Питання побудови гаража виникає у всіх автолюбителів - власників приватних будинків, якщо умови ділянки надають таку можливість. Правда, нерідко трапляється так, що зведення цієї необхідної прибудинкової споруди відкладається «до кращих часів» через гадану тривалості і трудомісткості процесу, а також високу вартість будівельних матеріалів. Однак, є простий вихід: можна побудувати каркасний гараж своїми руками, буквально за кілька днів і з найменшими витратами - це стане оптимальним варіантом.
Каркасний гараж своїми руками
Таку конструкцію цілком можна звести навіть самостійно. Але процес займе набагато менше часу, якщо, плануючи створення каркасного гаража, вдасться знайти вмілого помічника, що володіє досвідом в будівельному мистецтві, щоб він не тільки був «завжди на підхваті», а й зміг застерегти від помилок і неточностей.
Переваги каркасної конструкції
Як відомо, в останні роки дуже широко стала практикуватися технологія будівництва каркасних будинків, які, при використанні якісних матеріалів, плавильному монтажі каркаса і хорошому утепленні, відмінно замінюють холодні кам'яні стіни. Так, чому ж не спробувати звести каркасний гараж?
Надійна основа і якісне кріплення елементів каркаса зробить такий гараж не менш практичним і довговічним, ніж цегляні або блокові будівлі.
Отже, до переваг каркасної конструкції можна віднести наступні моменти:
- Простота монтажу і можливість виконати роботу самостійно дозволить заощадити чималі кошти, які, в іншому випадку, будуть витрачені на оплату роботи будівельної бригади.
- Можливість звести гараж в короткі терміни - це також відчутна економія сил і засобів.
- Щодо доступна ціна на будівельні матеріали, необхідні для роботи - це в залежності від специфіки майбутнього гаража.
- Невеликий обсяг і вага будівельних матеріалів дозволить обійтися без залучення спеціалізованої техніки для будівельних робіт, знизить транспортні витрати.
- Споруда каркасного гаража може бути здійснена як з деревини, так і з металу, на вибір автовласника.
Основні етапи робіт з будівництва каркасного гаража
Якщо говорити про порядок виконання робіт зведення гаража, то він мало відрізняється від побудови невеликого будинку і включає в себе кілька етапів:
- Підготовка місця для споруди - розчищення будівельного майданчика.
- Риття котловану.
- Створення фундаменту.
- Розмітка та збирання каркаса стін.
- Створення покрівельної конструкції.
- Роботи з утеплення та обшивці стін.
- Монтаж гаражних воріт
Отже, щоб розібратися в кожному з процесів, їх необхідно розглянути більш докладно.
Підготовка будівельного майданчика
В цей етап робіт входять кілька заходів, які повинні бути зроблені якісно, так як від них буде залежати рівність фундаменту, а, як наслідок - і всієї споруди.
Вибравши майданчик для побудови, її периметр розмічають, а потім добре вирівнюють. Майданчик повинен мати розмір більше периметра гаража на 500 ÷ 600 мм з кожної зі сторін - це відстань необхідно для вимощення. Розмічену майданчик необхідно очистити від верхнього родючого шару грунту на 150 ÷ 200 мм. Подібну роботу можна провести за допомогою спеціальної техніки або ж вручну.
Каркасний гараж зазвичай не вимагає глибокого котловану, але якщо є можливість скористатися землерийної технікою, то цей етап пройде значно швидше
Другий варіант, звичайно ж, сповільнить проведення процесу, але зате допоможе заощадити пристойну суму, так як виклик техніки коштує досить дорого. Вручну грунт знімається за допомогою двох лопат - багнетною і совкової. За допомогою багнетною лопати намічається межа і глибина шару грунту для зняття, цим же інструментів проводиться її підрізування і дроблення. Після цього грунт легко можна зняти совковою лопатою, одночасно проводячи планування - вирівнювання.
Після того як майданчик буде очищена від шару грунту, грунт потрібно добре ущільнити за допомогою ручної трамбування або катка.
Фундамент під каркасну конструкцію
Наступним кроком на підготовленої території необхідно зробити розмітку під фундамент гаража. Фундамент під каркасну конструкцію можна вибрати будь-який, так як будівля не буде надмірно масивною і не дасть великого навантаження на основу. Правда, необхідно враховувати ще й масу автомобіля, а також всього внутрішнього обладнання гаража. З існуючих типів фундаменту в даному випадку краще будуть стрічковий або плитковий, але застосовується також стовпчастий або фундамент.
За обраним розмірами необхідно намітити кутові точки периметра основи під стіни. Для всіх типів фундаменту кути розмічаються, в принципі, однаково, а ось внутрішнє їх облаштування вже дещо різниться між собою.
Принцип розмітки під фундамент за допомогою обносок і розтягнутих між ними шнурів.
Роботи з розмітки меж фундаменту виробляються в наступному порядку:
- Намічається одна з кутових точок, відповідно до прив'язкою до інших об'єктів на ділянці.
- В цій точці встановлюється розмічальні обноски - нехитрі пристосування, виготовлене з кілків і дошки-поперечини.
Таких обносок потрібно по дві на кожен кут фундаменту. Якщо планується установка стовпів, кількість може бути збільшена.
- Далі, до обноски прив'язуються шнури. Якщо фундамент передбачається стрічковий, то по два на кожну сторону, так як відстань між шнурами якраз і задасть ширину планованої стрічки.
- Шнури розтягуються по одній і іншій стороні майбутнього фундаменту на всю довжину стіни і фіксуються на лахмітті на протилежному боці.
- Потім таким же чином визначається зразкове місце розташування останнього кута, який також з'єднується шнурами з двома сусідніми кутами.
- Тепер необхідно домогтися прямизни кутів. Перекладина обноски дає можливість переміщати точку фіксації шнура на ній в певних межах. Щоб досягти точної перпендикулярності сторін зазвичай застосовують правило «єгипетського трикутника»: сторони, кратні 3, 4 і 5 завжди створять прямий кут. Такий трикутник можна викласти з довгих рівних рейок, арматурних прутів або навіть з міцної не розтягувати мотузки (шнура).
Ніколи не підводить правило «єгипетського трикутника»
Занадто маленьким такий трикутник робити не варто - висока ймовірність помилки. Можна, наприклад, прийняти «n» за 0,5, тоді сторони вийдуть 1.5, 2 і 2.5 метра, що буде зручно і точно.
- Остаточно переконатися в правильності прямокутника можна, промірявши і порівнявши діагоналі - вони повинні бути однакової довжини.
Для стовпчастого фундаменту доведеться додатково намітити точки перетину ліній - місця установки опор.
- Якщо ж буде облаштовуватися стовпчастий фундамент, то внутрішня майданчик під фундамент додатково розмічається для визначення розташування кожної з опор - цей процес проводиться приблизно так, як показано на вище представленої ілюстрації. На перетині натягнутих шнурів і будуть розташовуватися котловани під стовпи.
- Стовпчастий фундамент в облаштуванні здається набагато простіше інших, і його цілком можна зробити самостійно, не вдаючись до сторонньої допомоги. Цю конструкцію частіше вибирають в тому випадку, якщо в гаражі планується настелити дощату підлогу, який найчастіше монтується в каркасному дерев'яному гаражі.
Стовпчастий фундамент, при всій простоті - все-таки не найкращий варіант саме для гаража.
Стовпчастий фундамент може бути зроблений по-різному і з різних матеріалів - це залізобетон, цегла, бетонні блоки або ж комбінований варіант конструкції. Але для гаража його не можна назвати зовсім вже оптимальним рішенням. Потрібно потужний дощатий настил, щоб він витримував чималу вагу автомобіля, а також гостро постає питання обладнання заїзду в приміщення - в'їзний аппарели. Втім, для легкої каркасної конструкції, тим більше, коли гостро стоїть проблема термінів зведення - всі ці складності не виглядають надмірними.
- Стрічковий фундамент відмінно підходить для розміщення на ньому каркасної конструкції. У виготовленні він складніший, вимагає не тільки установки опалубки, але і армування з дотриманням технологічних правил. Будівництво займе більше часу з урахуванням очікування застигання і дозрівання бетону, а значить, процес побудови гаража затягнеться на більш тривалий термін.
Стрічковий фундамент - відмінна основа для каркасної конструкції гаража.
Однак, у стрічкового фундаменту є свої переваги. Залишаються широкі можливості створення обладнаної за всіма правилами оглядової ями. Пол гаража можна зробити як дерев'яним, так і бетонним. При виборі дерев'яного настилу для лагов під нього всередині стрічкового фундаменту доведеться зробити додаткові опори, у вигляді бетонних або цегляних стовпів, або ж вкопаних в розмічених місцях оброблених бітумною мастикою дерев'яних брусів.
- плитний фундамент часто вважають (не цілком справедливо) найскладнішим в облаштуванні, оскільки буде потрібно створювати систему утрамбованих шарів з різних матеріалів, перш, ніж заливати вже саму плиту.
Одне з оптимальних рішень для гаража - це малозаглиблений плитний фундамент.
Цей тип фундаменту виходить досить дорогим за ціною, якщо порівнювати його з кількістю матеріалу і трудомісткості робіт з двома першими варіантами. Однак, не треба забувати про те, що одночасно створюється готовий надійний підлогу гаража, що відрізняється завидною довговічністю. Навіть якщо каркасну конструкцію з часом планується замінити на капітальні стіни гаража, то плитний фундамент відмінно підійде і для цього.
Питанням фундаменту більше уваги приділяти не станемо - багато інформації міститься на інших сторінках сайту.
Самостійне будівництво фундаменту - як зробити правильно?
Якщо будівельного досвіду в подібній сфері немає, то необхідно спочатку «пройти курс навчання». Детально про те, як створюється фундамент своїми руками - від розрахунків (є вбудовані калькулятори) до практичного виконання, розповідається в спеціальній публікації нашого порталу.
каркас гаража
Каркас будівлі може бути виготовлений з бруса, металевого профілю або ж ці матеріали комбінують між собою. Зведення каркаса стін можна розділити на кілька етапів:
- Монтаж нижньої обв'язки каркаса.
- Збірка і підняття вертикальних каркасних конструкцій стін.
- Закріплення верхньої обв'язки.
- Обшивка, додатково упрочняющая каркасну конструкцію.
- Монтаж каркасної конструкції даху.
Приклад креслення каркасного гаража.
Монтаж каркасної конструкції потрібно проводити за заздалегідь складеним кресленням, на якому проставлені всі розміри. Однакові за розміром деталі найкраще заготовити заздалегідь і скласти їх окремими стопками, написавши на них параметри і область каркаса - це значно заощадить час при проведенні складальних робіт.
Нижня обв'язка
Отже, при складанні каркаса першим кроком на готовий фундамент настилається гідроізоляційний матеріал. Найчастіше для цієї мети використовується руберойд. Це необхідно для збереження дерев'яних елементів каркасу від прямого впливу вологи, а металевих - від появи корозійних процесів. Така «відсічення» не дозволяє волозі поширитися капілярно від стін фундаменту з грунту під час танення снігу або дощів.
Незалежно від типу фундаменту, обв'язування починається тільки після забезпечення гідроізоляційної «відсічення»
Далі, на поверхню фундаментних стовпів, на бетонну стрічку або по намічених лініях на плитному підставі по периметру укладається і закріплюється дерев'яний брус 120 × 120, 120 × 150 або 150 × 150 мм, дошка 50 × 120 або 50 × 150 мм. При монтажі металевого каркаса використовується сталевий швелер або профільна труба з квадратним перетином 100 × 100 мм.
Дерев'яні елементи обв'язки можуть мати на кутах різні сполуки. Брус найчастіше скріплюється в полдерева.
З'єднання бруса в півдерева
При використанні дощок, що укладаються в два шари, які і утворюють товщину обв'язки, форму з'єднання також можна назвати в полдерева, але воно формується за допомогою «перев'язки» по кутах,
Обв'язка з двох шарів дощок
Закріплюються дерев'яні деталі обв'язки за допомогою анкерних гвинтів або ж на шпильки, заздалегідь вмуровані в поверхню фундаменту.
Металеві деталі, як труба, так і швелер, з'єднуються на кутах зварюванням.
З'єднання деталей металевою обв'язки
Якщо обв'язка облаштовується на стовпчастий фундамент, або ж на стрічковий, але коли далі планується в гаражі настелити дерев'яна підлога, то всередині рами обв'язки встановлюються на ребро дошки-лаги.
Для планованого дощатої підлоги необхідний монтаж лаг, з закріпленням на бруси нижньої обв'язки і з упором на проміжні стовпи.
Лаги необхідні не тільки для закріплення дощок підлоги - вони ще й зроблять нижню частину основи каркаса більш жорсткою і міцною.
Монтаж каркаса стін
Каркас стін може збиратися двома способами:
- Безпосередньо за місцем своєї установки, тобто кожен елемент каркаса, встановлюється окремо і фіксується в загальній вертикальної конструкції стін. Цей варіант найчастіше використовується при складанні дерев'яних конструкцій.
Один із способів - каркас стін збирається з деталей безпосередньо за місцем його установки
- Каркас кожної зі стін збирається на землі в горизонтальному положенні і вже потім, в зібраному вигляді, виставляється і закріплюється на обв'язки вертикально. Цей спосіб зручний особливо в томи випадку, коли при складанні, наприклад, металевих конструкцій, застосовуються додаткові пристосування - кондуктори, що полегшують точне виконання складальний і зварювальних робіт.
Монтаж каркасних стін перед їх установкою на нижню обв'язку
Вертикальні і горизонтальні деталі каркаса стін виготовляються зазвичай з профільної труби або бруса 60 × 60 мм, а також дошки 30 × 120 або 30 × 150 мм, в залежності від обраних параметрів нижньої обв'язки і від планованої товщини утеплення.
Один з варіантів кріплення металевого каркаса на дерев'яному брусі обв'язки
Метал і деревину цілком можна комбінувати. Так, наприклад, нижня обв'язка може бути зроблена з бруса, а каркас для стін виготовлений тільки з квадратної труби. Зручність такого підходу полягає в простоті закріплення металевих стійок на дерев'яній основі.
Верхня обв'язка каркаса
Верхня обв'язка конструкції повинна жорстко зв'язати каркас стін в єдину конструкцію і надати їй міцність. Для верхньої обв'язки використовується брус або труба, які будуть відповідати розміру елементів каркаса стін.
Вертикальні стійки каркаса стін пов'язані верхньої обв'язкою.
Наприклад, якщо в якості вертикальних стійок використовувалися дошки шириною в 120 мм, то обв'язку можна зробити з дошки тієї ж ширини, покладеної в два шари або ж бруса, наприклад, 60 × 120 мм.
Обв'язка з двох рядів дощок, з перев'язкою по кутах
На цій ілюстрації представлений варіант верхньої обв'язки, виготовленої з двох шарів дошки, з шириною і товщиною, рівній параметрам вертикальних стійок конструкції.
Первинна обшивка каркаса
Щоб відразу зміцнити каркас стін, його слід зовні або зсередини обшити листовим матеріалом (фанерою, листами ОСП, профнастилом).
Для більшої надійності після складання і верхньої обв'язки каркаса його відразу остаточно закріплюють монтажем обшивки з одного боку. До питань утеплення і остаточної обшивки можна повернутися після того, як буде готова дах
На цьому етапі робіт досить буде зробити закріплення листів тільки з одного боку стін каркаса, так як обшивка в даному випадку потрібна для зміцнення конструкції. Завершення цього процесу проводиться після того, як буде вироблено закріплення покрівельного матеріалу. Якщо планується подальше утеплення будівлі зсередини, то обшивку виробляють зовні, але іноді надходять і навпаки.
Перекриття каркасного гаража
Дах гаража може бути односхилим або двосхилим. Другий варіант конструкції - більш складний, але зате дозволяє облаштувати горищне приміщення або просто подкришное простір для зберігання різних інструментів і матеріалів, необхідних як для ремонту автомобіля, так і в домашньому господарстві.
Облаштування даху складається з декількох етапів робіт:
- Виготовлення кроквяної системи односкатной або двосхилим даху.
- Обшивка скатів даху фанерними листами або монтаж необхідної розрідженій обрешітки.
- Настил покрівельного матеріалу.
двосхилий дах
Один з варіантів кроквяної пари каркасного гаража
Кроквяну систему двосхилим даху можна монтувати двома способами:
- Збірка всіх елементів конструкції проводиться на землі, а потім проводиться монтаж готових деталей на обв'язку стін.
- Закріплення балок перекриття і формування схилів даху з крокв проводиться безпосередньо на стінах.
Другий варіант складніше в тому, що на висоті непросто виставити окремі елементи системи, так як їх необхідно не тільки правильно утримувати під час монтажу, але і закріплювати. Тому в більшості випадків будівельники вважають за краще піднімати збірки кроквяної системи в готовому вигляді.
Монтаж кроквяної системи каркасного гаража на висоті
Якщо ж обраний варіант монтажу кроквяної системи на висоті, то він проводиться в такому порядку:
- Спочатку встановлюються балки перекриття стелі, для чого використовується брус.
- Потім, виставляються крокви по фронтону сторонам будови, які тимчасово підпираються стійками.
- У точках перетину крокв між двома фронтонними парами закріплюється гребенева дошка
- Далі, розмічається крок установки всіх інших пар крокв, які і сформують скати даху;
- зміцнюючих кроквяна система латами з дощок, які кріпляться перпендикулярно кроквах, або ж суцільний латами з листів фанери або ОСП.
- Після цього монтується обраний покрівельний матеріал.
Орієнтовна схема кроквяної системи двосхилого даху
У металевій конструкції елементи системи даху практично завжди збираються на землі, а потім піднімаються на стіни і закріплюються на верхньої обв'язки і прикручуються до неї болтами або ж гвинтами-саморізами. Для міцності кріплення деякі з'єднання додатково прихоплюють зварюванням.
-
односхилий дах
Односхилий дах має більш просту конструкцію, так як при її монтажі відпадає необхідність досить складного суміщення стропильних ніг на гребеневої дошки або підйому на висоту гаража готових збірок кроквяної системи.
Для односхилого даху зазвичай відразу передбачають, щоб одна стіна гаража була вищою за інших
На етапі складання проекту важливо правильно розрахувати кут нахилу даху. Оптимальний кут ухилу становить 15 ÷ 20 градусів, але точний параметр буде залежати від вибору покрівельного матеріалу. Від цього розраховується і перевищення однієї стіни щодо протилежного.
Коли верхня обв'язка буде змонтована, на бічні або фронтальні стіни (в залежності від напрямку ската) укладаються і закріплюються крокви, що виготовляються з бруса або дошки. Дошка в цій конструкції встановлюється на торець. Ці елементи монтуються з однаковим кроком по заздалегідь нанесеною розміткою.
Зверху крокв закріплюються елементи обрешітки, суцільний, так і розріджена, тобто застосовуються дошки або листи ОСП. Завершується етап настилом обраного покрівельного покриття.
Для даху металевого каркасного гаража найчастіше застосовується профнастил
Якщо монтується металева каркасна конструкція гаража, то кроквяна система зазвичай збирається з квадратної труби і найчастіше покривається і обшивається профільованими листами.
Про конструкціях дахів - з усіма подробицями!
Яку вибрати, як розрахувати і змонтувати кроквяну систему, який покрівельний матеріал застосуємо в тих чи і інших випадках - про все це в цілій збірці докладних публікацій розділу «Дах і покрівля».
Пол гаража
Дерев'яна підлога найкраще монтувати тоді, коли покритий дах, а стіни вже мають суцільну обшивку. Так можна зберегти дошки від намокання в разі несподіваного дощу. Для статі найчастіше використовується не шпунтована дошка, так як необхідно дати деревині можливість змінювати свій стан під дією температур і вологи.
Для підлоги в гаражі не використовують шпунтовані дошки - навпаки, між мостини повинен бути невеликий зазор
Між дошками настилу залишається невеликий температурний зазор, що становить від 3 до 5 мм - він збереже деревину від деформації.
Закріплюються дошки на лагах, і найчастіше фіксуються за допомогою цвяхів або саморезов.
Плитний фундамент хороший тим, що відразу дає готове основу підлоги
Якщо використовувався плитний фундамент, то підлогу вже практично готовий. Правда, рівну бетонну поверхню рекомендується відразу обробити спеціальним зміцнює ґрунтовкою глибокого проникнення, яка скріпить верхні шари бетону, зміцнить їх, додасть додаткові гідрофобні якості. Така підлога може бути пофарбований, облицьований керамічною плиткою або залишений, як є.
У тому ж випадку, коли для гаража обраний стрічковий фундамент, над створенням бетонної стяжки ще належить серйозно попрацювати.
Як правильно забетонувати підлогу в гаражі?
Бетонна підлога для гаража є, напевно, найбільш оптимальним варіантом, по міцності і практичності. нюанси бетонування підлоги в гаражі детально висвітлені в спеціальній публікації нашого порталу.
Утеплення каркасного гаража
Теплоізоляційний матеріал може монтуватися в каркасну конструкцію з зовнішньої або внутрішньої сторони, в залежності від того, з якого боку вже проведена первинна обшивка стін листовим матеріалом. У будь-якому випадку, утеплювач повинен бути розташований між двома шарами облицювання.
{ad1}Для утеплення гаража використовуються різні матеріали - всім знайомий пінополістирол (пінопласт), мінеральна вата або напилюваний пінополіуретан.
Пінополістирол (пінопласт) монтується найпростіше, він дешевий і доступний, але, на жаль, дуже небезпечний з точки зору возгораемости
Плити пінопласту - це найдоступніший за ціною утеплювач з дуже високими термоізоляційними якостями, який легко обробляється і без проблем укладається в каркас.
Монтаж пінопласту цілком можна зробити самостійно, і для цього не потрібно спеціального досвіду або складних інструментів - досить мати під рукою гострий будівельний або канцелярський ніж. Товщина плит вибирається залежно від розмірів каркасних стійок, так як ефективність термоізоляції буде максимальною, якщо утеплювачем буде заповнено весь простір між листами обшивки.
Але є один великий мінус - пінополістирол є горючим матеріалом, і в гаражних умовах, і без того складно домогтися пожежної безпеки, його застосування пов'язане з певним ризиком.
Стіни гаража, утеплюють мінеральною ватою
Не менш популярна для утеплення стін гаража і мінеральна вата, яка набагато безпечніше з точки зору експлуатації, але має більш високу ціну. Ускладнюють роботу з деякими типами мінеральної вати колючі волокна, які здатні пошкодити шкіру рук, потрапити на слизові оболонки очей і дихальних шляхів, тому процес утеплення проводиться в рукавичках, респіраторі і захисних окулярах. Блоки або мати укладають також між каркасних елементів, і за рахунок своєї пружності вони повністю заповнюють весь простір між листами внутрішньої і зовнішньої обшивки.
Сучасний спосіб ефективного утеплення - напилення пінополіуретану
Напилюваний пінополіуретан використовується як для дерев'яного, так і для металевого гаража. Такий варіант утеплення дорожче двох попередніх, так як для монтажу цього складу потрібне спеціальне обладнання. Крім того, необхідні якісні вихідні компоненти, а для проведення роботи найчастіше запрошують фахівців, що володіють відповідним досвідом.
Перевага пінополіуретану полягає в його можливості повністю заповнювати всі щілини і порожнини, не залишаючи лазівок холоду. Утеплювач відмінно лягає на будь-який матеріал і володіє високими термоізоляційними якостями.
Інший варіант застосування пінополіуретану - їм заповнюється вільний простір, що утворився після закріплення листів обшивки з двох сторін каркаса. Для цього в листах висвердлюють отвори, а потім в них закачується піна, яка і заповнить весь вільний обсяг. Таким чином, стіни гаража перетворяться в сендвіч-панелі.
Який утеплювач вибрати?
Для термоізоляції гаража застосовуються в основному ті ж матеріали, що і для зовнішнього утеплення будинків. Тому, щоб дізнатися докладні характеристики і правильно визначитися з вибором, варто вивчити статтю нашого порталу «Утеплювачі для зовнішніх стін».
Зовнішня обшивка гаража
Для обшивки стін із зовнішнього боку застосовуються різні матеріали, а вибір залежить від фінансових можливостей і переваги власника гаража.
Найпопулярнішими з оздоблень є металевий або вініловий сайдинг або сайдинг-панелі, а також листи стінового профнастилу.
Цілком симпатичний гараж, обшитий профнастилом
Профнастил має цілком доступну ціну, легко монтується на каркас і відмінно захищає стіни від вологи механічних навантажень і ультрафіолету. Листи щодо легкі за вагою, тому їх монтаж цілком може бути проведений самостійно, причому не тільки на каркас з профільних труб, але і на дерев'яний брус.
Гараж, оброблений зовні сайдингом під «корабельний брус»
Вініловий сайдинг виробляється у вигляді дошки або панелей. Останні можуть імітувати цегляну або кам'яну кладку, що має різні відтінки, тому цей матеріал здатний перетворити каркасна будова до невпізнання, так, що здалеку гараж буде виглядати більш солідно і респектабельно.
Такі панелі «перетворюють» каркасний гараж в «цегляний»
Ще один варіант сайдингу - це металевий або полімерний блок-хаус, що імітує натуральний, оброблений і покритий лаком дерев'яний зруб.
Якщо немає можливості звести справжній дерев'яний зруб, то можна його імітувати
Цей варіант обшивки відмінно виглядає на поверхні стін, а будова виглядає, як лісова хатинка.
Оздоблення фасаду сайдингом - нова зовнішність будівлі!
Подібна облицювання фасаду каркасного будинку вимагає знання і виконання багатьох технологічних нюансів. Детальніше про них - у спеціальній публікації про монтажу сайдингу своїми руками.
Гаражні ворота
На каркасну конструкцію гаража можна встановити різні за своєю конструкцією ворота - секційні, ролетні, підйомно-поворотні і розсувні.
Різні типи воріт для гаража
Найпростішими для самостійного виготовлення є орні двостулкові ворота, а решта конструкції, як правило, проводяться і встановлюються досвідченими майстрами.
Рекомендований креслення звичайних орних воріт гаража
Орні ворота виготовляються з металу і (або) деревини. Для створення рамного каркаса використовується профільна труба або брус, які обшиваються металевими листами, профнастилом, сайдингом або просто дошкою. Такі ворота не складні у виготовленні, якщо їх робити по точно знятим розмірами з отвору. Обійдеться така конструкція недорого, а при її утепленні стане надійною перешкодою холоду в зимовий період, що вкрай необхідно, якщо власник будови планує облаштувати в ньому ще й невелику обігрівається майстерню. Ширина воріт складає від 2,5 до 4 метрів, але якщо їх необхідно зробити більш широкими, то, складаючи креслення майбутнього каркаса, цей момент потрібно передбачити заздалегідь.
Крім матеріалу для каркаса і його обшивки, для виготовлення воріт потрібні потужні навісні петлі для двох стулок, тобто 4 штуки, і для двері, розташованої в одній з половин і відкривається окремо - ще 2 штуки. Для надійного закриття гаража купується замок, який повністю ховається за панеллю вхідних дверей, і залишається лише невеликий отвір для входу ключа.
Повністю металеві ворота для каркасного гаража можуть бути занадто важкими
Металеві ворота, обшиті листовою сталлю, для каркасного гаража будуть надмірно масивними, та вони для такої конструкції і не особливо потрібні.
Нескладні, але міцні дерев'яні ворота для каркасного гаража будуть набагато доречніше
Простіше зібрати дерев'яні ворота, або, по крайней мере, обшити їх легким профнастилом або сайдингом, в тон до решти стін гаража.
Приклади будівництва каркасного гаража - покроково
Утеплений гараж з двосхилим дахом
Такий варіант дерев'яного каркасного гаража має цілком «капітальний» і естетичний вигляд, тому не зіпсує ландшафтного дизайну навіть самого облаштованого ділянки.
Подобається такий гараж? Давайте подивимося, як його можна побудувати ...
ІллюстраціяКраткое описвиконуваних етапів роботи 
Отже, першим кроком, після очищення майданчика від родючого шару грунту, проводиться розмітка території, тобто визначаються прямі кути периметра гаража разом з вимощенням.
Як можна бачити на ілюстрації, для цієї мети використовуються спеціальні обноски, виготовлені з дошки. Їх установка проводиться за представленою вище інструкції. 
Усередині обгородженій території проводиться розмітка розташування стовпів фундаменту.
В даному випадку стовпи планується встановити тільки по периметру гаража, тобто тільки під майбутніми стінами конструкції. За довгим сторонам, крім кутових, розставляються ще по дві опори з рівним кроком, по короткій задній - одна по центру. За додатковим стовпа ставиться на місці вертикальних стійок отвору майбутніх воріт.
Щоб ями не були більше ніж потрібно, а опалубка входила в них вільно, роботу найкраще проводити вручну, періодично приміряючи до котловану, виготовлений з дощок короб.
Зверху короба прибиваються рейки, так, щоб в центрі конструкції залишалося квадратний отвір, в яке пізніше буде встановлено цементно-азбестова труба. 
Глибина котловану залежить від будови грунту, але вона повинна бути не менше 500 мм.
У готові котловани засипається щебінь середньої фракції, товщиною в 50 ÷ 70 мм, який слід добре ущільнити.
Зверху щебеню встановлюється дерев'яний короб опалубки. 
Наступним кроком опалубка заповнюється бетонним розчином, що складається з піску і цементу в пропорції 3: 1.
Розчин повинен заповнити весь внутрішній простір короба, тому його розподіляють за допомогою кельми або шпателя шириною в 120 ÷ 150 мм. 
Заповнивши короб опалубки, в його центральну частину встановлюють трубу діаметром в 150 ÷ 170 мм. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів, але найчастіше застосовують асбестобетонний, так як вона відрізняється стійкістю до зовнішніх впливів.
Встановивши трубу в пластичний розчин, роблять невелику паузу для того, щоб бетон схопився, а потім простір навколо неї заповнюють щебенем, яку також слід утрамбувати.
Труба повинна підніматися над поверхнею грунту на 120 ÷ 150 мм. 
Жорстко закріплена в котловані труба заповнюється бетонним розчином, причому при заливці його необхідно обов'язково «штикувати», наприклад, обрізком арматури.
Цей процес проводиться для того, щоб з маси вийшов все повітря, який може утворити порожнечі, що ослабляють конструкцію. 
Відразу після заливки розчину в труби встановлюються довгі металеві закладні елементи, виготовлені зі смуг товщиною не менше ніж в 5 мм, а висота повинна перевищувати глибину труби на товщину бруса обв'язки.
На заставних смугах заздалегідь просверливаются по два отвори по висоті. Відстань між отворами розраховується з урахуванням перетину бруса, так як саме до них він і буде кріпитися.
Заставні смуги повинні бути максимально зрушені і повернені в трубі до внутрішньої майданчику, яка буде знаходитися під гаражем.
Подальші роботи проводяться тільки після повного застигання бетону. 
Цей час можна витратити з користю.
Повністю вся площадка, з якої знято верхній шар ґрунту, засипається щебенем середньої фракції.
Насип потрібно рівномірно розподілити і утрамбувати. Щебінь повинен заповнити всю товщину знятого грунту. Роботи по розподілу щебеню можна провести за допомогою звичайної мотики, а утрамбувати ручним трамбуванням. 
Наступним кроком на підготовлені стовпи в два шари настилається гідроізоляційний матеріал - руберойд. У його відрізках робляться прорізи, через які руберойд надаватися на металеві кріпильні петлі, що стирчать зі стовпів.
Після цього можна переходити до монтажу нижньої обв'язки каркаса, що складається з бруса перерізом 170 × 150 мм.
Брус укладається на стовпи і притискається до вмурованим в них петель. 
На кутах брус обв'язки з'єднується в полдерева, але не скріплюється жорстко до тих пір, поки не будуть виміряні діагоналі - їх довжина повинна бути однаковою. При необхідності проводиться коригування положення.
Брус закінчується по межі гаражних воріт - там для цього якраз і передбачені додаткові опори. 
Для закріплення бруса до металевих петель використовуються саморізи довжиною в 100, а діаметром в 10 мм, з головками під ключ.
Не варто вибирати елементи кріплення меншого діаметру, так як вони повинні надійно утримувати основу в заданому положенні протягом усього терміну експлуатації. 
Наступним кроком, через отвори в металевих петлях в брусі просверливаются отвори діаметром в 8 мм, в які за допомогою спеціальної шестигранною головки на шуруповерт до упору вкручуються кріпильні саморізи. 
Далі, зверху обв'язувального бруса збирається рама з дошки товщиною в 50 мм, соединяемая на кутах також в полдерева.
Рама укладається з відступом від зовнішнього краю бруса на 40 ÷ 50 мм і прикручується саморізами довжиною 80 мм. 
Тимчасово збирається цільна рама, яка перекриє майбутній отвір воріт - це необхідно для того, щоб дошка рами була однаково закріплена за однією лінії з обох сторін від отвору.
Пізніше її зайва частина відпилюється. 
Далі, раму потрібно розмітити під установку вертикальних деталей каркаса, які повинні бути змонтовані з однаковим кроком, який може становити 400 ÷ 500 мм. 
Після того як розмітка буде проведена, до нижньої обв'язки закріплюються кутові стійки каркаса.
Їх спочатку прихоплюють довгими саморізами в 100 мм, вкручують під кутом, а потім фіксують за допомогою металевих перфорованих куточків. 
Всі стійки перед закріпленням виставляються за будівельним рівнем.
Якщо заплановано облаштувати в гаражі вікна, то для них формуються і обрамляются отвори.
Встановлюються для них горизонтальні поперечини додадуть конструкції жорсткості. 
Фіксуються горизонтальні бруски також саморізами, які вкручуються під кутом.
У деяких випадках на додаток до вертикальних стійок монтуються діагональні затяжки. Вони також додадуть конструкції міцності і не дозволять каркасу деформуватися. 
Після установки і фіксації стійок, проводиться монтаж верхньої обв'язки, яка складається з бруса або дошки, що укладається в два шари.
Верхня обв'язка повинна бути міцною, так як вона пов'язує вертикальні стійки каркаса, а також на неї встановлюються елементи кроквяної системи даху.
Особливо ретельно потрібно зміцнити отвір для воріт і каркас стіни навколо нього. Для цього області навколо отвору обшиваються фанерними листами, а отвір додатково обрамляється дошками або брусом. 
Після завершення роботи над каркасом, переходять до складання елементів (ферм) кроквяної системи.
Їх зручно збирати на горизонтальній площині, тобто на землі. Для цього кроквяні ноги викладаються під потрібним кутом, а потім скріплюються з стельової балкою (затягуванням).
Між гребеневим з'єднанням і серединою затягування встановлюється стійка (бабка), яка додасть додаткову жорсткість і міцність конструкції. 
Місця з'єднань дерев'яних деталей зміцнюються перфорованими металевими пластинами, фіксуються саморізами довжиною в 40 ÷ 50 мм.
Таким чином збирається потрібну кількість стропильних пар. 
Наступним кроком на довгих сторонах верхньої обв'язки проводиться розмітка розташування готових ферм кроквяної системи.
Зазвичай їх монтують із кроком в 600 мм.
Далі, на обв'язку піднімаються і викладаються в перевернутому стані кроквяні пари. 
Потім проводиться їх монтаж - трикутники по черзі перевертають і встановлюють на верхню обв'язку, по нанесеній розмітці.
Спочатку фіксуються фронтонні елементи конструкції і зміцнюються додатковими стійками, їх, разом з центральною «бабою» може бути, п'ять або сім. Ці елементи не тільки зміцнити конструкцію, але і послужать латами для декоративної обшивки фронтону.
Потім між двома крайніми трикутниками натягується шнур, по якому буде легко орієнтуватися, виставляючи інші кроквяні пари. 
Закріплення стропильних ферм на обв'язки здійснюється за допомогою спеціальних широких металевих куточків, що мають перфорацію. Через ці отвори вони фіксуються до брусів затяжки і крокв, а також верхньої обв'язки.
Куточки необхідно встановити з двох сторін встановлених крокв, так як тільки в цьому випадку, вони будуть жорстко закріплені.
Після їх закріплення в нижній частині, варто зафіксувати їх між собою і по лінії коника. 
Коли конструкція даху буде змонтована, її з боку приміщення гаража обтягують гідроізоляційної плівкою, яку закріплюють на стельових балках за допомогою скоб і степлера.
Плівка необхідна в тому випадку, якщо стельове перекриття планується утеплювати. 
Знизу плівка додатково фіксується рейками обрешітки товщиною в 20 мм, на які пізніше буде фіксуватися обшивка стелі гаража.
Для закріплення дощок використовуються саморізи довжиною в 40 ÷ 50 мм. Крок монтажу рейок - приблизно 250 ÷ 300 мм. 
Наступним кроком поверх плівки між стельовими балками з боку горища укладається утеплювальний матеріал - найчастіше це один з типів мінеральної вати.
Мати повинні щільно прилягати до бічних сторонах балок, інакше значна частина теплоізоляційного ефекту буде втрачена. 
Зверху утеплювача монтується гідроізоляційна паропроніцамеая мембрана, яка захистить теплоізоляцію від атмосферної вологи.
Полотна укладаються внахлест на 150 ÷ 170 мм і скріплюються між собою вологостійким скотчем. 
Наступним кроком скати кроквяної системи обшиваються по кроквах дошками товщиною в 10 мм або ж фанерними листами (ОСП).
Якщо вибираються дошки, то не варто витрачати час, вирівнюючи їх заздалегідь, так як краю сформованих площин цілком можна вирівняти після закінчення монтажу, пройшовшись по наміченої рівної лінії ручної циркуляркою. 
В результаті виходять акуратні скати даху.
Для здійснення вентиляції, на конику між скатами необхідно залишити зазор, який після настилу покрівельного матеріалу закриється коньковимі елементами. 
Далі, фанеру або дошки на схилах даху необхідно захистити від атмосферної вологи, тому на їх поверхню, починаючи від карниза, настилається гідроізолірующій матеріал на бітумної основі.
Рулонні гідроізолятори можуть бути самоклеящимися, або ж їх закріплюють скобами або цвяхами.
Матеріал укладається внахлест на 120 ÷ 150 мм. 
Настелені полотна відразу ж розмічаються під закріплення обрешітки.
Якщо ж для покриття даху буде використовуватися гнучка черепиця, то для неї лати не потрібна, так як цей вид матеріалу закріплюється відразу на гідроізоляцію. 
Для зручності проведення робіт на укладене полотно тимчасово закріплюються рейки, на які можна спертися ногою. 
Наступним кроком на схилах покрівлі закріплюються рейки контробрешетування, конькова дошка і карнизна рейка.
Розмір рейок в перерізі зазвичай становить 50 × 15 мм, фіксуються вони до скатам за допомогою саморізів. 
Крім того, на цьому ж етапі паралельно проводиться обшивка каркаса стін вологостійким і жаростійким гіпсокартоном або фанерою (ОСП).
Зверху обшивки закріплюються горизонтальні рейки, які необхідні для фіксації декоративного оздоблення стін. В даному варіанті, їх розташовують з кроком в 600 мм, так як для закріплення дощаній обшивки яку оптимально.
Після завершення фіксації рейок, в віконні отвори встановлюються рами, якщо в проекті гаража, передбачено природне освітлення. 
Далі, встановлюються вітрові дошки.
Їх монтаж необхідно провести так, щоб вони були вище поверхні схилів на висоту хвилі покрівельного матеріалу, так як вони призначені для захисту зазорів, які неминуче утворюються між рельєфним покрівельним покриттям і гідроізоляцією.
Крім цих ділянок, вітрові дошки закріплюються і по карнизах. 
Потім на рейки обрешітки стін набивається перший шар декоративної дерев'яної обшивки. Ширина дощок складає 130 ÷ 150 мм, товщина 10 ÷ 12 мм, їх закріплення проводиться саморізами, капелюшки яких потрібно втопити в деревину. 
Для облаштування системи відводу води, на карнизних дошках розмічаються місця для закріплення кронштейнів ринви. 
Наступним кроком проводиться монтаж покрівельного покриття, в даному випадку, це резінокомпозітний шифер з імітацією натуральної черепиці. Розмір листа шиферу товщиною 2 ÷ 3 мм може становити 2000 × 900 або 1000 × 500 мм.
Монтаж проводиться від карниза, покриття настилається зліва направо. 
Після укладання й закріплення покрівельного покриття, на конику воно накривається коньковимі елементами, які також монтуються внахлест. 
Потім на карнизах, під звіси покрівлі, в утримувачі встановлюється водостічний жолоб.
На стіни монтується другий шар дерев'яної обшивки. Цей шар фіксуються на вже закріплені дошки і перекриває просвіти між ними. 
Стіни всередині гаража утеплюються мінеральною ватою, яка укладається між стійками каркаса.
Мати повинні займати весь простір і щільно прилягати до дерев'яних деталей. 
Утеплювальний матеріал затягується гідроізоляційним матеріалом, в якості якого використовується щільна поліетиленова плівка.
Її закріплюють на брусках каркаса скобами за допомогою степлера. 
Далі, починаючи зі стелі, всі внутрішні поверхні гаража обшиваються вологостійким гіпсокартоном.
Зверху цього матеріалу може бути покладена плитка, або ж його грунтують і забарвлюють акриловими фарбами для фасадних робіт - за бажанням господарів.
Два питання, які не були порушені в описі робіт з будівництва цього гаража - це його ворота і облаштування підлоги, і їх потрібно прояснити.
В даному випадку в проекті була передбачена установка підйомно-поворотних воріт, полотно яких при відкритті піднімається і йде під стелю гаража. Ця конструкція проектується, виготовляється і встановлюється фахівцями. Звичайно ж, на отвір можна встановити і інший варіант воріт, в тому числі і той, що може бути виготовлений самостійно з металу або деревини.
Що стосується статі, так він може бути як дерев'яним, так і бетонним. Крім цього, в гаражі практично завжди облаштовується оглядова яма.
Дерев'яний каркасний гараж без утеплення з односхилим дахом
Ця проста конструкція гаража відмінно підійде для побудови на дачній ділянці, причому її під силу звести будь-якому автолюбителю, який вміє працювати молотком, шуруповертом і пилкою. При цьому всі операції можуть бути виконані самостійно, без залучення сторонньої допомоги.
Виглядає гараж, можливо, грубувато, але це виправдовується простотою і дешевизною такої споруди
Цей варіант каркасного гаража встановлюється на стовпчастих фундаменті, який розташовується по всьому периметру будівлі. Перші етапи роботи проводяться таким же чином, як і в попередньому розглянутому випадку, тобто розмітка майданчика, її очищення від дерну, визначення місця розташування стовпів, риття котлованів і установка опор фундаменту. Правда, передбачається дощату підлогу, тобто кількість стовпів збільшується - необхідно забезпечити проміжні окуляри сокиру і для лаг.
ІллюстраціяКраткое опис виконуваних операцій 
На стовпи фундаменту укладається брус нижньої обв'язки конструкції. В цьому випадку, береться брус перерізом 150 × 120 мм.
Потім виміряються діагоналі вийшла рами, проводиться остаточна фіксація рами.
Наступним кроком на проміжні стовпи фундаменту встановлюються на ребро дошки перетином 150 × 50 мм, які кріпляться до бруса обв'язки за допомогою спеціальних підтримують перфорованих металевих кронштейнів. Дошки послужать надійною основою для монтажу дерев'яної підлоги. 
Наступним етапом йде установка передніх кутових вертикальних стійок з бруса перерізом 150 × 120 мм.
Вони повинні мати висоту не менше 2500 мм. 
Далі розмічається отвір, в який будуть встановлюватися ворота гаража.
По розмітці монтуються ще два бруса на відстані один від одного в 2700 мм. Тобто від центру бруса обв'язки в обидві сторони відкладається 1350 мм - в цих точках буде розташовані краю вертикальних стійок, що обмежують дверний отвір з боків. 
Наступним кроком формується основа каркаса задньої стінки.
Вона складається також з чотирьох стійок, розставлених з рівним кроком, виготовлених з бруса того ж перетину, але мають висоту 2300 мм.
Завдяки різниці в висоті передньої і задньої стіни утворюється необхідний ухил односхилого даху. 
Закріплення всіх вертикальних брусків до обв'язки проводиться за допомогою потужних металевих куточків, які фіксують стійки з двох сторін. 
Як можна бачити на ілюстрації, верхня обв'язка в цій конструкції відрізняється від розглянутого вище проекту. Тут горизонтальним брусом окремо зв'язуються між собою передні і задні стійки, утворюючи основу під монтаж стропильних ніг.
Перед установкою крокв проводиться розмітка їх місця розташування - в даному випадку відстань між ними становить 400 мм.
Для перекриття потрібно десять дощок довжиною в 5500 перетином 120 × 30 ÷ 50 мм. Їх встановлюють на ребро і закріплюють металевими куточками. 
Далі, виміряється і відзначається середини бічних сторін гаража.
У цих місцях встановлюються вертикальні стійки, які зв'язуються між собою горизонтальною поперечиною, яка повинна знизу міцно підперти кроквяні ноги.
Крокви кріпляться і до цієї перекладині за допомогою металевих куточків. 
Наступним кроком бічні стійки зв'язуються в середній частині дошками, які можуть бути фіксовані на стійках куточками або ж одним із з'єднань, що застосовуються для скріплення бруса.
В результаті каркас бічної стіни виходить ніби розділеним на чотири секції. 
Щоб зробити каркас більш жорстким, кожна з чотирьох секцій зміцнюється діагональної затягуванням, на якій по краях робляться спиляти.
У верхній частині дошка встановлюється в випиляний у вертикальній стійці паз. 
Нижня сторона діагональної затягування встановлюється і закріплюється в кутку між горизонтальною перемичкою і вертикальним середнім стовпом каркаса. 
В результаті виходить лати, що нагадує по розділенню на секції прапор Великобританії.
Потрібно відзначити, що каркас цілком можна спростити, закріпивши між основними стійками кілька менш потужних. Це стає можливим в зв'язку з тим, що конструкція даху гаража - досить легка, а обшивка стін - з нетовстих дощок. 
Далі, поперек крокв настеляються дошки обрешітки товщиною в 20 мм.
Їх кріплять на відстані 50 мм один від одного. Якщо ж для покриття буде використана гнучка бітумна черепиця, то відстань скорочується до 3 мм, і воно необхідне для можливого розширення деревини, яке може виникнути при підвищеній вологості повітря.
Замість дощок на крокви також настилають вологостійку фанеру або ОСП. 
На цій ілюстрації добре показано, що представляє собою конструкція односхилого даху каркасного гаража. 
Закінчивши монтаж дощаній обрешітки, з фасадної сторони гаража торці балок перекриття закривають вітровою дошкою, яка кріпиться за допомогою саморізів. Їх капелюшки повинні бути втоплені в деревину. 
Наступним кроком на обрешітку монтується покрівельний матеріал. Як нього може бути використаний профнастил або звичний для всіх шифер.
Звичайно, якщо дозволяють фінансові можливості, то для покриття застосовують і інші, більш дорогі матеріали. 
Якщо гараж покривається цілими листами профнастилу, то він укладається справа наліво, внахлест на дві хвилі, так як ухил ската невеликий.
При використанні для покрівлі шиферу, який буде монтуватися в два або три ряди, його монтаж ведуть починаючи від карниза, і також зліва направо. 
Після покриття даху, можна переходити до настилу дерев'яної підлоги.
Для нього використовується дошка шириною в 150 і товщиною в 40 мм. Між дошками потрібно обов'язково залишати зазор в 3 ÷ 4 мм, який збереже підлогу рівним і не дасть дошках деформуватися від перепаду температур, зміни вологості повітря, прямого попадання води, наприклад, при постановці в гараж машини в дощову погоду. 
Готовий до обшивки каркас гаража повинен виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації. 
Обшивається каркас стін дошкою, яка встановлюється в два шари.
Для першого з них, який майже не буде видно зовні, може бути використана необрізна дошка товщиною в 100 ÷ 120 мм і різної ширини. 
Зовнішній шар все ж повинен мати більш естетичний вигляд, тому для нього найкраще використовувати строганую, оброблену антисептиком дошку, сайдинг або металевий профільований лист.
Необрізна дошка першого шару монтується з зазорами в 80 ÷ 100 мм, а для зовнішньої обшивки дошки встановлюються вже з просвітом в 2 ÷ 3 мм. Причому ці просвіти повинні доводитися на дошки першого шару, щоб не утворювалося наскрізних щілин. 
Потім проводиться обшивка верхньої області над отвором воріт.
Для цього потрібно визначитися з висотою - вона повинна бути такою, щоб у гараж безперешкодно не тільки заїжджав автомобіль, але і вільно заходив його власник, без ризику ударитися головою через неуважність.
Так, якщо висота фасадної стіни гаража становить 2500 мм, то отвір може бути, скажімо, 2200 мм. А з цього випливає, що його верхня межа опускається на 300 мм. 
Отже, на висоті 2200 мм від підлоги в вертикальних стійках вирізаються пази, в які вставляються краю горизонтальної балки з бруса. Брус перерізом 50 × 50 мм повинен входити в пази не менше ніж на 50 мм.
Потім до верхнього брусу перекриття фронтону і закріпленої перекладині з зовнішньої сторони закріплюються спочатку шар необрізних дощок, а потім і декоративна обшивка. 
Готовий отвір ретельно вимірюється, причому в цьому випадку потрібно враховувати кожен міліметр.
За знятим мірками, враховуючи зазори в 5 мм на петлі, з дошки товщиною в 20 мм виготовляються щити для воріт.
Потрібно відзначити, що якщо стулки планується додатково зсередини обшити другим дощатим чи фанерних шаром, то дошку для складання щитів можна взяти товщиною в 12 ÷ 15 мм.
Щоб дошки укласти правильно, тобто рівно і зі збереженням температурних зазорів, потрібна жорстка і абсолютно рівна поверхня. Для цього можна використовувати фанерні листи, викладені на рівному майданчику двору.
Щоб ворота виглядали акуратно, найкраще використовувати дошки, мають однакову ширину в 100 ÷ 120 мм.
Скріплення щита проводиться брусками-перемичками, що встановлюються у верхній і нижній частині стулок, з відступом від їх краю по 150 мм. Для жорсткості і збереження стабільності щита, між горизонтальними перемичками закріплюється діагональна дошка. Для додаткової жорсткості перемички і діагональна дошка з'єднуються між собою металевими куточками. 
Готова стулка перевертається, і на ній розмічається місце розташування масивних петель, які прикручуються через горизонтальні поперечини, встановлені на внутрішній стороні стулок, болтами діаметром в 8 ÷ 10 мм. 
Далі, стулки по черзі виставляються в отворі воріт, на бічних сторонах якого відзначаються за місцем розмічаються точки кріплення петель.
При змиканні стулок, між ними повинен залишатися невеликий зазор в 3 ÷ 5 мм, так як вони не повинні стикатися один з одним. 
Петлі прикручуються через дошки обшивки в стійки каркаса за допомогою масивних саморізів або за допомогою болтів, під які свердляться наскрізні отвори.
Виміряючи розташування і закріплення петель воріт, необхідно контролювати вільне відкривання і закривання стулок.
Якщо виявиться, що стулки воріт труться в деяких областях об дошки обшивки, то ці ділянки необхідно підкоригувати рубанком. 
Для облаштування виїзної аппарели для автомобіля по краях ширини воріт встановлюються на краю стовпів фундаменту і закріплюються до нижньої обв'язки конструкції потужні бруски, які мають розмір в перерізі 250 × 180 мм.
Використовувані для цієї мети бруски потрібно добре просочити бітумом, завдяки якому вони знайдуть необхідну гідрофобність і стійкість до гниття.
Якщо є можливість придбати дерев'яні просочені шпали, найкраще використовувати їх - вони ідеально підійдуть для установки опорних балок для в'їзний аппарели, так як розраховані на великі навантаження і захищені від проникнення вологи. 
Таких напрямних може бути дві або три.
Передні торці утапліваются в грунт, на поверхні залишається тільки верхня частина бруса. 
На закріплення балки прибивається або прикручується дошка товщиною в 40 і шириною не більше 100 мм.
Рекомендовано вибирати дошку, яка не має великих сучків, а також великої кількості дрібних і середніх, так як ці дефекти послаблюють деревину, і апарель може швидко дати тріщину під навантаженням від автомобіля. 
По завершенні робіт готовий гараж, який має найпростішу конструкцію і збудований з доступних матеріалів, може виглядати так, як показано на ілюстрації.
Якщо ж будова обшити іншим лицювальних фасадних матеріалом, то воно може придбати і більш респектабельний вигляд.
Крім цього, ніщо не заважає виконати внутрішнє утеплення та оздоблення, що дозволить використовувати гараж і в зимовий час, наприклад, в якості майстерні. Досить буде встановити всередині приміщення обігрівачі-конвектори та організувати хороше освітлення. 
Якщо з часом з'явиться бажання зробити в цьому гаражі оглядову яму - це буде зробити досить просто.
На дерев'яному настилі робиться розмітка і по ній випилюється прямокутник, який буде відповідати периметру майбутньої ями.
Потім риється котлован, зміцнюються і облаштовуються його стінки.
Єдине, що потрібно передбачити заздалегідь, ще при будівництві гаража - це розташування стовпів фундаменту. Планувати необхідно так, щоб в центральній частині статі опор не було. Це ніяк не вплине на міцність настилу, так як основне навантаження випадає на області, де будуть знаходитися колеса автомобіля.
Ніякої автолюбитель не відмовиться від оглядової ями
Гараж, напевно, не стане повноцінним, якщо в ньому немає оглядової ями. І якщо умови дають можливість її обладнання, то цим не слід нехтувати. Покрокова інструкція по будівництві та обладнання оглядової ями в уже готовому гаражі - в спеціальній публікації нашого порталу.
Отже, цілком очевидно, що при бажанні і наявності базових будівельних навичок самостійно звести каркасний гараж на території дачної ділянки або поруч з приватним будинком - цілком можна вирішити завдання. Перевагою такої споруди можна назвати відносну простоту збірки, а можливість застосування якісних облицювальних матеріалів дозволить зробити такий гараж зовні не відрізнятись від капітального.
На завершення публікації ще один приклад зведення каркасного гаража.
