Якщо запитати будь-якого досвідченого будівельника, забудовника, ландшафтного дизайнера про те, що потрібно зробити, перш за все, на тільки придбаному і поки не забудованій ділянці, то відповідь буде однозначною: перше - це дренаж, якщо в ньому існує необхідність. А така необхідність буває практично завжди. Дренаж ділянки завжди пов'язаний з дуже великим обсягом земляних робіт, тому краще зробити їх відразу, щоб потім не порушувати красивий ландшафт, який будь-які хороші господарі облаштовують в своїх володіннях.

Звичайно, найпростіше замовити послуги по дренажу ділянки фахівцям, які зроблять все швидко і правильно, з залученням спеціальної техніки. Однак це завжди буде коштувати недешево. Можливо, господарі і не планували ці витрати, можливо, вони порушать весь планований на будівництво і облаштування ділянки бюджет. У пропонованій статті ми пропонуємо розглянути питання як зробити дренаж ділянки своїми руками, так як це дозволить добре заощадити, та й в більшості випадків ці роботи цілком можливо зробити самостійно.

Як зробити дренаж ділянки своїми руками

Для чого потрібен дренаж ділянки

Переглядаючи кошторису і прайс-листи, пов'язані з дренажем ділянки деякі забудовники починають сумніватися в доцільності цих заходів. І основним аргументом є те, що раніше, в принципі, ніхто на цьому сильно не «морочився». При такій аргументації відмови від дренажу ділянки варто наголосити на тому, що якість і комфорт життя людини сильно покращилися. Ніхто не захоче адже жити в вогкості або в будинку з земляними статями. Ніхто не захоче спостерігати тріщини на своєму будинку, на вимощення і доріжках, що з'явилися після чергового холодного сезону. Всі домовласники бажають упорядкувати свою ділянку або, висловлюючись по-сучасному і по-модному - зробити ландшафтний дизайн. Після дощу ніхто не захоче «місити бруд» в застояних калюжах. Якщо це так, то дренаж однозначно потрібен. Можна обійтися без нього тільки в дуже рідкісних випадках. В яких саме випадках ми викладемо трохи пізніше.

Дренаж? Ні не чув…

Дренаж - це не що інше, як видалення зайвої води з поверхні ділянки або з глибини грунту. Для чого ж потрібен дренаж ділянки?

• Перш за все, для того щоб видалити зайву воду або від фундаментів будівель і споруд. Поява води в районі підошви фундаменту може спровокувати або зрушення грунту - будинок «попливе», що характерно для глинистих ґрунтів, або в поєднанні з промерзанням можуть з'явитися сили морозного обдимання, які будуть створювати зусилля по «видавлювання» вдома з грунту.

Найгірші наслідки відсутності дренажу

• Дренаж покликаний видалити воду від підвалів і цокольних поверхів. Яка б не була ефективною гідроізоляція, надлишки води все одно просочується через будівельні конструкції. У підвалах будинків без дренажу може з'явитися вогкість, яка спровокує зростання цвілі і інших грибків. Крім цього, атмосферні опади в поєднанні з наявними в грунті солями дуже часто утворюють агресивні хімічні сполуки, які негативно впливають на будівельні матеріали.

При хорошому дренажі в цьому приміщенні міг бути спортзал, комора або майстерня

• Дренаж запобіжить «видавлювання» септика при високому рівні грунтових вод. Без дренажу система очищення стоків не прослужать довго.
• Дренаж спільно з системою зливостоків покрівлі і навколо будівель забезпечує швидке видалення води, запобігаючи її просочування до підземних частин будівель.
• Дренаж запобігає перезволоження грунту. На ділянках, обладнаних грамотно спланованим і зробленим дренажем не застоюватиметься вода.
• Перезволоження грунту може спровокувати гниття кореневих частин рослин. Дренаж запобігає це і створює умови для зростання всіх садових, городніх і декоративних рослин.
• При сильних опадах на ділянках, які мають ухил, може потоками води вимиватися родючий шар грунту. Дренаж направляє потоки води в дренажну систему, тим самим запобігаючи розмивання грунту.

Водна ерозія родючого грунту при відсутності дренажу - серйозна проблема в сільському господарстві

• Якщо ділянка обнесена парканом, спорудженим на стрічковому фундаменті, то він може «запечатати» природні шляхи відводу води, створюючи умови перезволоження грунту. Дренаж покликаний видалити зайву воду з периметра ділянки.
• Дренаж дозволяє уникнути утворення калюж на майданчиках, тротуарах і садових доріжках.

На думку авторів статті, наведених аргументів цілком достатньо, щоб зрозуміти, що дренаж в тому чи іншому вигляді просто необхідний.

Коли дренаж необхідний у будь-якому випадку

Розглянемо ті випадки, коли дренаж потрібен в будь-якому випадку:

• Якщо ділянка розташована на рівній місцевості, то дренаж обов'язковий, так як при випаданні великої кількості опадів або танення снігу воді просто нікуди буде йти. За законами фізики вода завжди йде під дією сили тяжіння в більш низьке місце, а на рівному ландшафті вона буде інтенсивно насичують грунт у напрямку вниз, що може привести до перезволоження. Так що, з точки зору дренажу, вигідно, щоб ділянка мала невеликий ухил.
• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то дренаж його однозначно потрібен, так як вода буде стікати з більш високих місць на ті, що знаходяться нижче.
• Ділянки з сильним ухилом також вимагають дренажу, так як швидко йде вода буде розмивати верхні родючі шари грунту. Краще ці потоки направити в дренажні канали або труби. Тоді основна частина води буде йти по ним, запобігаючи вимивання грунтового шару.
• Якщо на ділянці переважають глинисті і важкі суглинисті грунти, то після опадів або танення снігу на них буде часто застоюватися вода. Такі грунти перешкоджають її проникненню в глибинні шари. Тому дренаж обов'язковий.
• Якщо рівень грунтових вод (УГВ) на ділянці менш 1 метра, то без дренажу ніяк не обійтися.

Наявність важких глинистих ґрунтів часто пов'язано з високим рівнем грунтових вод. Але це цілком «виліковне» дренажем

• Якщо наявні на ділянці будівлі мають сильно заглиблений фундамент, то велика ймовірність того, що його підошва виявиться в зоні сезонного підйому ґрунтових вод. Тому необхідно планувати дренаж ще на стадії фундаментних робіт.
• Якщо значна частина площі ділянки покрита штучними покриттями з бетону, бруківки або тротуарної плитки, а також якщо є газони, забезпечені системою автоматичного поливу, то дренаж також потрібен.

З цього наведеного значного списку стає зрозуміло те, що дренаж в тій чи іншій мірі необхідний в більшості випадків. Але перед тим як його планувати і робити, треба вивчити ділянку.

Вивчення ділянки на предмет рельєфу виду грунтів і рівня грунтових вод

Кожна ділянка індивідуальний в плані рельєфу, складу грунтів і рівня залягання грунтових вод. Навіть розташовані поруч дві ділянки можуть сильно відрізнятися один від одного, хоча багато спільного все одно між ними буде. Сучасні вимоги до будівництва припускають, що проектування будинку повинно починатися тільки після того, як будуть проведені геолого-геодезичні дослідження з складанням спеціальних звітів, в яких будуть зазначено багато даних, велика частина яких зрозуміла тільки фахівцям. Якщо «перевести» їх на мову простих громадян, які не мають освіти в сфері геології, гідрогеології та геодезії, то можна їх перерахувати так:

• Топографічна зйомка ділянки, на якій передбачається будівництво будинку. На знімках повинні бути вказані кадастрові межі ділянки.
• Характеристика рельєфу, яка повинна вказувати який його тип присутній на ділянці (хвилястий або рівнинний). Якщо є ухили, то вказується їх наявність і напрямок, саме в напрямку їх і буде стікатися вода. Додається топографічний план ділянки із зазначенням горизонталей рельєфу.

Фрагмент топографічної зйомки ділянки. Неспеціалісту розібратися важко

• Характеристики грунту, який саме його вид і на якій глибині залягає на ділянці. Для цього фахівці бурять розвідувальні свердловини в різних місцях ділянки, звідки беруть зразки, які потім досліджують в лабораторії.
• Фізико-хімічні властивості грунту. Його здатність бути несучим для планованого будинку, а також як грунт в поєднанні з водою буде впливати на бетон, метал та інші будівельні матеріали.
• Наявність і глибина залягання ґрунтових вод, їх сезонні коливання з урахуванням розвідки, архівних і аналітичних даних. Вказується також в яких саме грунтах може з'являтися вода і як вони впливати на плановані будівельні конструкції.

Води, які присутні в землі, можуть бути абсолютно різними

• Ступінь пучинистість грунтів, можливість зсувів, осідання, підтоплення і набухання.

Результатом усіх цих досліджень повинні бути рекомендації по конструкції і глибині закладення фундаменту, ступеня гідроізоляції, утеплення, захист від агресивних хімічних сполук, дренажу. Буває, що на бездоганному на вигляд ділянці фахівці, взагалі, не дозволять будувати такий будинок, який задумали господарі. Наприклад, планувався будинок з підвалом, а високий УГВ змушує фахівців рекомендувати не робити цього, тому замість спочатку запланованого стрічкового фундаменту з цокольним поверхом вони будуть рекомендувати фундамент без підземних приміщень. І з цими дослідженнями, і фахівцям немає ніякого приводу не довіряти, так як в їх руках незаперечні інструменти - виміри, буріння, лабораторні досліди, облік статистики та розрахунки.

Буріння свердловин при геолого-геодезичних вишукуваннях

Звичайно, геолого-геодезичні дослідження робляться не безкоштовно, причому робляться вони за рахунок забудовника та на новій ділянці вони обов'язкові. Цей факт часто є предметом обурення деяких господарів, але варто розуміти, що ця процедура допоможе заощадити масу коштів при будівництві та подальшої експлуатації будинку, а також при утриманні ділянки в хорошому стані. Тому ця тільки з першого погляду непотрібна і дорога бюрократія є необхідною і дуже корисною.

Якщо ділянка набувається з уже наявними будівлями, які експлуатувалися хоча б кілька років, то можна теж замовити геолого-геодезичні дослідження, але можна обійтися і без них, і дізнатися про грунтові води, їх сезонний підйом і неприємному вплив на життя людини з іншими ознаками. Звичайно, це буде з певною часткою ризику, але в більшості випадків спрацьовує. На що варто звернути увагу?

• Перш за все - це спілкування з колишніми власниками ділянки. Зрозуміло, що не завжди в їх інтересах докладно розповідати про проблеми з підтопленням, але, тим не менш, дізнатися про те, чи прийняті якісь заходи по дренажу можна завжди. Цього приховувати не будуть ні за що.
• Огляд підвальних приміщень теж може багато про що розповісти. Незалежно від того, робився чи там косметичний ремонт. Якщо в приміщеннях підвищений рівень вологості, то це буде відразу відчуватися.

Вода в цьому приміщенні або вже побувала, або вона «стукає в двері» цього будинку

• Знайомство з сусідами і їх опитування може бути набагато інформативніше, ніж спілкування з колишніми господарями ділянки та будинки.
• Якщо на своїй ділянці і сусідських є колодязі або свердловини, то рівень води в них буде красномовно повідомляти про УГВ. Причому бажано поспостерігати, як рівень змінюється в різні сезони. Теоретично максимально вода повинна порушуватися навесні після того, як відбулося танення снігу. Влітку, якщо були посушливі періоди, рівень грунтових вод повинен падати.

• Які ростуть на ділянці рослини теж можуть багато чого «розповісти» власнику. Наявність таких рослин, як рогіз, очерет, осока, кінський щавель, кропива, болиголов, наперстянка свідчать про те, що грунтові води знаходяться на рівні не більше 2,5-3 метра. Якщо навіть під час посухи ці рослини продовжують своє бурхливе зростання, то це ще раз говорить про близькість води. Якщо ж на ділянці ростуть солодка або полин, то це свідчення того, що вода знаходиться на безпечній глибині.

Виростання кінського щавлю може говорити про близькість ґрунтових вод

• Деякі джерела говорять про старовинний спосіб визначення рівня грунтових вод, яким користувалися наші предки перед тим, як будувати будинок. Для цього на сюжеті ділянці знімали шматочок дерну і викопували неглибоку ямку, на дно якої укладали шматочок вовни, на неї поміщали яйце, а зверху покривали перевернутим глиняним горщиком і знятим дерном. Після світанку і сходу сонця горщик знімали і дивилися як випала роса. Якщо яйце і шерсть в росі, то вода неглибоко. Якщо роса випала на самім, то вода є, але знаходиться на безпечній глибині. Якщо ж і яйце і шерсть сухі, то вода дуже глибоко. Може здатися, що такий спосіб на кшталт дурисвітству або шаманізму, але насправді йому є абсолютно коректне пояснення, з точки зору науки.
• Виростання на ділянці яскравою трави навіть під час посухи, а також поява туману в вечірні години говорить про близькість ґрунтових вод.
• Найкращим способом самостійного визначення УГВ на ділянці є буріння пробних свердловин. Для цього можна використовувати звичайний садовий бур з подовжувачами. Буріння краще проводити під час найвищого підйому води, тобто навесні після танення снігу. Перш за все, слід зробити свердловини в місці будівництва будинку або вже наявного будови. Свердловина повинна буритися на глибину залягання фундаменту плюс 50 см. Якщо відразу або через 1-2 дня в свердловині почне з'являтися вода, то це говорить про обов'язковість заходів по дренажу.

Набір початківця геолога-дослідника - садовий бур з подовжувачем

• Якщо після дощу на ділянці застоюються калюжі, то це може говорити про близькість ґрунтових вод, а також про те, що грунт глинистий або важка суглинна, яка заважає воді нормально йти вглиб. В цьому випадку дренаж також необхідний. Буде ще дуже корисно оновити родючий грунт на більш легкий, тоді і проблем з вирощуванням більшості городніх і садових рослин не буде.

Навіть дуже високий рівень грунтових вод на ділянці хоч і є великою проблемою, але проблемою цілком розв'язуваної за допомогою грамотно розрахованого і добре виконаного дренажу. Наведемо хороший приклад - більше половини території Голландії лежить нижче рівня моря, в тому числі і столиця - знаменитий Амстердам. Рівень грунтових вод в цій країні може перебувати на глибині декількох сантиметрів. Ті, хто бував в Голландії, помічав, що після дощу там залишаються калюжі, які не вбираються в землю, так як просто їм вбиратися нікуди. Проте, в цій затишній країні вирішують питання по осушенню земель за допомогою комплексу заходів: гребель, дамб, польдерів, шлюзів, каналів. У Голландії навіть є спеціальний департамент - Ватерсхап, який займається захистом від повеней. Велика кількість в цій країні безлічі вітряних млинів зовсім не говорить про те, що вони перемелюють зерно. Більшість млинів займається перекачуванням води.

Міст Мойсея в Голландії нагадує про оригінальний біблійному способі переправи через Червоне море

Ми зовсім не закликаємо спеціально купувати ділянку з високим рівнем грунтових вод, навпаки, цього треба уникати всіма можливими способами. І приклад Голландії приводили тільки для того, щоб читачі змогли усвідомити, що будь-яку проблему з грунтовими водами є рішення. Тим більше що на більшій частині території колишнього СРСР населені пункти і дачні селища розташовані в районах, де УГВ знаходяться в цілком допустимих межах, а з сезонними підйомами можна впоратися самостійно.

Види дренажних систем

Дренажних систем і їх різновидів існує безліч. Причому в різних джерелах системи їх класифікації можуть відрізнятися один від одного. Ми постараємося розповісти про найпростіші, з технічної точки зору, системах дренажу, але в той же самий час ефективних, які допоможуть вирішити проблему видалення зайвої води з ділянки. Ще один аргумент на користь простоти - чим менше елементів має будь-яка система і чим більше часу вона може обходитися без втручання людини, - тим вона буде надійніше.

поверхневий дренаж

Такий вид дренажу найбільш простий, але, тим не менш достатньо ефективний. Призначений він в основному для відводу води, що надходить у вигляді опадів або танення снігу, а також для відведення зайвої води при будь-яких технологічних процесах, наприклад, при митті машин або садових доріжок. Поверхневий дренаж робиться в будь-якому випадку навколо будівель або інших споруд, майданчиків, місцях виїзду з гаража або двору. Поверхневий дренаж буває двох основних типів:

• точковий дренаж призначений для збору і відводу води з якогось певного місця. Такий вид водовідведення ще називають локальним дренажем. Основні місця розміщення точкового дренажу - це під водостоками з даху, в приямках перед дверима і гаражними воротами, в місцях розташування кранів для поливу. А також точковий дренаж крім свого прямого призначення може доповнювати інший тип поверхневої дренажної системи.

Дощоприймач - основний елемент точкового поверхневого дренажу

• лінійний дренаж потрібен для видалення води з більшої площі в порівнянні з точковим. Він являє собою сукупність лотків і каналів, змонтованих з ухилом, забезпечених різними елементами: пісковловлювача (Песколовками), захисними решітками, які виконують фільтруючу, захисну і декоративну функцію. Лотки і канали можуть бути виготовлені з найрізноманітніших матеріалів. Перш за все це пластик у вигляді полівініхлоріда (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену низького тиску (ПНД). А також широко використовуються такі матеріали, як бетон або полімербетон. Грати найчастіше використовують пластикові, але на тих ділянках, де очікується підвищене навантаження, можуть застосовуватися вироби з нержавіючої сталі або навіть чавуну. Роботи по організації лінійного дренажу вимагають бетонної підготовки підстави.

Елементи лінійного дренажу

Очевидно, що будь-яка хороша поверхнева дренажна система практично завжди поєднує в собі елементи точкової і лінійної. А всі вони разом об'єднуються в загальну систему дренажу, яка ще може включати й іншу підсистему, яку розглянемо в наступному розділі нашої статті.

глибинний дренаж

Одним поверхневим дренажем в більшості випадків обійтися не можна. Щоб якісно вирішити проблему, потрібен інший вид дренажу - глибинний, який представляє собою систему спеціальних дренажних труб (Дренов), прокладених в тих місцях, де потрібно знизити рівень грунтових вод або відвести воду від ділянки, що захищається. Дрени укладають з ухилом в бік колектора, колодязя, штучного або природного водоймища на ділянці або за його межами. Природно, що закладають їх нижче рівня підошви фундаменту будинку, що захищається або по периметру ділянки на глибині 0,8-1,5 метра для зниження рівня ґрунтових вод до некритичних значень. Дрени також можуть укладатися і в середині ділянки з певним інтервалом, який розраховують фахівці. Зазвичай інтервал між трубами роблять 10-20 метрів, і укладають їх у вигляді ялинки, спрямованої до головної відвідної труби-колектора. Все залежить від рівня грунтових вод і їх кількості.

Правильне проектування і укладання Дренов на ділянці, враховуючи особливості його рельєфу і вид грунтів, допоможе осушити ділянку до прийнятного рівня

При укладанні Дренов в траншеї обов'язково треба використовувати всі особливості рельєфу ділянки. Вода завжди буде йти від більш високого місця до нижчого, тому і дрени укладають так само. Набагато складніше, якщо ділянка абсолютно рівний, тоді потрібний ухил трубах надають за допомогою надання певного рівня дна траншей. Прийнято робити ухил в 2 см на 1 метр труби для глинистих і суглинних грунтів і 3 см на 1 метр - для піщаних грунтів. Очевидно, що при досить довгих дренах дотримати потрібний ухил на рівній ділянці буде складно, так як на 10 метрів труби вже перепад рівнів буде 20 або 30 см, тому вимушена мірою є організація декількох дренажних колодязів, які будуть здатні прийняти потрібний обсяг води.

Слід зазначити, що і при меншому ухилі вода навіть при 1 см на 1 метр і менше все одно, підкоряючись законам фізики, буде намагатися йти нижче рівнем, але швидкість протікання буде менше, а це може сприяти замулювання і засмічення дрен. Та й будь-який господар, хто хоч раз в житті прокладав каналізаційні або дренажні труби, знає, що дотримати дуже маленький ухил набагато складніше, ніж більший. Тому в цьому питанні «соромитися» не варто і сміливо ставити ухил в 3, 4 і навіть 5 см на метр дренажної труби, якщо дозволяє довжина і планований перепад глибини траншеї.

Ухили дренажних труб

Дренажні колодязі є однією з найважливіших складових глибинного дренажу. Вони можуть бути трьох основних типів:

• поворотні колодязі - влаштовують там, де дрени здійснюють поворот або йде з'єднання декількох елементів. Ці елементи потрібні для ревізії і прочищення дренажної системи, яку треба обов'язково періодично робити. Вони можуть бути як невеликих діаметрів, які тільки дозволять виробляти чистку і промивку струменем води під напором, але можуть бути і широкими, які забезпечують доступ людини.

Поворотний дренажний колодязь

• водоприймальні колодязі - їх призначення абсолютно зрозуміло з їхньої назви. На тих ділянках, де відсутня можливість відвести води в глибину або за межі виникає необхідність збору води. Такі колодязі призначені саме для цього. Раніше вони представляли собою в основному конструкцію з монолітного бетону, бетонних кілець або оштукатуреного цементним розчином цегли. Зараз найчастіше застосовуються пластикові ємності різного об'єму, які захищені від засмічення або замулювання геотекстилем і обсипанням з щебеню або гравію. Вода, що збирається в водоприймальний колодязі, може откачиваться за межі ділянки за допомогою спеціальних заглибних дренажних насосів, може откачиваться і вивозитися автоцистернами, а може відстоюватися в колодязі або басейні для подальшого поливу.

Водоприймальний колодязь в процесі роботи

• поглинювальні колодязі призначені для відводу води в тому випадку, якщо рельєф ділянки не дозволяє вивести вологу за його межі, але нижні шари грунту мають гарну всмоктуючою здатністю. До таких грунтів відносяться піщані і супіщані. Такі колодязі роблять великих діаметрів (приблизно 1,5 метра) і глибини (не менше 2 метрів). Колодязь засипається фільтрує у вигляді піску, піщано-гравійної суміші, щебеню, гравію, битої цегли або шлаку. Для запобігання попадання розмитого родючого грунту або різних засмічень зверху колодязь вкривається геотекстилем і родючим грунтом. Природно, що бічні стінки і низ захищають обсипанням. Вода, потрапляючи в такий колодязь, фільтрується його вмістом і йде вглиб в піщані або супіщані грунти. Здатність таких колодязів відводити воду з ділянки може бути обмеженою, тому їх влаштовують тоді, коли очікувана пропускна здатність не повинна перевищувати 1-1,5 м3 на добу.

Пристрій поглинювального дренажного колодязя

З систем дренажу головним і найбільш важливим є глибинний дренаж, так як саме він забезпечує потрібний водний режим і ділянки, і всіх, хто знаходиться на ньому будівель. Будь-яка помилка в проектуванні і монтажі глибинного дренажу може привести до дуже неприємних наслідків, які можуть привести до загибелі рослин, підтоплення підвалів, руйнування фундаментів будинків, нерівномірного осушення ділянки. Саме тому рекомендується не нехтувати геолого-геодезичними дослідженнями і замовленням проекту дренажної системи у фахівців. Якщо виправити огріхи в поверхневому дренажі можливо без сильного порушення ландшафту ділянки, то з глибинним дренажем все набагато серйозніше, ціна помилки дуже висока.

Огляд комплектуючих для дренажних систем

Для самостійного виконання дренажу ділянки і будівель, що знаходяться на ньому, необхідно дізнатися які комплектуючі будуть потрібні для цього. З усього найширшого їх вибору ми постаралися показати найбільш використовувані в даний час. Якщо раніше на ринку домінували західні виробники, які як монополісти диктували високі ціни на свої вироби, то зараз достатня кількість вітчизняних підприємств пропонують свою продукцію, яка за якістю нічим не поступається.

Деталі для поверхневого дренажу

Для точкового і лінійного поверхневого дренажу можуть використовуватися такі деталі:

ІзображеніеНаіменованіе, проізводітельНазначеніе і опісаніеПрімерная ціна (за станом на жовтень 2016 р) Лоток водовідвідний бетонний 1000 * 140 * 125 мм зі сталевою штампованої оцинкованої гратами. Виробництво - Россія.Предназначен для поверхневого відводу води. Пропускна здатність 4,18 л / сек, здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15) .880 руб. Лоток водовідвідний бетонний з чавунною решіткою, розміри 1000 * 140 * 125 мм. Виробництво - Россія.Предназначеніе і пропускна здатність такі ж, як і в попередньому прикладі. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250) .1480 руб. Лоток водовідвідний бетонний зі сталевої оцинкованої ячеистой гратами, розміри 1000 * 140 * 125 мм. Виробництво - Россія.Предназначеніе і пропускна здатність ті ж. Здатний витримати навантаження до 12,5 тонн (B125) .1610 руб. Лоток полімербетонний водовідвідний 1000 * 140 * 70 мм з пластикової гратами. Виробництво - Россія.Предназначеніе той же, пропускна здатність 1,9 л / сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15). Матеріал поєднує переваги пластика і бетона.820 руб. Лоток полімербетонний водовідвідний 1000 * 140 * 70 мм з чавунною решіткою. Виробництво - Россія.Пропускная здатність та ж. Здатний витримати до 25 тонн навантаження (C250) .1420 руб. Лоток полімербетонний водовідвідний 1000 * 140 * 70 мм зі сталевою ячеистой гратами. Виробництво - Россія.Пропускная здатність та ж. Здатний витримати до 12,5 тонн навантаження (B125) .1550 руб. Лоток пластиковий водовідвідний 1000 * 145 * 60 мм з оцинкованої штампованої гратами. Виробництво - Россія.Ізготовлен з морозостійкого поліпропілену. Пропускна здатність 1,8 л / сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15) .760 руб. Лоток пластиковий водовідвідний 1000 * 145 * 60 мм з чавунною решіткою. Виробництво - Россія.Пропускная здатність 1,8 л / сек. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250) .1360 руб. Дощоприймач пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Корзина для сміття - 1 шт.). Розмір 300 * 300 * 300 мм. З пластикової гратами. Виробництво - Россія.Предназначен для точкового відводу води, що стікає з покрівлі по водостічній трубі, а також може бути використаний для збору води під дворовими, садовими поливальні кранами. Може з'єднуватися з фасонними деталями діаметрами 75, 110, 160 мм. Знімний кошик забезпечує швидке очищення. Витримує навантаження до 1,5 тонн (A15) .За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття і пластиковою гратами - 1000 руб. Дощоприймач пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Корзина для сміття - 1 шт.). Рразмер 300 * 300 * 300 мм. З чавунною решіткою «Сніжинка». Виробництво - Россія.Предназначеніе аналогічне попередньому. Витримує навантаження до 25 тонн (C250) .За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття і чавунною решіткою - 1550 руб. Пескоуловитель - пластиковий з решіткою сталевий оцинкованої. Розміри 500 * 116 * 320 мм.Предназначен для збору бруду і сміття в системах поверхневого лінійного дренажу. Встановлюється в кінці лінії жолобів (лотків) і в подальшому він приєднується до труб системи зливової каналізації діаметром 110 мм. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15) .За комплект разом з рештками 975 руб.

У таблиці ми навмисно показали лотки і дощоприймачі російського виробництва, виготовлені з відмінних один від одного матеріалів і мають різну комплектацію. А також варто зауважити, що лотки мають різну ширину і глибину і відповідно до цього їх пропускна здатність також неоднакова. Варіантів матеріалів, з яких вони виготовлені і розмірів існує дуже багато, немає потреби наводити їх все, так як це залежить від багатьох факторів: потрібної пропускної здатності, очікуваної навантаження на грунт, конкретної схеми реалізації системи дренажу. Саме тому краще всього розрахунки дренажної системи довірити фахівцям, які вирахують і потрібний розмір, і кількість, і підберуть комплектуючі.

Про можливі комплектуючих до дренажним лотків, дощоприймачів та пісковловлювача абсолютно не було потреби розповідати в таблиці, так як в кожному окремому випадку вони будуть різними. При покупці, якщо є проект системи, продавець завжди підкаже потрібні. Ними можуть бути торцеві заглушки для літаків, кріплення для грат, різні кутові і перехідні елементи, що підсилюють профілі та інші.

Торцеві заглушки пластмасових водовідвідних лотків

Кілька слів варто сказати про пісковловлювача і дощоприймачів. Якщо поверхневий лінійний дренаж навколо будинку реалізований з дощоприймачі по кутах (а так зазвичай і робиться), то пескоуловители не будуть потрібні. З їх роллю прекрасно справляються дощоприймачі з сифонними перегородками і кошиками для сміття. Якщо ж лінійний дренаж не має дощоприймачів і переходить в каналізаційну дренажну трубу, то пескоуловитель обов'язковий. Тобто, будь-який перехід з дренажних лотків в труби повинен робитися або за допомогою дощоприймача, або пісковловлювача. Тільки так і не інакше! Це робиться для того, щоб пісок і різний важке сміття не попадали в труби, так як це може привести до їх швидкого зносу, а також з часом засмітяться і вони, і дренажні колодязі. Важко не погодитися з тим, що легше періодично виймати і промивати кошика, перебуваючи на поверхні, ніж спускатися в колодязі.

Кошик для збору сміття з дощоприймача очищати найзручніше

Поверхневий дренаж ще включає колодязі і труби, але про них буде розказано в наступному розділі, так як, в принципі, вони однакові для обох видів систем.

Деталі для глибинного дренажу

Глибинний дренаж - це більш складна інженерна система, що вимагає більшої кількості деталей. У таблиці ми наведемо лише основні з них, так як всі їх різноманіття займе дуже багато місця і уваги наших читачів. При бажанні не складе ніяких труднощів знайти каталоги виробників цих систем, підібрати потрібні деталі та комплектуючі до них.

{ad1} ІзображеніеНаіменованіе і проізводітельНазначеніе і опісаніеПрімерная ціна (за станом на жовтень 2016 р) Дренажна труба діаметром 63 мм з ПНД гофрована одностінна в геотекстильні фільтрі. Виробник «Сибур», Россія.Предназначени для відводу надлишку вологи від фундаментів і ділянок.
Обгорнуті геотекстилем для запобігання забивання пір грунтом, піском, що запобігає засмічення і замулення.
Мають повну (кругову) перфорацію.
Виготовлені з поліетилену низького тиску (ПНД).
Клас жорсткості SN-4.
Глибина закладення до 4 м.За 1 м.п. 48 руб. Дренажна труба діаметром 110 мм з ПНД гофрована одностінна в геотекстильні фільтрі. Виробник «Сибур», Россія.аналогічно зазначеним вишеЗа 1 м.п. 60 руб. Дренажна труба діаметром 160 мм з ПНД гофрована одностінна в геотекстильні фільтрі. Виробник «Сибур», Россія.аналогічно зазначеним вишеЗа 1 м.п. 115 руб. Дренажна труба діаметром 200 мм з ПНД гофрована одностінна в геотекстильні фільтрі. Виробник «Сибур», Россія.аналогічно зазначеним вишеЗа 1 м.п. 190 руб. Дренажні труби одностінні гофровані з ПНД з фільтром з кокосової койри діаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Країна виробник-Россія.Предназначени для відводу надлишкової вологи від фундаментів і ділянок на глинистих і торф'яних ґрунтах. Кокосова койра має підвищену меліоративних і міцність в порівнянні з геотекстилем. Мають кругову перфорацію. Клас жорсткості SN-4. Глибина закладення до 4 м.219, 310, 744, тисячі сімдесят чотири руб. за 1 м.п. (В залежності від діаметра). Дренажні труби двошарові з фільтром з геотекстилю Typar SF-27. Зовнішній шар ПНД гофрований, внутрішній шар ПВД гладкий. Діаметри 110, 160, 200 мм. Країна виробник - Россія.Предназначени для відводу надлишкової вологи від фундаментів і ділянок на всіх видах грунтів. Мають повну (кругову) перфорацію. Зовнішній шар захищає від механічних впливів, а внутрішній дозволяє за рахунок своєї гладкій поверхні відводити більшу кількість води. Двошарова конструкція має клас жорсткості SN-6 і дозволяє прокладати труби на глибині до 6 метров.160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (В залежності від діаметра). Труби ПВХ для каналізації гладкі з розтрубом зовнішнім діаметром 110, 125, 160, 200 мм, довжина відповідно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Країна виробник - Россія.Предназначени для організації зовнішньої каналізаційної системи, а також зливової каналізації або системи водовідведення. Мають клас жорсткості SN-4, що дозволяє їх закладати на глибині до 4 метров.180, 305, 270, 490 руб. за труби: 110 * тисячі шістьдесят-одна мм, 125 * 1 072 мм, 160 * 1086 мм, 200 * 1 106 мм відповідно. Шахти колодязя діаметром 340, 460, 695, 923 мм з ПНД. Країна виробник - Россія.Предназначени для створення дренажних колодязів (поворотних, водоприймальних, поглинаючих). Мають двошарову конструкцію. Кільцева жорсткість SN-4. Максимальна довжина - 6 метров.950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно. Дно-заглушка колодязів діаметрами 340, 460, 695, 923 мм з ПНД. Країна виробник - Россія.Предназначено для створення дренажних колодязів: поворотних або водопріемних.940, 1560 4140, 7100 за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно. Врізки в колодязь за місцем діаметрами 110, 160, 200 мм. Країна виробник - Россія.Предназначени для врізки в колодязь на будь-якому рівні каналізаційних або дренажних труб відповідних діаметров.350, 750, 2750 руб. за врізки діаметрами 110, 160, 200 мм відповідно. Люк полімербетонний для колодязів дренажних діаметром 340 мм. Країна виробник - Россія.Предназначен для установки на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонн.500 руб. Люк полімербетонний для колодязів дренажних діаметром 460 мм. Країна виробник - Россія.Предназначен для установки на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонн.850 руб. Геотекстиль з поліефіру щільністю 100 г / м². Країна виробник - Россія.Іспользуется для створення дренажних систем. Чи не схильний до гниття, впливу цвілі, гризунів і комах. Штріна рулону від 1 до 6 м.20 руб. за 1 м².

З наведеної таблиці видно, що вартість деталей навіть російського виробництва для дренажних систем важко назвати дешевою. Але ефект від їх застосування буде радувати господарів ділянки не менше 50 років. Саме про такий строк служби заявляють виробника. З огляду на, що матеріал виготовлення деталей для дренажу абсолютно інертний по відношенню до всіх речовин, що зустрічаються в природі, можна припустити, що термін служби буде набагато більше заявленого.

Раніше широко використовувалися азбоцементні або керамічні труби ми навмисно в таблиці не вказували, так як крім високої ціни і труднощів в транспортуванні і монтажі вони нічого не принесуть. Це вчорашній століття.

І дорого. і важко. Асбоцементні дренажні труби зараз практично не застосовуються

Для створення дренажних систем існує ще маса комплектуючих різних виробників. До них можна віднести лоткові частини, які можуть бути пропускними, сполучними, збірними і тупиковими. Вони призначені для з'єднання дренажних труб різних діаметрів з колодязями. У них передбачені з'єднання дренажних труб під різними кутами.

Лоток для дренажного колодязя з висновками під різними кутами

При всіх очевидних перевагах лоткові частин з розтрубами для труб ціна на них дуже висока. Наприклад, деталь, яка зображена на малюнку вище коштує 7 тис. Рублів. Тому в більшості випадків застосовують врізки в колодязь, зазначені в таблиці. Ще однією перевагою врізок є те, що їх можна робити на будь-якому рівні і в якому завгодно кутом один до одного.

Крім тих деталей для дренажних систем, які вказані в таблиці, існує багато інших, що підбираються за розрахунком і при монтажі за місцем. До них можуть ставитися різні манжети і кільця ущільнювачів, з'єднувальні муфти, трійники і хрестовини, зворотні клапани для дренажних та каналізаційних труб, ексцентричні переходи і горловини, відводи, заглушки і багато іншого. Їх правильним підбором слід займатися, перш за все, при проектуванні, а потім вносити корективи при монтажі.

Відео: Як вибрати дренажну трубу

Відео: Дренажні колодязі

Як зробити дренаж ділянки своїми руками

Якщо читачі знайдуть на просторах інтернету статті про дренажі, де сказано про те, що зробити дренаж своїми руками легко, то ми радимо відразу закрити цю статтю не читаючи. Зробити дренаж своїми руками - завдання не з легких. Але, головне, що це можливо, якщо робити все послідовно і правильно.

Проектування дренажної системи ділянки

Дренажна система - складний інженерний об'єкт, який вимагає до себе відповідного ставлення. Тому ми рекомендуємо своїм читачам проектування дренажу ділянки замовляти у професіоналів, які врахують абсолютно все: і рельєф ділянки, і наявні (або плановані) будови, і склад грунту, і глибину УГВ, і інші фактори. Після проектування у замовника виявиться на руках комплект документів, який включає:

• План ділянки з його рельєфом.
• Схему укладання труб пристенного або кільцевого дренажу із зазначенням перетину і виду труб, глибини залягання, необхідних ухилів, розташування колодязів.
• Схему дренажу ділянки також із зазначенням глибини траншей, видів труб, ухилів, відстані між сусідніми дренамі, розташування поворотних або водоприймальних колодязів.

Самостоятнльно зробити детальний проект дренажної системи без знань і досвіду буде важко. Саме тому слід звертатися до професіоналів

• Схему поверхневого точкового і лінійного дренажу із зазначенням розміру лотків, пісковловлювачів, дощоприймачів, що застосовуються каналізаційних труб, розташування водоприймальних колодязів.
• Поперечні розміри траншей пристенного і глибинного дренажу із зазначенням глибини, матеріалу і товщини обсипання, виду застосовуваного геотекстилю.
• Розрахунок необхідних комплектуючих і матеріалів.
• Пояснювальна записка до проекту, що описує всю дренажну систему і технологію виконання робіт.

Проект дренажної системи ділянки коштує значно нижче, ніж архітектурний, тому ми ще раз настійно радимо звертатися до фахівців. Це мінімізує ймовірність помилок при самостійному облаштуванні дренажу.

Устаткування пристенного дренажу будинку

Для захисту фундаментів будинків від впливу грунтових вод роблять так званий пристінний дренаж, який розташовується навколо всього будинку з зовнішньої його сторони на деякій відстані від підошви фундаменту. зазвичай це 0,3-0,5 м, але в будь-якому випадку не більше 1 метра. Пристінний дренаж роблять ще на етапі будівництва будинку разом із заходами з утеплення та гідроізоляції фундаменту. Коли такий вид дренажу необхідний в будь-якому випадку?

• Коли будинок має цокольний поверх.

Будинки, що будуються з цокольним поверхом обов'язково обладнуються пристінним дренажем ще на етапі зведення фундаменту

• Коли заглиблення частини фундаменту знаходяться на відстані не більше 0,5 метра над рівнем грунтових вод.
• Коли будинок будується на глинистих або суглинних грунтах.

Всі сучасні проекти будинків практично завжди передбачають пристінний дренаж. Винятком можуть бути тільки ті випадки, коли фундамент закладається на піщаних ґрунтах, які не промерзають більше ніж на 80 см.

Типова конструкція пристенного дренажу показана на малюнку.

Один з варіантів реалізації пристенного дренажу

На деякій відстані від підошви фундаменту, нижче його рівня приблизно на 30 см робиться вирівнюючий шар піску 10 см, на який укладається геотекстильні мембрана щільністю не менше 150 г / м², на яку насипається шар щебеню фракції 20-40 мм завтовшки не менше 10 см. замість щебеню цілком може використовуватися митий гравій. Щебінь краще використовувати гранітний, але не вапняковий, так як останній має властивість розмиватися поступово водою. На подушку з щебеню укладається дренажна труба, загорнута геотекстилем. Трубах надається потрібний ухил - не менше 2 см на 1 погонний метр труби.

У місцях повороту труби обов'язково робляться ревізійно-оглядові колодязі. Правилами допускається їх робити через один поворот, але практика підказує, що краще на цьому не економити і ставити їх при кожному повороті. Ухил труб роблять в одному напрямку (на малюнку від точки К1, через точки К2 і К3, до точки К4). При цьому обов'язково потрібно враховувати рельєф місцевості. Передбачається, що точка К1 знаходиться на найвищому місці, а К4 на найнижчому.

Врізка Дренов в колодязі проводиться не з самого заснування, а з відступом мінімум 20 см від дна. Тоді потрапив дрібне сміття або мул не затримається в трубах, а буде осідати в колодязі. Надалі при ревізії системи можна розмити загатіть днище сильним струменем води, яка віднесе все непотрібне. Якщо грунт в районі розташування колодязів має хорошу поглинаючу здатність, то днище не роблять. У всіх інших випадках краще обладнати колодязі днищем.

Поверх Дренов знову насипається шар щебеню або митого гравію завтовшки не менше 20 см, а потім асі обертається раніше покладеної геотекстильного мембраною. Зверху такий «закутаний» конструкції з дренажної труби і щебеню робиться засипка з піску, а зверху після його утрамбовки вже організовується вимощення будівлі, яка також покликана відводити воду від фундаменту, але вже в систему поверхневого лінійного дренажу. Навіть якщо атмосферна вода потрапить із зовнішнього боку фундаменту, то, пройшовши крізь пісок, вона потрапить в дрени і по ним, врешті-решт, зіллється в головний колекторний колодязь, який може обладнуватися насосом. Якщо дозволяє рельєф ділянки, то з колекторного колодязя роблять перелив без насоса, що видаляє воду за межі в стічну канаву, штучний або природний водойму або систему зливової каналізації. Підключати дренаж до звичайної каналізаційної системи не можна ні в якому разі.

Вода, зібрана дренажною системою, може відводитися в стічні канави або різні водойми

Якщо грунтові води починають «підпирати» знизу, то вони, перш за все, просочують піщану підготовку і щебінь, в якому знаходяться дрени. Швидкість руху води по Дрени вище, ніж в грунті, тому вода швидко видаляється і зливається в колекторний колодязь, який закладений нижче, ніж дрени. Виходить, що всередині замкнутого контуру з дренажних труб вода просто не зможе піднятися вище рівня Дренов, а значить і підстава фундаменту, і підлогу в цокольному поверсі будуть сухими.

Така схема пристенного дренажу дуже часто застосовується і працює дуже ефективно. Але в ній є суттєвий недолік. Це зворотна засипка всій пазухи між фундаментом і краєм котловану піском. З огляду на чималий обсяг пазухи, за цю засипку доведеться викласти кругленьку суму. Але є гарний вихід з цієї ситуації. Щоб не робити засипку піском можна застосувати спеціальну профільовану геомембрану, що представляє собою полотно з ПНД або ПВД з різними добавками, що має рельєфну поверхню у вигляді маленьких усічених конусів. Коли підземну частину фундаменту обклеюють такий мембраною, то вона виконує дві основні функції.

• Сама геомембрана - відмінний гідроізолятор. Вона не дозволяє волозі проникнути до стін підземної конструкції фундаменту.
• Рельєфна поверхня мембрану сприяє тому, щоб вода, що з'явилася на ній, вільно стікала вниз, де її «перехоплять» прокладені дрени.

Конструкція пристенного дренажу з використанням геомембрани показана на наступному малюнку.

Система пристенного дренажу з профільованої геомембрану використовується в сучасному будівництві все частіше

На зовнішню стіну фундаменту після заходів з гідроізоляції та утеплення (якщо воно необхідно) наклеюється або кріпиться механічно геомембрана рельєфною частиною (пухирцями) назовні. На неї зверху закріплюється геотекстильні полотно щільністю 150-200 г / м², яке буде перешкоджати засмічення рельєфною частини геомембрани частинками грунту. Подальша організація дренажу йде зазвичай: на шар з піску поміщається дрена в обсипання з щебеню і загорнувшись геотекстилем. Тільки засипка пазух йде не піском або щебенем, а звичайним грунтом, вийнятим при ритті котловану або глиною, що істотно дешевше.

Дренаж води, «підпирає» фундамент знизу, йде як в попередньому випадку. А ось вода, що надійшла до стіни зовні через зволожений грунт або проникла в проміжок між фундамет і грунтом, буде йти по шляху найменшого опору: просочуватися через геотекстиль, вільно стікати по рельєфній поверхні геомембрани, проходити через щебінь і потрапляти в дрену. Фундаментів, захищеним таким способом не буде нічого загрожувати протягом мінімуму в 30-50 років. У цокольних поверхах таких будинків завжди буде сухо.

Розглянемо основні етапи створення системи пристенного дренажу будинку.

ІзображеніеОпісаніе дій Після того як проведено заходи щодо спорудження фундаменту, його первинної обмазувальної, а потім рулонної гідроізоляції та утеплення, на зовнішню стіну фундаменту, включаючи його підошву за допомогою спеціальної мастики, що не роз'їдає пінополістирол, наклеюється геомембрана рельєфною частиною назовні. Верхня частина мембрани повинна виступати за рівень майбутньої засипки мінімум на 20 см, а нижня доходити до самого низу фундаменту, включаючи і підошву. Стики більшості геомембран мають спеціальний замок, який «замикається» шляхом нахлеста одного листа над іншим, а потім постукуванням гумового молотка. Поверх геомембрани кріпиться геотекстильні полотно щільністю 150-200 г / м². Краще застосовувати не иглопробивной, а термоскріплення геотекстиль, так як він менше схильний до засмічення. Для фіксації використовуються тарілчасті дюбелі. Крок кріплення дюбелів - не більше 1 м по горизонталі і не більше 2 м по вертикалі. Нахлест сусідніх полотен геотекстилю один на одного - не менше 10-15 см. Тарілчасті дюбелі повинні доводитися на місце стику. У верхній частині геомембрани і геотекстилю рекомендується застосовувати спеціальну монтажну планку, яка притисне обидва шару до конструкції фундаменту. Дно котловану з зовнішньої сторони фундаменту зачищається до необхідного рівня. Рівень можна контролювати теодолітом з мірної планкою, лазерним рівнем і підручній дерев'яною планкою з нанесеними мітками, натягнутим і виставленим за допомогою гідрорівня натягнутим шнуром. Можна ще «відбити» на стіні горизонтальну лінію і вимірювати глибину за допомогою рулетки. На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який змочується водою і трамбується механічним або ручним способом до стану, поки при ході не буде практично не залишатися слідів. В намічених місцях встановлюються ревізійно-оглядові колодязі. Для цього достатньо застосувати шахти діаметром 340 або 460 мм. Відмірявши потрібну довжину їх можна обрізати або звичайною ножівкою по дереву, або електролобзиком, або сабельной пилкою. Спочатку колодязі треба обрізати на 20-30 см більше розрахункової довжини, а в подальшому, при оформленні ландшафту вже підігнати під нього. На колодязі встановлюють днища. Для цього в одношарових колодязях (наприклад, Wavin) укладають гумову манжету в ребро корпусу, потім змащують її мильним розчином і насаджують днище. Воно повинно входити із зусиллям. У двошарових колодязях російського виробництва перед установкою манжети необхідно ножем вирізати смужку внутрішнього шару, а потім зробити так само, як і в попередньому випадку. Колодязі встановлюються на свої намічені місця. Майданчики для їх установки утрамбовуються і вирівнюються. На їх бічних поверхнях робляться відмітки входу та виходу центрів Дренов (з урахуванням ухилів 2 см на 1 погонний метр труби). Нагадуємо, що входи і виходи Дренов повинні бути на відстані не менше 20 см від днища. Для зручності врізки муфт колодязі краще помістити горизонтально і відповідної муфти коронкою з центрувальні свердлом зробити отвори. При відсутності коронки можна зробити отвори і електролобзиком, але це вимагає певних навичок. Після цього краю зачищаються від задирок ножем або щіткою. Всередину отвору поміщається зовнішня гумова манжета муфти. Вона повинна однаково зайти всередину колодязя і залишитися зовні (приблизно по 2 см). Внутрішня поверхня гумової манжети муфти змащується мильним розчином, а потім вставляється пластикова частина до упору. Примикання гумової частини муфти до колодязя можна промазати водостійким герметиком. Колодязі встановлюються на свої місця і вирівнюються по вертикалі. На піщаній подушці розстеляється геотекстиль. На нього насипається гранітний щебінь фракції 5-20 мм або митий гравій шаром не менше 10 см. При цьому враховуються потрібні ухили дренажних труб. Щебінь розрівнюється і утрамбовується. Відміряються і нарізаються перфоровані дренажні труби потрібного розміру. Труби вставляються в муфти, врізані в колодязі після змащення манжети мильним розчином. Перевіряється їх ухил. На дрени насипається зверху шар щебеню або гравію не менше 20 см. Потім краю геотекстильного полотна загортаються один на одного і зверху присипаються 20 см шаром піску. У наміченому місці викопується котлован для колекторного колодязя системи дренажу. Рівень його залягання, природно, повинен бути нижче найнижчої дрени, щоб прийняти воду від пристенного дренажу. До цього котловану від нижнього за рівнем ревізійно-оглядового колодязя копається траншея для укладання каналізаційної труби. Як колекторного колодязя можуть використовуватися шахти діаметрами 460, 695 і навіть 930 мм. Також може облаштовуватися збірний колодязь із залізобетонних кілець. Врізка каналізаційної труби в приймальний колекторний колодязь робиться точно так же, як і Дренов. Каналізаційна труба, ведуча від нижнього за рівнем колодязя пристенного дренажу до колекторного колодязя, укладається на піщану подушку 10 см і зверху присипається піском не менше 10 см товщини. Після утрамбовки піску траншея засипається грунтом. Система перевіряється на працездатність. Для цього в самий верхній за рівнем колодязь наливається вода. Після заповнення дна вода повинна почати витікати по Дрени в інші колодязі і після заповнення їх днищ, врешті-решт, витікати в колекторний колодязь. Ніякого зворотного струму бути не повинно. Після перевірки працездатності пазухи між краєм котловану засипаються грунтом. Краще для цього використовувати кар'єрну глину, яка створить водонепроникний замок навколо фундаменту. Колодязі закриваються кришками щоб уникнути їх засмічення. Остаточна підрізування і установка кришок повинна проводитися разом з ландшафтними роботами.

Колекторний водозбірний колодязь може обладнуватися зворотним клапаном, який навіть при його переповненні не дозволити воді текти назад в дрени. А також в колодязі може бути автоматичний дренажний насос з поплавком. При підвищенні УГВ до критичних значень в колодязі буде збиратися вода. Насос налаштовують так, щоб при перевищенні в колодязі певного рівня він буде включатися і відкачувати воду за межі ділянки або в інші ємності або водойми. Таким чином, УГВ в районі фундаменту завжди буде нижче, ніж прокладені дрени.

Зворотний клапан для системи дренажу

Бувають, що для системи пристенного дренажу і поверхневого застосовують один колекторний колодязь. Фахівці цього робити не рекомендують, так як під час інтенсивного танення снігу або сильних дощів за короткий буде збиратися дуже велика кількість води, яке тільки перешкодить інспектувати УГВ в районі фундаменту. Воду від опадів і талого снігу краще збирати в окремі ємності і використовувати для поливу. У разі переповнення зливових колодязів воду з них можна точно так же перекачати в інше місце дренажним насосом.

Дренажні насоси з вимикачем поплавця дозволять автоматизувати відведення зайвих дренажних вод

Відео: Пристінний дренаж будинку

Устаткування кільцевого дренажу будинку

Кільцевий дренаж на відміну від пристенного розташовується не впритул до конструкції фундаменту, а на деякій відстані від нього: від 2 до 10 метрів і більше метрів. В яких випадках влаштовують саме кільцевої дренаж.

• У разі якщо будинок вже побудований і будь-яке втручання в конструкцію фундаменту небажано.
• Якщо будинок не має цокольного поверху.
• Якщо будинок або група будівель побудовані на піщаних або супіщаних грунтах, які мають хорошу проникність для води.
• Якщо інші види дренажу не справляються при сезонному підйомі ґрунтових вод.

Незалежно від того, що кільцевої дренаж є набагато простішим в практичній реалізації - ставлення до нього має бути більш серйозним, ніж до пристінні. Чому?

• Дуже важливою характеристикою є глибина залягання дрен. У будь-якому випадку глибина закладання повинна бути більше, ніж глибина залягання підошви фундаменту або рівень підлоги підвалу.
• Відстань від фундаменту до дрени також є важливою характеристикою. Чим більше піщані ґрунти, тим більше має бути відстань. І навпаки - чим більше глинисті грунти, тим ближче можуть розташовуватися дрени до фундаменту.
• При розрахунку кільцевого фундаменту також враховується рівень грунтових вод, його сезонні коливання і спрямування їх припливу.

Виходячи з усього вищевикладеного, можна сміливо стверджувати, що розрахунок кільцевого дренажу краще довірити фахівцям. Здавалося б, що чим ближче буде дрена до будинку і чим глибше вона буде закладена - тим краще буде для захищається будівлі. Виявляється, немає! Будь-дренаж змінює гідрогеологічну обстановку в районі фундаменту, що далеко не завжди добре. Завдання дренажу в повному обсязі осушити ділянку, а знизити УГВ до таких значень, яка не буде заважати життю людини і рослин. Дренаж - це свого роду договір з силами Матінки Природи, а не спроба «переписати» чинних законів.

Один з варіантів пристрою кільцевої дренажної системи показаний на малюнку.

Варіант виконання кільцевого дренажу

Видно, що навколо будинку вже за межами вимощення викопана траншея на таку глибину, щоб верхня частина дренажної труби лежала нижче нижньої точки фундаменту на 30-50 см. Траншея вистелена геотекстилем і сама труба теж знаходиться в оболонці з нього. Мінімальний підстильний шар з щебеню повинен бути не менше 10 см. Мінімальний ухил Дренов діаметром 110-200 мм - 2 см на 1 погонний метр труби. На малюнку показано, що вся траншея засипана щебенем. Це цілком допустимо і не суперечить нічому крім здорового глузду, з точки зору зайвих витрат.

На схемі показано, що ревізійно-контрольні колодязі поставлені через один поворот, що є цілком допустимим, якщо дренажна труба буде прокладена цільним відрізком, без всяких фітингів. Але все ж краще їх робити на кожному повороті. Це з часом сильно полегшить обслуговування системи дренажу.

Система кільцевого дренажу може прекрасно «ужитися» з системою поверхневого точкового і лінійного дренажу. В одній траншеї можуть бути на нижньому рівні укладені дрени, а поруч з ними або зверху в шарі піску можуть укладатися каналізаційні труби, що ведуть від лотків і дощоприймачів до колодязя збору дощової і талої води. Якщо шлях і одних, і інших ведуть в один колекторний водозбірний колодязь, то це взагалі чудово, кількість земляних робіт скорочується істотно. Хоча, нагадаємо, що ми рекомендували збирати ці води окремо. Їх можна збирати разом тільки в одному випадку - якщо вся вода від опадів і витягнута з грунту видаляється (природним шляхом або примусово) з ділянки в колективну систему зливової каналізації, стічну канаву або водоймище.

Для мінімізації земляних робіт на ділянці каналізаційні труби поверхневого дренажу нерідко укладають поруч з дренамі в одній траншеї

При організації кільцевого дренажу спочатку відкопується траншея на розрахункову глибину. Ширина траншеї в районі її дна повинна бути не менше 40 см дну траншеї відразу надається певний ухил, контроль якого найзручніше вести теодолітом, а при його відсутності натягнутий горизонтально шнур і мірна рейка з підручних засобів буде в допомогу.

На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який ретельно трамбується. Очевидно, що механізованим способом це у вузькій траншеї зробити неможливо, тому використовують ручну трамбування.

Установка колодязів, врізка муфт, підсипка гранітного щебеню або гравію, укладання та підключення дрен проводиться точно так же, як і при організації пристенного дренажу, тому повторюватися немає ніякого сенсу. Відмінністю є те, що при кільцевому дренажі траншею після щебеню і геотекстилю краще засипати НЕ грунтом, а піском. Насипають тільки верхній родючий шар грунту приблизно 10-15 см. Потім, вже при ландшафтному обладнанні ділянки враховують місця прокладки дрен і в цих місцях не висаджують дерева або чагарники з потужною кореневою системою.

Відео: Дренаж навколо будинку

Устаткування поверхневого точкового і лінійного дренажу

Як і у всіх випадках, система поверхневого дренажу може бути успішно змонтована тільки в тому випадку, коли є проект або хоча б самостійно виготовлений план. На цьому плані необхідно врахувати всі - від точок прийому води, до ємності, куди буде зливатися дощова і тала вода. При цьому треба враховувати ухили трубопроводів і лотків, напрямок руху по лотках.

План системи точкового і лінійного дренажу

Система поверхневого дренажу може бути змонтована при вже наявної отмостке, доріжках з тротуарної плитки або бруківки. Можливо, що в яку ту з їх частин доведеться втрутитися, але це все одно не зажадає повного демонтажу. Розглянемо приклад монтажу поверхневої системи дренажу на прикладі полімербетонних лотків і пісковловлювачів (песколовок) і каналізаційних труб.

Для проведення робіт знадобиться дуже простий набір інструментів:

Набір інструментів для обладнання поверхневого водовідведення

• Лопати совкові і штикові;
• Будівельний бульбашковий рівень довжиною від 60 см;
• Молоток слюсарний;
• Молоток гумовий для укладання плитки або бруківки;
• Будівельний розмічальний шнур і набір колів з дерева або відрізків арматури;
• Кельма і шпателі;
• рулетка;
• Ніж будівельний;
• стамеска;
• Кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками не менше 230 мм по каменю і металу;
• Ємність для приготування розчинів.

Подальший процес представимо у вигляді таблиці.

ІзображеніеОпісаніе процесу З огляду на план або проект поверхневого дренажу, необхідно визначитися з точками скидання води, тобто тими місцями, де вода, зібрана з поверхні буде йти в каналізаційний трубопровід, що веде до дренажного колодязя. Глибину закладення цього трубопроводу треба робити нижче глибини промерзання грунту, що для більшості заселених кліматичних зон Росії становить 60-80 см. В наших інтересах мінімізувати кількість точок скидання, але забезпечити потрібну пропускну здатність дренажу. Скидання води в трубопровід необхідно робити або через пескоуловители, або через дощоприймачі, щоб забезпечити фільтрацію сміття і піску. Перш за все, треба передбачити їх підключення за допомогою стандартних фасонних елементів зовнішньої каналізації до трубопроводу і приміряти ці елементи за місцем установки. Підключення дощоприймачів, які перебувають під водостічними трубами краще передбачити заздалегідь, ще на етапі облаштування пристенного дренажу, щоб при таненні снігу в період відлиг і міжсезоння вода, що стікає з дахів відразу потрапляла в підземний трубопровід і не замерзала б в лотках, на вимощення і доріжках. Якщо немає можливості установки песькоуловітелей, то можна каналізаційний трубопровід підключити безпосередньо до лотків. Для цього в полімербетонних лотках є спеціальні технологічні отвори, що дозволяють підключати вертикальний трубопровід. У деяких виробників є спеціальні кошики, що закріплюються в вертикальний скидання вода, які захищають систему дренажу від засмічення. Більшість пластикових лотків крім вертикального підключення ще можуть мати і бічне. Але це варто робити тільки тоді, коли є впевненість в чистоті відводяться вод, так як чистити дренажні колодязі і водозбірні ємності набагато важче, ніж кошики. Для установки елементів поверхневого дренажу спочатку треба вибрати грунт на необхідну глибину і ширину. Для цього при вже наявному газоні зрізають дерен на необхідну ширину, яка визначається як ширина встановлюваного елемента плюс 20 см - по 10 см з кожного боку. Можливо, що доведеться демонтувати бордюри і крайні ряди тротуарної плитки або бруківки. У глибину для установки елементів водовідведення необхідно грунт вибирати на величину глибина елемента плюс 20 см. З них 10 см на піщану або щебеневу підготовку, а 10 см на бетонну основу. Грунт витягується, підстава зачищається і трамбується і надалі робиться підсипка з щебеню фракції 5-20 мм. Потім забиваються кілочки і натягується шнур, який буде визначати рівень встановлюваних лотків. Елементи поверхневого водовідведення приміряються за місцем установки. При цьому слід враховувати напрямок струму води, яке зазвичай вказується на бічній поверхні лотків. В елементах водовідведення проробляються отвори для підключення каналізаційних труб. У пластикових лотках це робиться ножем, а в полімербетонних стамескою і молотком. При підгонці деталей може виникнути необхідність відрізати частину лотка. Пластикові легко ріжуться ножівкою, а полімер болгаркою. Металеві оцінованние решітки нарізаються ножицями по металу, а чавунні - болгаркою. На останніх лотках за допомогою спеціального клею-герметика встановлюються торцеві заглушки. Для установки елементів поверхневого водовідведення найкраще використовувати готові сухі суміші пескобетона М-300, які є в асортименті багатьох виробників. У відповідній ємності готується розчин, які повинен бути по консистенції щільним. Монтаж краще вести від точок скидання - песькоуловітелей. На підготовлену основу викладається бетон. Потім він вирівнюється кельмою і цю подушку встановлюється пескоуловитель. Потім він виставляється по раніше натягнутому шнуру. При необхідності лоток саджають на місце за допомогою гумового молотка. Правильність установки перевіряють по шнуру і за рівнем. Лотки і пескоуловители виставляються так, щоб при встановленій решітці її площину перебувала на 3-5 мм нижче рівня поверхні. Тоді вода буде безперешкодно стікати в лотки, грати не будуть пошкоджуватися від коліс автомобіля. Встановлений за рівнем пескоуловитель відразу фіксується з бічних сторін бетонної сумішшю. Формується так званий бетонний каблук. Аналогічно на бетонну основу встановлюються і водовідвідні лотки. Вони також вирівнюються і по шнуру, і за рівнем. Після установки місця стиків замазують спеціальним герметиком, який завжди запропонують при покупці літаків. Досвідчені монтажники можуть застосовувати герметик ще до установки лотків, наносячи його на торці ще до монтажу. При установці пластикових лотків в бетон вони можуть деформуватися. Тому їх монтаж краще виробляти з встановленими гратами, які з метою уникнення їх забруднення краще обернути поліетиленовою плівкою. Якщо поверхня рівна і не має ухилів, то забезпечити необхідний ухил лотків буде проблематично. Виходом з цієї ситуації є установка каскаду лотків однакової ширини, але різної глибини. Після установки всіх елементів поверхневого дренажу оформляється бетонний каблук, а потім встановлюється на місце бруківка або тротуарна плитка, якщо вони демонтувались. Поверхня бруківки повинна бути вище на 3-5 мм решітки водовідвідного лотка. Між бруківкою і лотками обов'язково потрібно зробити деформаційний шов. Замість рекомендованих гумових шнурів можна використовувати згорнуту удвічі смужку руберойду і герметик. Після схоплювання бетону, чере 2-3 дня можна зробити зворотний підсипку вийнятого ґрунту. Після утрамбовки грунту зверху викладається раніше знятий шар дерну. Його потрібно укладати вище на 5-7 см, ніж решта поверхні газону, так як з часом він Утрамбуйте і осяде. Після промивання всієї системи поверхневого дренажу та перевірки її працездатності лотки, дощоприймачі і пескоуловители закриваються гратами. Піддавати елементи вертикальної навантаженні можна тільки через 7-10 днів.

При експлуатації системи поверхневого дренажу треба обов'язково періодично чистити дощоприймачі і пескоуловители. При необхідності можна знімати захисні решітки та промивати сильним струменем води самі лотки. Вода, зібрана після дощів або танення снігу найкраща для того, щоб в подальшому її використовувати для поливу саду, городу або газонів. Грунтові води, які збирає система глибинного дренажу, можуть мати інший хімічний склад і не завжди їх можна використовувати для таких же цілей. Тому ми ще раз нагадуємо і радимо нашим читачам збирати грунтові і атмосферні води окремо.

Відео: Монтаж системи водовідведення

Устаткування глибинного дренажу ділянки

Ми вже описували, в яких випадках потрібен глибинний дренаж ділянки і з'ясували, що він потрібен практично завжди, щоб назавжди забути про проблеми застояних калюж, постійної бруду або загибелі різних рослин, що не переносять перезволожені ґрунти. Складність обладнання глибинного дренажу в тому, що якщо на ділянці вже оформлений ландшафт, висаджені дерева і чагарники, є доглянутий газон, то доведеться цей порядок порушити хоча б частково. Тому ми рекомендуємо на придбаних нових ділянках під будівництво відразу організувати систему глибинного дренажу. Як і у всіх інших випадках, проект такої дренажної системи необхідно замовляти у фахівців. Самостійний некоректний розрахунок і виконання дренажної системи може призвести до того, що на ділянці перезволожені місця будуть сусідити з сухими.

Проект глибинного дренажу ділянки

На ділянках з яскраво вираженим рельєфом дренажна система може стати красивою частиною ландшафту. Для цього організовується відкритий канал або мережу каналів, по яких вода може безперешкодно йти за межі дільниці. У ці ж канали можна направити і зливостоки з даху. Але читачі напевно погодяться з авторами, що наявність великої кількості каналів буде приносити більше незручностей, ніж вигод від їх споглядання. Саме тому найчастіше обладнають глибинний дренаж закритого типу. Противники глибинного дренажу можуть приводити аргументи, що такі системи можуть призвести до надмірного осушення родючого грунту, що негативно позначиться на рослинах. Однак, будь-які родючі грунти мають дуже хорошим і корисним властивістю - вони утримують рівно стільки води в своїй товщі, скільки необхідно і рослини, які ростуть на грунтах, беруть з неї рівно стільки води, скільки необхідно для їх кореневої системи.

Це відкрита дренажна канава до якої дісталися гламурні і модні дизайнери

Основним керівним документом для організації системи дренажу є графічний план дренажної системи, де вказано всі: розташування колекторних і накопичувальних колодязів, перетин дренажних труб і глибина їх залягання, поперечний розріз дренажної траншеї і інша корисна інформація. Приклад плану дренажної системи представлений на малюнку.

Розглянемо основні етапи створення глибинного дренажу ділянки.

ІзображеніеОпісаніе процесу Перш за все, проводиться розмітка ділянки, при якій з плану на місцевість переноситься положення основних елементів дренажної системи. Траси дренажних труб позначають натягнутим шнуром, який відразу можна натягнути або горизонтально, або з ухилом, який повинен бути на кожній з ділянок. Викопується котлован під накопичувальний дренажний колодязь необхідної глибини. Дно котловану ущільнюється і на нього насипається і трамбується 10 см піску. Приміряється за місцем тіло колодязя. У напрямку від колодязя в бік початку головною колекторної труби відкопується траншея, дну якої відразу надається потрібний ухил, зазначений в проекті, але не менше 2 см на 1 погонний метр труби. Ширина траншеї в районі дна - 40 м. Глибина залежить від конкретного проекту. Від колекторної траншеї викопуються траншеї для Дренов, які будуть підключатися до колекторної трубі. Дну траншей відразу надається потрібний ухил. Ширина траншей в районі дна 40 см. Глибина - згідно проекту. На глинистих і суглинних грунтах середня глибина залягання Дренов 0,6-0,8 метра, а на піщаних - 0,8-1,2 метра. Готуються місця розташування поворотних і колекторних ревізійно оглядових колодязів. Після перевірки глибини і необхідних ухилів, на дно всіх траншей насипається 10 см піску, який в подальшому змочується і утрамбовується ручним способом. На дно траншей вистилається геотекстиль так, щоб він заходив і на бічні стінки. Залежно від глибини траншеї і ширини геотестільного полотна воно закріплюється або на стінках траншеї, або зверху. Встановлюються і приміряються колодязі на свої місця, відзначаються місця врізки муфт. Потім колодязі витягуються і в них врізаються потрібні муфти для підключення Дренов, монтуються днища. Колодязі встановлюються на свої місця, вирівнюються по рівню. У траншеї засипається шар гранітного щебеню або митого гравію фракції 20-40 мм, товщиною 10 см. Щебеневий шар утрамбовується, створюються необхідні ухили. Відрізаються потрібні відрізки дренажних труб, які комплектуються заглушками (при необхідності). У більшості випадків дрени-промені виконують з труб діаметром 110 мм, а колекторні - 160 мм. Труби укладаються в траншеї і підключаються до муфтам колодязів і фітингів. Перевіряється глибина їх залягання і ухили. Поверх Дренов насипається 20 см шар щебеню або митого гравію. Після утрамбовки щебеневий шар вкривається геотекстилем, раніше закріпленим на стінах траншей або зверху. Система дренажу перевіряється на працездатність. Для цього в різних місцях, де прокладені дрени, в траншеї наливається велику кількість води. Контролюється її вбирання в щебеневий шар і протікання через поворотні, колекторні колодязі і потрапляння в головний водозбірний колодязь. Поверх геотекстилю насипається шар піску, не менше 20 см. Пісок утрамбовується, а зверху нього траншеї засипаються родючим грунтом - 15-20 см. На колодязі надягають кришки.

Навіть якщо глибинний дренаж ділянки робився без проекту, все одно треба скласти план ділянки, на якому позначити місця розташування Дренов і глибину їх залягання. Це допоможе в подальшому при проведенні будь-яких земляних робіт залишити систему непошкодженою. Якщо дозволяє рельєф, то водозбірні колодязі можуть і не влаштовуватися, а зібрану дренамі воду відразу відправляють в стічні канави, водойми або систему колективної зливової каналізації. Будь-який з цих кроків має узгоджуватися з сусідами і адміністрацією селищ. Але колодязь все одно бажаний хоча б для того, щоб контролювати УГВ і його сезонні коливання.

Колекторний колодязь збору ґрунтових вод можна зробити переливним. Коли рівень води в таких колодязях стає вище, ніж переливна труба, то частина вода по каналізаційній трубі перетікає в інший накопичувальний колодязь. Така система дозволяє отримати чисту воду в накопичувальному колодязі, так як вся грязь, мул і сміття осідає в колекторному переливному колодязі.

Коли відомі мислителі, названі великими, чиї висловлювання постійно цитують і приводять в приклад, викладали свої думки на папері, вони можливо навіть не підозрювали, що писали про глибинний дренажі. Наведемо кілька прикладів:

• Збірний образ мислителя, який відомий більшості людей, як Козьма Прутков казав: «Зри в корінь!». Відмінна фраза, що говорить про глибинний дренажі! Якщо господар побажає виростити у себе на ділянці садові дерева, то просто зобов'язаний знати, де залягають грунтові води, так як їх надмірність в районі кореневої системи погано впливає на більшість рослин.
• Дуже відомий мислитель і «генератор мудростей» Оскар Уайльд теж сказав, сам того не знаючи, про глибинний дренажі: «Найбільший порок в людині - поверховість. У всьому, що відбувається в нашому житті, є свій глибокий сенс ».
• Станіслав Єжи Лец сказав про глибину наступне: «Болото іноді справляє враження глибини». Як не можна краще ця фраза підходить до дренажу, так як без нього ділянку цілком може перетворитися в болото.

Можна навести ще чимало цитат великих людей і зв'язати їх з дренажем, але не будемо відволікати читачів нашого порталу від головної думки. Для безпеки будинків і комфорту їх мешканців, створення ідеальних умов для зростання потрібних рослин, облаштування затишного ландшафту дренаж однозначно потрібен.

Відео: Дренаж ділянки. Поради та рекомендації

висновок

Слід зазначити, що жителям більшості регіонів Росії несказанно повезло, якщо піднімається питання про дренажі. Достаток води, тим більше прісної, - це набагато краще, ніж її недолік. Жителі посушливих і пустельних регіонів, прочитавши подібну статтю, зітхнули б і сказали: «Нам би ваші проблеми!» Тому ми просто зобов'язані вважати себе щасливими в тому, що проживаємо в країні, не відчуває нестачі в прісній воді.

Як ми вже відзначали - з водою завжди можна «домовитися» за допомогою дренажної системи. Сучасне ринкове достаток пропонує просто гігантський асортимент різних комплектуючих, що дозволяє створити систему будь-якої складності. Але в цьому питанні треба бути дуже виборчим і обережним, так як зайве ускладнення будь-якої системи знижує її надійність. Тому ми ще і ще раз рекомендуємо проект дренажу замовляти у фахівців. А самостійне втілення дренажу ділянки цілком під силу будь-доброму господарю і ми сподіваємося, що наша стаття в чомусь допоможе.