосередньо або через довге правило), і простежують всі її перепади. Якщо перепади рівня будуть перевищувати 5 мм, стіну рекомендовано повністю вирівняти. Незначні нерівності, складові 2 ÷ 3 мм, можна вирівняти нанесенням тонкого шару штукатурної або ж шпаклювальною суміші.
Крім цього, при бажанні не тільки вирівняти, але і частково утеплити і звукоизолировать стіни, можна використовувати гіпсокартонні листи, закріпивши їх на стіні на клейову масу на гіпсовій основі. Можна закріпити цей матеріал і на каркасну обрешітку, але в цьому випадку слід враховувати, що розміри кімнати зменшаться з кожної зі сторін мінімум на 50 мм, а в умови тісних міських квартир - це вельми відчутна втрата площі.
Грунтування поверхонь стін
Який би спосіб вирівнювання не був обраний, перед тим як приступити до його виконання, підготовлені стіни необхідно ретельно заґрунтувати, завдавши на їх поверхні один або два шари відповідного розчину. Вирівнювання слід починати тільки після повного висихання поверхонь.
Грунтування стін - обов'язкова операція, якою б метод остаточного вирівнювання поверхонь ні обирався
Щоб все оздоблювальні шари трималися надійно і лягали на поверхню легко, рекомендовано після висихання кожного з них також наносити ґрунтовку. Грунтовки наноситься широким пензлем або ж валиком з ворсистою насадкою. Процес починають проводити від верхньої частини стіни, поступово доходячи до підлоги.
Широка кисть захоплює відразу велику ділянку і рясно завдає грунтовку на поверхню
Якщо ґрунтовку планується наносити валиком, то найкраще встановити його на довгу рукоятку - так буде простіше не тільки дотягнутися до верху стіни, але і отримати більший огляд при виконанні цієї операції.
Грунтовка вбереже покриття від розтріскування і від появи на ньому колоній цвілі. Крім того, будь-яка фарба буде лягати на оброблену поверхню набагато легше і рівніше.
вирівнювання стін
Отже, вирівнювання стін може проводитися трьома способами - це монтаж листів гіпсокартону, оштукатурювання при значних перепадах рівня і шпатлювання поверхонь, коли вади не настільки великі. Щоб остаточно визначитися з вибором способу і оцінити свої сили, якщо планується провести роботу самостійно, необхідно знати, що вони собою представляють і як виконуються.
оштукатурювання поверхонь
Штукатурка може наноситися на стінну поверхню шарами різної товщини, і цей параметр буде залежати від того, наскільки великі нерівності капітальної стіни.
Для виведення поверхні стіни ідеально в задану площину, застосовується система маяків
Для того щоб стіну вирівняти до ідеалу, доведеться встановити маяки, для яких використовуються спеціальні металеві профілі.
Для початку проводиться розмітка стіни, так як профілі виставляються по рівню паралельно один одному з кроком приблизно в 600 мм. Закріплювати макові профілі до стіни найзручніше допомогою гіпсового розчину, так як він швидко схоплюється, але для виведення напрямних до ідеальної вертикалі часу буде цілком достатньо.
Вирівнювання поверхні стіни по маяках за допомогою правила
Коли гіпсова суміш застигне, можна приступати до штукатурних робіт. Замішаний розчин (виготовлений самостійно або придбаний у вигляді готової сухої будівельної суміші) накидається товстим шаром на поверхню стіни за допомогою кельми. Шар начерки повинен підніматися вище профілів маяків на 10 ÷ 12 мм.
Наступним кроком, правило встановлюється в нижній частині стіни і притискається до маяків. Потім його акуратно повільно піднімають вгору, одночасно здійснюючи рухи вліво-вправо для більш якісного розподілу складу по поверхні. Таким діями вирівнюють шар нанесеного розчину і відразу ж підбирають його надлишки. Стіна позбавляється від великих нерівностей, і її залишиться тільки зашпатлевать, висушити і відшліфувати.
На відносно рівній стіні можна обмежитися і вельми тонким шаром штукатурки
Якщо стіна рівна, то досить буде нанести на неї тонкий шар штукатурного розчину - цей процес проводиться за допомогою широкого шпателя. Розчин наноситься віялоподібними рухами, так, щоб від шпателя на поверхні стіни не залишалося глибоких слідів. Після первинного схоплювання стіни проводиться затирка, а потім, можливо, буде потрібно таким же чином, нанести ще один шар розчину. Особливо це буде актуально в тому випадку, якщо вирівнюється цегляна стіна. Останнім шаром, що вирівнює стане шпаклівка, яку після висихання слід також відшліфувати.
Як самостійно провести оштукатурювання нерівної стіни?
У цій публікації це питання розглянуто дуже коротко. Чи не тому, що не заслуговує уваги, а тільки з тієї причини, що з усіма подробицями ця тема висвітлена в спеціальній публікації нашого порталу «Штукатурка стін своїми руками».
шпатлювання стін
Шпатлевочного шар обов'язковий для поверхонь, підготовлених під фарбування, так як саме він зробить їх ідеально гладкими. Шпаклівка продається в готовому замішаному вигляді, в пластикових відрах, або ж у вигляді сухої будівельної суміші в паперових пакетах.
Перший варіант, безумовно, більш кращий, так як полімерна або масляна паста володіє відмінною пластичністю, і з нею набагато легше працювати. При цьому заощаджується час на замішування розчину. Однак, недоліком цього варіанту є досить висока ціна матеріалу.
Шар шпаклівки виведе поверхню стіни до ідеальної рівності і гладкості - те, що потрібно для подальшого фарбування
Шпаклівка може бути нанесена і розподілена широким шпателем або штукатурної кельмою. Товщина шару не повинна перевищувати 2 ÷ 2,5 мм, і на ньому не повинно залишатися ніяких слідів від інструменту, який застосовує, інакше вони проявляться через шар фарби.
Розподіл шару шпаклівки по поверхні стіни
Тому досить часто при проведенні подібних оздоблювальних робіт використовують підсвічування з декількох ракурсів - це допомагає виявити всі неточності покриття, які відразу ж потрібно загладити.
Терка з дрібнозернистим наждачним папером - інструмент для остаточного доведення поверхні стіни до ідеалу
Після того як шпаклівка схопиться і буде практично суха, її потрібно акуратно відшліфувати за допомогою терки, на яку встановлюється дрібнозернистий наждачний папір. Шліфування проводиться без натиску на покриття, круговими рухами, спрямованими проти годинникової стрілки.
Замість цього простого інструмента, можна використовувати і спеціально призначену для цих процесів шліфувальну машинку.
Виконуючи таку роботу, чоедует прагнути домогтися гладкості поверхні, яку можна порівняти з яєчною шкаралупою.
Зашпатлевать стіни - не так просто, як може здатися!
Спочатку домашній майстер, що не володіє досвідом такої роботи, цілком може наробити чимало помилок, тому краще потренуватися на непомітній ділянці стіни. Не слід «опускати руки» після перших невдач - навички напрацювати. А в допомогу новачкам - стаття нашого порталу «Шпаклівка стін своїми руками»
Вирівнювання поверхонь гіпсокартоном
Вирівнювання стін листами гіпсокартону можна назвати найпростішим варіантом підготовки поверхонь під фарбування, так як він доступний для виконання навіть новачками, які не мають досвіду в цій роботі.
Монтаж гіпсокартонних полотен може здійснюватися двома способами - це закріплення їх на каркасну конструкцію з металевого профілю або бруса, закріплену на стіні, або приклеювання листів на спеціальний клейовий склад на гіпсовій основі.
Каркасна конструкція дозволяє додатково розмістити під шаром гіпсокартону шар утеплення або звукоізоляції. Правда, при цьому «розкрадається» чимала площа приміщення
У першому випадку стіна вирівнюється металевим каркасом, елементи якого виставляються строго по рівню і є готовою основою для закріплення гіпсокартону. Для регулювання відстані від стіни до стійок обрешітки застосовуються спеціальні металеві деталі - підвіси. Саме вони фіксуються на стіні, а в них вже монтуються стійки. Напрямні розташовують зазвичай з кроком в 600 мм, з тим розрахунком, щоб кожен лист був закріплений як мінімум на трьох стійках каркаса.
Другий варіант монтажу гіпсокартонного покриття стін - на клейовий склад
Іншим варіантом монтажу листів ГКЛ є приклеювання їх на спеціальний густий розчин, який наноситься гірками на стіну або ж безпосередньо на саме полотно. Товщина клею, що наноситься повинна становити 50 ÷ 70 мм - це дозволить відрегулювати вертикальність листа за рівнем, тому відразу притискати його остаточно не варто.
Дуже важливо виставити правильно перше полотно, тому що по ньому будуть вирівнюватися всі інші листи. Кожен наступний лист перевіряється разом з попереднім за допомогою правила і рівня по вертикалі, горизонталі та діагоналі - у всіх напрямках гіпсокартонна поверхню повинен розташуватися ідеально в одній площині.
Після того, як гіпсокартон буде закріплений на стіні або каркасі, необхідно зашпаклювати стики між листами, а потім обробити тонким шаром шпаклівки і всю їх поверхню. Потім нанесене покриття шліфується, грунтується - і воно готове до подальшого фарбування.
Швидко і якісно - вирівнювання стін з використанням гіпсокартону
Цей матеріал користується воістину скаженою популярністю, за свою універсальність і досить прості правила монтажу. Як самостійно провести вирівнювання стін гіпсокартоном - з усіма подробицями викладено в спеціальній публікації порталу.
Отже, процес підготовки стін до, здавалося б, найпростішого способу обробки - фарбування, на ділі виявляється досить трудомістким. Проте, його необхідно провести в повному обсязі, дуже ретельно, не відступаючи від рекомендованих технологій. В іншому випадку якісного результату обробки отримати не вдасться, і пофарбована поверхня стіни буде виглядати неакуратно.
Завершить статтю відеосюжет, в якому майстер на практиці показує проведення процесу підготовки стіни до фарбування
