Бетонні сходи у власному будинку - це своєрідне уособлення надійності і довговічності. Тому все більше господарів віддають таким конструкціям перевагу - в розрахунку на гарантовані строки експлуатації сходових маршів, зіставні з «тривалістю життя» самої будівлі.

Оздоблення бетонних сходів деревом

Але є у бетонних сходів, крім очевидних переваг, і суттєві недоліки. До них можна віднести і «холодність» матеріалу, і, скажімо прямо, не особливо витончений, а нерідко - навіть грубий вигляд і «нудний» сірий фон. Тому такі міжповерхові переходи у власних будинках, на відміну від багатоквартирних, завжди намагаються тим чи іншим чином облагородити. Варіанти можуть бути різні, але одним з найбільш популярних є обробка бетонних сходів деревом.

У цій публікації ми спробуємо розповісти і показати, так складне це завдання, щоб читач зміг реально оцінити свої сили і можливості, якщо він бажає виконати таку обробку власними силами.

Кілька слів про особливості бетонних сходів

З усього розмаїття сходових конструкцій бетонні марші стоять особняком. Жоден з інших матеріалів, що застосовуються для виготовлення міжповерхових переходів, не може змагатися з якісно залитим залізобетоном за критеріями тривалості експлуатації і своєї надійності.

• Такі сходи не бояться негативних зовнішніх впливів - перепадів температур або вологості, тобто їх можна споруджувати зовні і всередині будівлі, в опалювальних і неопалюваних приміщеннях. У тому числі і в тих, де традиційно зберігається атмосфера підвищеної вологості.
• Дерев'яні сходи, або навіть змонтовані на металевому каркасі, з часом, під впливом динамічних навантажень, починають розхитуватися. Це і втрата надійності, і поява неприємних скрипів. Бетонних сходах це не загрожує (якщо, звичайно, не розглядати неякісно виконану її обробку).

Бетонні сходи - «чемпіон» по надійності і довговічності. А в питаннях її обробки - все залежить від смаків і можливостей господарів будинку.

• Дерев'яні несучі деталі сходів, навіть при їх якісної обробці, все ж схильні до поступового «старіння» - біологічному розкладанню деревини. Металеві - корозії. Це здатне знизити надійність і довговічність конструкції. У залізобетонної сходи ці недоліки відсутні геть.
• Важливо те, що бетонні конструкції - найбезпечніші з точки зору ймовірності загоряння і впливу на них полум'ям.
• При належному старанні і умінні, маршах бетонних сходів можна надати будь-яку, навіть саму хитромудру форму - при правильно виконаному розрахунку надійність конструкції від цього не знизиться.

До очевидних недоліків подібних сходів відносять наступне:

• Чимала складність їх зведення, і плюс до цього - масштабність і тривалість всього циклу будівельних робіт.
• Сходові марші виходять дуже масивними, що кілька звужує можливості їх будівництва в приватних будинках. Наприклад, не зводяться вони в дерев'яних або каркасних будівлях.

Уже сам вигляд готової бетонних сходів вселяє впевненість в її надійності. Але навряд чи кому захочеться залишити її ось в такому сірому «нудному» вигляді, без обробки

• Сама по собі бетонна поверхня не відрізняється привабливістю. Так, звичайно, існують технології високоякісної шліфування й полірування бетону, але їх застосування в умовах будівництва внутрішніх сходів з невеликими ступенями - справа дуже складна і недешева. Та й все одно, навіть шліфований бетон «не гріє око». Тому такі сходові марші в приватних будинках в переважній більшості випадків піддають подальшій обробці.

А ось в обробці - можливості дуже широкі. Але найчастіше в приватних будинках вдаються до облицювання бетонних ступенів натуральним деревом.

Чому для обробки сходів краще - натуральна деревина

Переваги та недоліки дерев'яної облицювання бетонних сходів

Якщо бетонні сходи розташовується зовні, в підвальних або інших приміщеннях, де можлива підвищена вологість, в під'їзді і т.п., то переважно для її обробки застосовують керамічну плитку або панелі з натурального або штучного каменю. А ось для житлової зони будинку дереву альтернативи особливо і не бачиться.

• Деревина - це той матеріал, який має природну природною чистотою і своєрідною «теплотою». Тобто її застосування позитивно впливає на весь мікроклімат в приміщенні. Крім того, деревина найбільш приємна для відчутних відчуттів - з жодного іншого матеріалу не буде настільки комфортно ходити роззутим або в легкій домашньому взутті.

За своєю природною чистоті, та й просто по натуральної красі дерево не має конкурентів

• Матеріал добре піддається обробці.
• Дерево володіє відносно невисокою масою, тобто не стане скільки-небудь істотно обтяжувати конструкцію сходів.
• При гарній обробці і якісному виготовленні і монтажі дерев'яні східці прослужать дуже довго.
• Дерево, навіть без додаткового фарбування, має гарну структуру, добре підходить під будь-який стиль інтер'єру. Але є можливість і забарвлення в кольори на свій розсуд.

Недоліки у деревини теж є, і їх необхідно знати.

• Дерев'яні деталі добре справляються з розподіленим навантаженням, а ось акцентовані або точкові ударні впливи для них - протипоказані. Це може закінчитися появою зовнішніх дефектів поверхні, утворення тріщин і навіть повним розколюванням деталі.
• Не любить більшість сортів деревини і підвищеної вологості. Тому такий похід мало прийнятний для обробки зовнішніх сходів або в приміщеннях з явно високою вологістю.
• Дерево буває «капризно», особливо, якщо не пройшло до обробки якісної просушки. Вироби з сирої деревини можуть повести себе непередбачувано - здатні деформуватися, тріскатися, вилітати з кріплень і т.п. Тому дуже важливо правильно вибирати матеріал, або ж замовляти деталі для облицювання сходів у сумлінних майстрів, щоб обробка пізніше не піднесла неприємних «сюрпризів».

Особлива увага якості клеєних щитів, які зазвичай використовуються для облицювання ступенів. Доручити їх вибір краще добре розбирається в цьому людині.

• Якісні дерев'яні деталі можуть коштувати дуже немало.

Здавалося б, можна знайти гідну заміну дереву, щоб уникнути подібних недоліків. Так, в якості альтернативи нерідко розглядається товста вологостійка фанера, панелі МДФ, ламінат.

Але все це, як то кажуть, сурогат. Вельми незначний виграш в ціні (вартість якісної фанери або ламінату теж низькою не назвеш), але на цьому тлі - явна втрата натуральності та теплоти матеріалу. Крім того, виробництво таких виробів завжди супроводжується використанням сполучних смол, просочень, клеїв, які ніяк не оздоровлять атмосферу в домі. Так що розумною альтернативою такі матеріали не стають. Правда, в якості варіанту може розглядатися виготовлення ступенів з натурального дерева, і, з метою економії, установка в комплексі з ними сходинок, скажімо, з МДФ.

Яку породу деревини вибрати?

Які породи дерева підійдуть для обробки бетонних сходів? Якщо не брати до уваги зовсім вже екзотичну деревину, вартість якої вище розумних меж, то можна зупинитися на наступному:

• дуб - це, мабуть, найпоширеніший матеріал для оздоблення інтер'єрів деревом. Благородні відтінки в досить широкому діапазоні, щільна структура, красивий фактурний малюнок. Найчастіше дубові панелі намагаються покривати прозорими лаками, щоб зберегти природний вигляд матеріалу.

Чимала вартість якісних дубових панелей виправдовується їх високою довговічністю, зносостійкістю, благородною красою

Матеріал досить складний в обробці - але це властиво практично всім щільним зносостійким породам.

• бук - одвічний «конкурент» дуба в практиці будівництва та оздоблення сходів. Матеріал також володіє дуже благородною зовнішністю, світлими багатими тонами, оригінальним фактурним малюнком, дрібнозернистою структурою.

Панель їх бука - видно, що ступені будуть дуже симпатичними, але за показниками зносостійкості і довговічності серйозно програють дубовим

Але ось за критеріями міцності, довговічності і зносостійкості бук все ж поступається дубу. Це, правда, позначається і на ціні матеріалу - букові щити обійдуться дешевше. Та й в подальшій обробці вони будуть простіше. Головний же програш бука в порівнянні з дубом - це висока гігроскопічність, тобто в умовах підвищеної вологості деревина здатна вбирати вологу, що викликає подальше викривлення деталей.

Але для сухих приміщень букові ступені - дуже гідний і багато що виглядає варіант

• Ясень - зовні дуже схожий з дубом, так що неспеціалісту навіть важко буває їх розрізнити. Міцніше бука, але дещо поступається за цими показниками дубу, і за ціною буває більш доступний. І при цьому - навіть складніше в обробці.

Ясень настільки зовні схожий з дубом, що простому споживачеві буває складно їх розрізнити.

Характерна особливість ясена - більш «промальована» фактура деревини. Тому саме ясен зазвичай використовується при створенні ексклюзивних мозаїчних підлог. Ще одна властивість - деревину ясена можна згинати за певними технологіями, і вона при цьому не втрачає своїх міцнісних якостей. Це буває важливо при виготовленні деталей облицювання сходів складної зігнутої форми.

• клен - можна також сміливо назвати елітою. Деревина має світлі тони, що часто вдало «обігрується» дизайнерами при розробці проектів інтер'єрного оформлення.

Характерні світлі відтінки кленових дощок

Властивості клена можна вважати унікальними. Він дуже складний в обробці, але після виготовлення деталі показують неймовірну стабільність протягом всього терміну експлуатації. Це, по всій видимості, наслідок того, що в деревині практично відсутня пористість, притаманна тому ж дубу при всій його щільності. Недарма відповідальні деталі, які відчувають екстремальні механічні навантаження (наприклад, топорища для колуна), намагалися виготовляти саме з клена.

Отже, по міцності клен можна порівняти з дубом, а за ціною панелі з нього можуть бути навіть дорожче дубових. Але вони - того варті.

• модрина - вважається найміцнішою деревиною з хвойних порід, але все одно помітно програє за цими показниками листяним породам. Матеріал не боїться прямого впливу води і високої вологості, але для облицювання внутрішніх сходів це критерій все ж не є визначальним - важко уявити ступені з постійно стоять на них калюжами.

Клеєний щит із модрини

З модриною можуть виникнути проблеми при обробці - через високу смолистости деревини. Так, при шліфовці наждачний папір або інші абразиви дуже швидко забиваються. А якщо попадеться смоляний кишеню, то це взагалі стає досить серйозною проблемою.

Смолистість деревини стає причиною і досить чутливого запаху. Він хоча і вважається цілющим, але постійно жити в такій «аурі» подобається далеко не всім.

За своєю фактурою модрина хороша, якщо матеріал зроблений з стиглого лісу - він має характерний помаранчевий відтінок. А ось дошки з тонких дерев мало відрізнятимуться від соснових, правда, перевершуючи їх по міцності. І все ж міцності недостатньо - для ступенів, які піддаються постійному навантаженні, в тому числі точкової (дамські шпильки, наприклад), потрібен матеріал міцніше.

сосна - найдоступніший за всіма критеріями матеріал. Але його міцності для постійного механічного впливу - явно недостатньо.

Соснові ступені можна вважати економ-варіантом, так як довговічність їх нічим не гарантується

Безумовно, ніхто не забороняє, з міркувань максимального скорочення бюджету обробки, покрити ступені бетонних сходів і сосновими панелями. Але як би ця економія не вийшла боком. Треба бути готовим до того, що по тому вже кілька років на ступенях з'являться дефекти - вм'ятини, забоїни і навіть наскрізні тріщини, і доведеться проводити переробку, що знову ж таки призведе до чималі витрати як за матеріал, так і за роботу.

Як вибрати матеріал для облицювання сходів?

Навіть дуже «породисту» деревину, і тим більше - клеєні щити з неї, потрібно вміти вибирати з розумом. У цій справі є маса тонкощів, в яких важко розібратися неспеціалісту. Це може стосуватися і сортності самого пиломатеріалу, і якості склеювання, і навіть правильності розпилу і розташування ламелей, що утворюють щит. Так що в таких питаннях краще довіритися фахівцеві з хорошою репутацією.

Відео: Майстер оцінює якість клеєних дубових панелей для ступенів сходів

Для виготовлення ступенів зазвичай купуються вже готові клеєні щити. Самому підібрати і підігнати ламелі і здійснити склейку, жодного разу цим раніше не займаючись - практично нездійсненне завдання, приречена або на повний провал, або на завідомо неякісний результат.

Дуже часто господарі замовляють не просто щити - а вже готові деталі для облицювання ступенів, так як, крім розкрою, передбачається ще й ряд фрезерувальних операцій. Це обробка кромок, зняття вальцьової фаски на звисі, вибірка пазів і т.п. Без відповідного обладнання і стійких навичок роботи з ним виконати це проблематично.

Яка товщина повинна бути у матеріалу? Начебто панелі будуть лягати на міцне бетонну основу, і робити їх занадто товстими - особливого сенсу не має? Можна зустріти приклади, коли майстри обходилися клеєними щитами товщиною в 20 і навіть 15 мм. Але - це якщо на ступені не передбачений звис проступи.

Якщо ступені мають звис проступи, то товщина облицювальної дошки в 20 мм здається явно недостатньою - потрібно не менше 30 ÷ 40мм

Сходинки з таким свесом виглядають набагато ефектніше, а крім того, це збільшує робочу площу проступи. Але в той же час - ця ділянка стає найбільш вразливим до навантажень на злам, і прочностного потенціалу дошки (щита) товщиною в 20 мм, навіть з твердих листяних порід, може бракувати. Тому, судячи по форумах майстрів, для ступенів однозначно рекомендуються заготовки товщиною не менше 30 мм, а краще орієнтуватися на 40-міліметрову дошку.

А ось для сходинок цілком можна використовувати і більш дешевий тонкий матеріал (природно, це не повинно відображатися на якості). Нерідко навіть надходять так - для ступенів купуються товсті щити з дуба або ясена, а подступенки цілком можна виготовити, скажімо, з 20 мм деталей навіть хвойних порід (нерідко взагалі набувається і МДФ).

Нижче в досить об'ємному відеосюжеті показаний покроково процес виготовлення ступенів для облицювання сходів. Подивіться, тверезо зважте - чи варто братися за таку справу самому, або все-таки розумніше стане замовити готові деталі в професійній столярній майстерні.

Відео: Як виготовляються деталі для дерев'яних сходинок

Різні способи облицювання бетонних сходів деревом

Загальні підготовчі заходи

Обробку сходів проводять тільки після того, як бетон повністю дозрів і набрав свою марочну міцність. Але воно зазвичай так і виходить, так як з такою облицюванням не поспішають - намагаються її провести вже на завершальному етапі загального ремонту та оздоблення, щоб випадково не пошкодити, не подряпати і не забруднити до стану «неоттіраемості» нові дерев'яні східці.

• Який би спосіб монтажу не був обраний, починають завжди з проведення ретельного прибирання бетонного сходового маршу. Необхідно видалити весь бруд і пил, виявлені налиплі шматочки розчину чи іншої будівельне сміття. Незайвим буде пройтися будівельним пилососом.
• Наступний обов'язковий в будь-якому випадку етап - це ретельне грунтування бетонних ступенів і майданчиків. Для цього можуть застосовуватися склади глибокого проникнення на основі акрилової або ж спеціальні грунтовки типу «Бетон-контакт».

«Бетон-контакт» кілька дорожче звичайної акрилової грунтовки, але зате він створює найкращі умови для адгезії з будь-якими будівельними та оздоблювальними складами

Склад наносять на бетонні поверхні рясно за допомогою валика або кисті. На ділянках сильного вбирання складу обробку проводять з особливою ретельністю. Бажано ґрунтовку наносити навіть в два шари, і другий - після повного вбирання і висихання першого.

Якісне грунтування бетонних сходів - запорука хорошого зчеплення з будь-якими розчинами або клеями. Нехтувати цією нескладною операцією - велика дурість

Нанесений грунт після вбирання і застигання зміцнить поверхневі шари бетону, запобіжить його запилювання, забезпечить оптимальне «взаємодія» поверхні зі складами, які будуть наноситися при монтажі облицювання сходів.

• Наступним кроком слід оцінити якість бетонної поверхні ступенів, наскільки вона відрізняється від горизонтального рівня, яка «разбежка» висоти ступенів від розрахункової. Справа в тому, що при заливці бетонних сходів вкрай складно забезпечити ідеальну «геометрію» створюваної конструкції - так чи інакше, похибки будуть. Це пов'язано з багатьма факторами, в тому числі і з усадкою розчину в процесі застигання, тим більше, в опалубці настільки складної форми. Існують різні способи мінімізувати ці відхилення, але ідеалу досягти все одно - практично нереально.

Багатоетапний непростий процес - заливка монолітного бетонних сходів

Для виконання такого завдання потрібно мобілізувати свою уважність і акуратність, а в ході роботи - строго дотримуватися послідовність виконання операцій, бути готовим до виконання дій, пов'язаних з додатком чималих фізичних зусиль. Детальніше про зведення бетонних сходів своїми руками - читайте в спеціальній публікації нашого порталу.

А як домогтися того, щоб бетонні сходи перед їх облицюванням були виведені ідеально по горизонталі кожна, і при цьому дотримувався рівний їх крок по висоті? Адже на кожній з них може бути своє відхилення?

Можна запропонувати lдовольно простий і поянтний метод проведення подібної розмітки. Але спочатку - кілька вступних слів.

Треба думати, що ще при плануванні споруди бетонних сходів передбачалася її облицювання деревом. Це я кажу до того, що висота першої «голої» ступені над рівнем основи підлоги (плити перекриття або стяжки) зазвичай відразу передбачається такий, щоб після монтажу дерев'яної панелі вона прийняла оптимальну висоту над поверхнею фінішної обробки підлоги. Решта частин вже йдуть з рівним кроком по висоті, і якщо застосовуються однакові матеріали для облицювання, то цей крок повністю зберігається.

Зазвичай при такому плануванні заздалегідь враховується і спосіб монтажу ступенів. Так, «класикою» вважається попередня установка фанерною обшивки (про це мова піде нижче), що потребують обліку ще 10 ÷ 15 мм на товщину фанери. Крім того, вирівнювання ступенів часто здійснюється створенням тонкої стяжки по маяках, в межах ще 5 - 10 мм, в залежності від перепадів рівня.

Є способи монтажу дерев'яних ступенів безпосередньо до бетону, без фанери і стяжки. Вони також будуть показані нижче. Але в будь-якому випадку «зазор» на вирівнювання необхідний, і маяки, щоб зручніше було виставляти ступені рівно по горизонталі і з абсолютно однаковим кроком - теж зайвими не будуть.

Принцип розмітки показаний на схемі:

Принцип розмітки ступенів під виставляння маячків для вирівнювання

• На стіні уздовж маршу чертится допоміжна горизонтальна лінія а. Її розташування не має визначального значення - головне, щоб забезпечувалося зручність вимірювань і побудов.

Почати можна з верхньої сходинки сходового маршу або від майданчика. Після того як виявлено приблизний рівень перепадів рівня і нерівностей на всьому марші, можна задати приблизну товщину вирівнюючого стягування на ній - на схемі вона показана літерним позначенням b. Цей рівень відзначається рискою на стіні, і від нього проміряти строго по вертикалі відстань х.

Ну а тепер - все просто. Від опорної лінії до кожного ступеня проводиться вертикаль, на якій відповідно відкладаються відстані: для другої зверху ступені - х + h (h - це проектна висота ступенів, за всіма канонами єдина для всіх сходів), для третьої - х + 2h, і так далі . Виходить, що і маяк для виставлення горизонталі заданий, і крок ступенів дотриманий буквально до міліметра.

Після цього можна перевірити по кожній із ступенів - нормально чи розташувалася відмітка, то чи не буде виступів вище лінії запланованій вирівнюючого стягування. Імовірність такого випадку, при якісної заливки сходи, невисока, але все ж ... В цьому випадку слід прийняти рішення - або зрізати виступає фрагмент, або, якщо явище має досить масштабний характер, дещо підняти рівень стяжки ще на стартовий щабель, від якої йшов відлік.

Якщо марш довгий, то можна провести дві лінії - почати з одного, і в міру просування прокреслити іншу. Природно, з новим промером базового відстані х - вже від однієї з «вирівняних» ступенів.

Після виконання підготовчих операцій, можна переходити до монтажу дерев'яної облицювання сходів. І тут застосовуються кілька підходів.

Оздоблення бетонних сходів деревом з попередньої обшивкою ступенів фанерою

Така технологія обробки бетонних сходів вважається, напевно, зразковою. Зрозуміло, що використання вологостійкої фанери в якості допоміжної прошарку перед укладанням масиву - здорожує процес обробки в цілому і збільшує кількість монтажних операцій. Але зате дерев'яні східці будуть приклеюватися вже на вирівняну практично до ідеалу поверхню. А крім того - фанера стає вельми ефективним термо- і гідроізолятором, так як натуральна деревина не буде безпосередньо контактувати з бетонної конструкцією.

{ad1}

Давайте розглянемо покроково один із прикладів подібної облицювання бетонних сходів деревом.

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Спочатку проведена розмітка. Вона виконана за тим же принципом, про який говорилося вище.
На стіні уздовж маршу відбита по лазерному рівню горизонтальна допоміжна лінія.
Щоб не порушувати обробки стіни, майстер просто в потрібних місцях приклеїв відрізки малярного скотча. Для кожного ступеня зроблено відмітку рівня, на який вийде її горизонтальна поверхня після вирівнювання. Для простоти і точності процесу вирівнювання необхідно встановити систему маячків. Найпростіше це буде виконати за допомогою саморізів.
Для цього по краях ступені просверливается по два отвори підлий дюбель Ø6 мм. Забиваються дюбель-пробки, і в них потім вкручуються саморізи. Верхня поверхня капелюшків саморізів і стане служити попередніми маяком.
Виставити їх в один рівень з нанесеною відміткою найпростіше, застосовуючи лазерний рівень.
- Здається горизонтальна довільна площина, і від неї лінійкою відміряється відстань до нанесеної позначки.
- Потім обертанням саморізів домагаються такого їх стану, щоб відстань від зрізу капелюшки до заданої площини в точності збіглося з контрольним.
В принципі, при намаганні можна обійтися й звичайним будівельним рівнем, перевіряючи відповідність саморізів горизонтальній площині вздовж ступені, поперек її і по діагоналі. Але з лазерним, безумовно, простіше. Ось пара маячків-саморізів на протилежному краю тієї ж щаблі. А на цій ілюстрації - вже вкручені маячки на всіх щаблях сходового маршу.
Але щоб ідеально виставити їх на кожному ступені, особливо - не маючи в розпорядженні лазерного рівня, доведеться затратити багато часу, і при цьому не виключені серйозні похибки.
Але можна використовувати нескладне пристосування, яке значно спростить роботу, а крім того - ще й стане в нагоді для виконання наступної операції. З фанери, тієї самої, що заготовлена ​​для первинної облицювання ступенів, збирається ось такий коробчатий шаблон. Розміри його заснування відповідають довжині і ширині ступенів. А висота його бортів повинна в точності дорівнювати розрахунковій висоті (кроці) ступенів. Причому, мається на увазі сумарна висота конструкції - висота самої бокової деталі плюс товщина фанери нижній панелі-підстави цього шаблону.
Треба відразу постаратися вирізати деталі і змонтувати такий шаблон з максимальною точністю. Це значно полегшить і прискорить подальше виконання операції з виставлення маяків. А матеріали, витрачені на таке пристосування, все одно не пропадуть - їх потім цілком можна використовувати для первинної облицювання ступенів. Якщо шаблон готовий, то подальшу роботу з виставлення маяків можна проводити наступним чином:
- Починають з нижнього щабля. Над точним виставлянням її маяків-саморізів доведеться потрудитися з особливою ретельністю, так як вони стануть в подальшому вихідною точкою для подальших ступенів.
- Після того як маячки-саморізи виставлені, на них встановлюється фанерний шаблон. До речі, якщо буде хоч найменше відхилення одного з саморізів від єдиної горизонтальної площини - це відразу відчується нестійкістю нижній панелі шаблону. Якщо ж панель впевнено стоїть на всіх чотирьох точках - це вірна ознака того, що всі маяки ідеально розташувалися в одній площині. - На розташованій вище ступені маячки-саморізи вже наживляючи в дюбель-пробки, і необхідно їх точно виставити по потрібному рівню. Це тепер робиться зовсім нескладним.
- На бортики шаблону встановлюється звичайний будівельний рівень - так, як показано на фотографії. До речі, це ще одна можливість проконтролювати положення короба. Рівень розташовують так, щоб він встав по лінії маячків верхнього ступеня. - Ну а тепер - взагалі все просто. Встановлений рівень став ідеальним орієнтиром для виставлення капелюшків саморізів. Викручуючи або вкручуючи саморізи, домагаються положення, коли капелюшки будуть торкатися встановленого рівня, тобто розташуються точно на відстані висоти ступенів від своїх нижніх «побратимів».
- Аналогічна операція проводиться і на протилежному краю сходинки. - Потім, після виставлення маяків і перевірки, ця щабель, в свою чергу, вже стає вихідним «зразком» для виставлення наступного.
Таким чином робота ведеться і далі, поки не будуть виставлені маяки по всьому сходовому марші. Це при подібному підході займе зовсім небагато часу без будь-якої втрати точності. Саморізи-маячки виставлені, але виробляти вирівнювання по ним буде незручно. Тому для розрівнювання розчину краще підготувати повноцінні маяки, за якими можна буде працювати правилом. Це зробити нескладно, і знову на допомогу прийде вже наявний фанерний шаблон.
Для викладки маяків застосовується стартовий штукатурний склад на цементно-гіпсовій основі. З ним зручно працювати, а крім того - він досить швидко схоплюється і застигає, тобто процес не буде надмірно розтягнутим у часі.
Отже, замішується суха будівельна суміш відповідно до рекомендацій по її приготування.
Потім шпателем викладаються дві акуратні гірки-доріжки між саморізами по краях ступенів, від бетонного подступенка до краю ступені. Розчин викладають так, щоб його ці доріжки були трохи вище рівня капелюшків саморізів. Далі, береться звичайна пакувальна стрейч-плівка. Від рулону відрізають шматки, з таким розрахунком, щоб вони могли повністю закрити викладені доріжки розчину. Потім цими фрагментами плівки зверху закриваються викладені доріжки розчину. Це робиться для того, щоб штукатурний склад не налипав на фанеру при вирівнюванні - і шаблон залишиться чистим, і поверхня маяків вийде більш акуратна і гладка. Після того як обидві доріжки укладені і накриті зверху плівкою, можна переходити до остаточного формування маяків.
Для цього береться фанерний шаблон і укладається зверху на щабель. Тепер необхідно акуратно поступально притиснути шаблон вниз, так, щоб надлишки розчину на доріжках видавилися в сторони, а фанерне дно щільно вперлося в капелюшки саморезов. Необхідно переконатися, що шаблон щільно уперся за всіма чотирьох точках, без найменшого натяку на люфт.
Необхідно уникати перекосу площині, щоб маячки не вийшло з деформованою поверхнею. А це буває, коли нерівномірно прикладається зусилля до шаблону по протилежних краях ступені. Після того як шаблон повністю «сів» на капелюшки саморезов, його можна акуратно зняти поступально вгору. Виходять ось такі маяки, які залишають приблизно на добу для затвердіння.
На ілюстрації добре показано, що фанерний шаблон упирався саме в капелюшки саморезов - вони чітко виділяються на тлі розчину. Аналогічні дії проводяться і на інших щаблях сходів.
У підсумку за всіма маршу встановлені маяки для подальшого вирівнювання. Після застигання розчину і зняття плівки, з маяків обов'язково викручуються саморізи.
Потім поверхню вирівняних доріжок можна злегка «окультурити», що є трохи підрівняти дрібним наждачним папером, щоб вийшла гладке рівну основу для роботи правилом. Старатися, звичайно, при цьому не варто - можна порушувати загальний рівень виставлених маяків. Для вирівнювання ступенів майстер обрав якісний плитковий клей «Церезіт СМ-11».
З ним зручно працювати, він пластичний, має відмінну адгезію до бетону і високою міцністю після застигання. І що дуже важливо, процес його повного затвердіння - не настільки тривалий, тобто пауза в роботі буде невелика.
Можна зустріти рекомендації проводити коригування поверхонь ступенів за допомогою наливних саморазравнівающіхся складів. Але для цього доведеться придумувати якусь додаткову опалубку, щоб розчин не стікав вниз.
А з клеєм, завдяки його високий пластичності, таких проблем не передбачається.
Клей замішується відповідно до рекомендацій виробника. Правда, для первинного вирівнювання консистенцію намагаються зробити трохи щільніше звичайного. Підготовлений розчин викладається шпателем на поверхню ступені. При цьому його рівномірно розподіляють по всій площі, яка підлягає вирівнюванню, стара домогтися максимальної щільності, без пустот.
Розчин викладають в кілька надмірній кількості, так, щоб його рівень був вище рівня маяків.
На ілюстрації видно, що частина ступені ближче в її зовнішньому краю вирівнюватися не буде - це через особливості конструкції облицювання в конкретному прикладі, і з подальшого показу стане ясно чому. Для вирівнювання розчину потрібно підготувати правило. А в його ролі цілком може виступити рівна міцна металева рейка, наприклад, відрізок алюмінієвого профілю.
Головне, щоб він володів потрібною довжиною, стійкістю до вигину і мав ідеально рівний тонкий край. Починається вирівнювання нанесеного розчину.
Для цього правило переміщається по площині маячків, поступально від подступенка до краю, з одночасними невеликими коливальними руху вліво-вправо для кращого розподілу суміші. Надлишки розчину просто скидаються вниз, на нижній щабель. Тому зручніше, звичайно, проводити вирівнювання, починаючи від верху сходів.
Ці надлишки підуть на вирівнювання чергової сходинки. По ходу вирівнювання можуть виявиться або утворитися нещільності, раковини і т.п.
Нічого страшного - просто додається потрібну кількість розчину, і знову проводиться розрівнювання правилом. Після вирівнювання ступені підрізають шпателем надлишки, що звисають з краю проступи ... ... підчищається площину маячків.
Майстер при первинному вирівнюванні не прагнув до ідеально рівною і гладкою поверхні. Справа в тому, що після початкового схоплювання розчину цієї стяжки він проводить фінішне її вирівнювання більш рідким розчином того ж клею, і тут вже доводить поверхню до потрібної кондиції.
Процес нітрохи не відрізняється від показаного вище - просто розчину викладається вже набагато менше - він заповнить всі залишилися нерівності. І ось результат роботи - ступені всього маршу мають рівні поверхні, ідеально виведені по горизонталі і з чітким дотриманням кроку.
Клею необхідно дати пару діб для повного затвердіння. Поки є час, можна зайнятися розкриємо і точною підгонкою заготовок для фанерною обшивки сходів.
Крім того, майстер вирішив відразу вирізати і підігнати і фальш-тятиву (або пристінний плінтус). В даному проекті плінтус буде знаходити на фанерну обшивку, а вже фінішні дерев'яні східці стануть монтуватися торцем щільно впритул до нього.
Ця фальш-тятива не нестиме ніякої динамічного навантаження, грає більше декоративну роль і захищає нижню поверхню обробки стіни від забруднень. Її часто виготовляють їх панелей МДФ (продаються спеціальні - саме для таких цілей), або навіть з пластика.
Виробляється розмітка - і на панелі вирізаються кути за профілем ступенів з урахуванням товщини фанерною облицювання.
Нерідко робиться і по іншому - замість такої тятиви збирається з дерев'яних деталей, що підрізають під відповідним кутом, плінтус, що обрамляє ступені по їх периметру прилягання до стіни - але така обробка проводиться вже після повної установки дерев'яних ступенів. У фанерних панелях проступей можна відразу розмітити і просвердлити отвори, через які вони будуть кріпитися дюбель-цвяхами до бетонної підстави. У розглянутому прикладі на кожну сходинку вирішено зробити по вісім точок кріплення.
Важливо передбачити, щоб вони не припали на маячки - там матеріал стяжки, природно, менш міцний, і запросто розколеться під час свердління. Панелі для проступи вирізаються шириною, рівній ширині щаблі плюс товщина фанери, так як вони зверху закриватимуть панелі сходинок.
А висота панелей сходинок - це висота ступені мінус товщина фанери. В даному варіанті технології облицювання сходів, як ми бачили вище, стяжкою вирівнювався не вся поверхня ступені. І фанерна панель проступи теж не доходить до краю.
Це робиться з таких міркувань - залишився просвіт буде спочатку на деяку глибину з боку торця заповнюватися монтажною піною, а потім - зашпаклёвиваться при проведенні остаточної обробки сходів. А для якісного нанесення шпаклівки їй все ж потрібна певна товщина.
Вся навантаження при переміщенні людей випадає на центральну частину ступенів, так що таке невеличкий відступ по зовнішньому краю - абсолютно не критично. Крім того, для стикування дерев'яної щаблі з фанерною панеллю по зворотному боці масиву обраний паз, так що цей просвіт великим все одно не вийде. Монтаж фанерною облицювання буде виконувати набагато простіше і зручніше, якщо для кожної із ступенів виконати заздалегідь збірку - з'єднати саморізами панель подступенка і проступи по лінії внутрішнього кута ступені.
При цьому деталь подступенка встановлюється по краю зверху проступи, а потім фіксується саморізами через неї. Готова зібрана деталь для фанерною обшивки одному щаблі. Ще один нюанс, перш ніж переходити до монтажу фанерною облицювання.
На ступенях великої площі (забежних) і на перехідній площадці майстер рекомендує нанести шаром в 1,0-1,5 мм термоізоляційну фарбу. Справа в тому, що через дуже високою різниці в показниках теплоємності і теплопровідності, на кордоні бетону і фанери може утворюватися конденсат, а це - передумова для деформації фанерною облицювання. Для невеликих деталей, можливо, не настільки критично, а ось для панелей великої площі - може проявитися і зовні.
Нанесення ж такої фарби змістить «точку роси» в сторону бетонного масиву, згладить різкий перепад теплопровідності матеріалів. Для цього застосовувалася термоизоляционная фарба «Корунд, що наноситься в два-три шари.
Повторимося, цей захід - обов'язкова, але для сходів, скажімо, в неопалюваному приміщенні - стане зовсім не зайвою. Можна переходити до монтажу фанерною обшивки.
Крім механічних кріплень дюбель-цвяхами, деталі будуть кріпитися на клей. Для цього обрано каучуковий склад на органічних розчинниках для фанери і паркету - він не тільки забезпечує надійність з'єднання, але і створює додаткову гідроізоляційну прошарок.
Як гідного варіанту такого клею можна запропонувати «Аrtelit RB-110». Клей найкраще наносити гребінчастим шпателем з зубцями в 2 мм.
У продажу подібний інструмент зустрічається нечасто, але його нескладно виготовити і самостійно.
Для цього береться звичайний шпатель шириною, скажімо, 100 мм. У «болгарку» встановлюється відрізний круг товщиною 2 мм. А потім з приблизно рівним кроком по краю шпателя прорізаються зубці, глибиною також 2 мм. Готова фанерна збірка ступені укладає тильною стороною проступи вгору.
Відкривається ємність з клеєм. За допомогою шпателя клей набирається їх відра і наноситься на фанеру. Відразу ж проводиться його розподіл по поверхні деталі.
Зубці шпателя забезпечать рівномірність цього розподілу - виходить поверхня, покрита борозенками приблизно однакової ширини і висоти. Так продовжують, поки вся поверхня тильного боку проступи НЕ буде покрита шаром клею.
Залишається незакритим тільки вузька смужка - цей край ппроступі виступатиме над бетонної сходинкою і згодом стикуватися з підсходинкою розташованої нижче ступені. Після цього збірка встановлюється на бетонні східці, щільно притискається до неї. Проводиться механічне кріплення панелі проступи до сходового маршу.
При цьому не забуваємо, що дюбель-цвяхи повинні утримувати не стяжкою, а бетонним монолітом. Тобто довжина кріплення повинна бути такою, щоб він зайшов в шар бетону мінімум на 30 мм.
Капелюшки дюбелів повинні бути злегка втоплені в фанеру, щоб вони не заважали при подальшому монтажі дерев'яних ступенів. Якщо установка проведена правильно, то фанерна облицювання встане точно по нанесеним раніше лініях розмітки.
Це забезпечить правильне прилягання вже підігнаній, але тимчасово прибраній в сторону фальш-тятиви. Після фіксації фанерною облицювання залишилося її з'єднати з деталями верхньої, змонтованої раніше ступені. Для цього наскрізь через панель проступи вкручуються саморізи в торець подступенка, з кроком приблизно 200 мм (показані стрілками).
Роботу продовжують в тій же послідовності, поки весь сходовий марш не буде повністю обшитий фанерою.
Після витримки, необхідної для повного застигання клею, можна переходити до остаточного монтажу дерев'яної обробки сходів.
Ставиться на місце і кріпиться до стіни обраним способом (зазвичай використовується механічне кріплення дюбелями) фальш-тятива. У моделі дерев'яної облицювання сходів відчувається високопрофесійний підхід. Всі деталі фінішної обробки виконані з дуже тонкої підгонкою один до одного. Так, на верхній стороні ступенів обраний паз, в який буде встановлюватися панель подступенка. З тильного боку - теж паз для подступенка, але вже нижележащей ступені.
Причому паз має такі розміри, що при монтажі дозволяє кілька зміщувати положення подступенка, щоб він не перешкоджав точної стикування торця ступені з пристінним плінтусом (фальш-тятивою).
Крім того, як ми вже бачили раніше, є поглиблення для фанерного листа попередньої обшивки сходів. Дерев'яні сходи будуть встановлюватися на клей, без механічного кріплення. Якщо клей підібраний правильно, і проведена якісна попередня підгонка деталей, то конструкція вийде дуже надійною і довговічною.
Розглянемо порядок монтажу на прикладі облицювання однієї із ступенів.
Для початку з фанерною облицювання прибирається сміття і пил. Це краще виконати вологою ганчіркою - і пил забереться, і легке зволоження послужить каталізатором для поліуретанового клею. Майстер рекомендує наступні клейові склади (з комбінованим їх використанням): 1 - клей типу «рідкі цвяхи» «Akfix 610». Він дає високоміцне з'єднання деталей, і при цьому відрізняється швидким ефектом схоплювання - ефект помітний вже через 15 хвилин після нанесення і з'єднання, що склеюються. Випускається в тубах під стандартний будівельний шприц. 2 - поліуретановий клей для дерева тієї ж компанії - «Akfix 360». Швидкість схоплювання і повна готовність зібраного вузла у цього клею - не настільки видатні, але зате з'єднання виходить вологостійким, водонепроникним, високонадійним. А головне - клей має властивість кілька вспениваться після нанесення, розширюватися в обсязі, заповнювати порожнечі або пори в матеріалі. Це нам і потрібно - перший склад забезпечить швидку фіксацію дерев'яних ступенів з фанерною облицюванням, а другий - поступово заповнить всі вузькі просвіти і зробить з'єднання супернадёжним, без порожнин між сполучаються деталями. Для з'єднання ступенів і проступей в пазах застосований акриловий герметик.
Тут краще мати не жорстка з'єднання, а має певну пластичність.
Шар герметика акуратно наноситься в паз за допомогою шприца, з таким розрахунком, щоб при з'єднанні не вийшло занадто багато видавлених надлишків (а краще взагалі їх уникнути). Після того як пази ступені заповнені герметиком, можна наносити клей на фанерну проступить.
Спочатку наносяться «рідкі цвяхи».  
За допомогою шприца прокладається «змійка» - спочатку по периметру проступи, але так, щоб після стиснення деталей, що склеюються склад не виходив назовні ... ... а потім - ще однієї «змійкою» по центру воль ступені. Цього має бути достатньо. Після цього наноситься ПУР-клей.
Спочатку доріжками по краях ... ..а потім «змійками» між нанесеними «рідкими цвяхами».
Упаковка цього ПУР-клею має зручний носик-дозатор, так що особливих складнощів при нанесенні бути не повинно. Приблизно ось така картина виходить в результаті. Після цього дерев'яна панель встановлюється на своє місце, так, щоб паз йде з тильного боку вздовж схилу проступи і промазаний герметиком - сподівався на подступенок нижній сходинці.
Дерев'яну панель щільно притискають до основи і, для того щоб клей рівномірно розподілився між деталями, злегка зміщують кілька разів вліво-вправо.
Як ми пам'ятаємо, пази для сходинок зроблені трохи довший, ніж потрібно - і це дозволяє провести таку операцію з подальшою точної підгонкою ступені на місце. Напевно, відчується, що клей добре розійшовся, і ступінь щільно прилягла до фанерної підстави. Підсумком такого вирівнювання має стати те, що ступінь щільно, без просвіту, притулиться до фальш-тятиві, закріпленої на стіні. Це її «штатне положення» тобто те, до чого ми і прагнули.
У такому положенні щабель необхідно зафіксувати, щоб забезпечити повне застигання клейового комплексу.
Для цього на проступить укладають вантаж - це можуть бути, наприклад, відра або мішки з піском або навіть просто невідкриті упаковки сухих будівельних сумішей. Безумовно, перед установкою вантажу щабель доцільно застелити картоном або плівкою, щоб уберегти від процарапуванії і забруднення. Перед монтажем черговий, розташованої вище ступені, в верхній паз вже зафіксованої проступи після нанесення акрилового герметика вставляється панель подступенка.
Ну а далі робота йде все в тій же послідовності. Знімати вантаж зі сходів рекомендується не раніше, ніж через суті - за цей час клей гарантовано розшириться і застигне дол потрібної кондиції.
Ось тепер по сходах можна вільно пересуватися - дерев'яне оздоблення отримала надійне високоміцне з'єднання з бетонною основою.
Ну і сам вид сходів, безумовно, змінився до невпізнання.

Спрощені варіанти монтажу дерев'яної облицювання на бетонні сходи

Спосіб перший - на металеве кріплення і клей, без використання фанери

Фанеровка бетонних ступенів перед обробкою вважається найкращим способом. Але найчастіше господарі намагаються заощадити - адже і якісна вологостійка фанера може коштувати чимало. Крім того, з'являється бажання уникнути досить відповідального завдання вирівнювання поверхні ступенів будівельним розчином.

Є і такий спосіб. Говорити про його достоїнства і недоліки не будемо - він по-любому поступається в якості «класичної» технології. Але, тим не менше, якщо превалює бажання максимально знизити витрати на обробку сходів і скоротити терміни її виконання - можна скористатися і подібним «лайт» -варіанті.

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Принцип монтажу буде розглянуто на прикладі установки одному щаблі.
Отже, є бетонні сходи, яку необхідно облицювати деревом.
Ситуація така, що змушує обходитися без фанери, але все ж хочеться мати досить якісну конструкцію. Сходи відлита непогано, але все ж перекоси рівня на ступенях і подступенка є. Це наочно демонструється прикладеним косинцем.
Вирівнювання буде проводитися безпосередньо самими облицювальними дерев'яними панелями. Монтаж чергової сходинки починається з установки і підгонки подступенка.
Верхня проступить (темного кольору) вже зафіксована, і подступенок встановлюється знизу і розклинюється до упору в неї по всій лінії зіткнення. При цьому одночасно рівнем вивіряється його вертикальне положення.
З торцевого боку сходів всі зазори між деталями ступенів і бетонної тятивою згодом будуть декоруватися багетом. Тому на невеликі зазори можна особливо не звертати уваги - головне, щоб точно по лінії збіглися всі торці. Площина ступені теж не відповідає горизонталі.
Тому встановлюються чотири тонких майданчики - вони підбираються по товщині так, щоб стати маяками, які задають горизонтальну площину. Контроль правильності положення майданчиків-маяків: по лінії ходу сходи ... ... в поперечному напрямку ... ... і, нарешті, по взаємному розташуванню щодо тимчасово встановленої і раскліненних панелі подступенка.
Переконалися, що всюди домоглися горизонтальності і перпендикулярності деталей. На виставлені майданчики-маячки укладається дерев'яна щабель. Її зрушують на місце, тобто до повного притиснення до подступенку по всій своїй довжині. За проектом з бічної частини щабель має невеликий звис. Його край точно вирівнюють з краями вже встановлених раніше ступенів - для цих цілей розтягнутий шнур.
З протилежного боку щабель прилягає до стіни. Якщо там і залишиться невеликий, в пару міліметрів, зазор, то нічого страшного - тут буде монтуватися плінтус.
Але при хорошій підгонці ступенів сильного просвіту бути і не повинно. Отже, і проступить, і подступенок точно позиціоновані за місцем їх майбутнього кріплення. Тепер необхідно позначити їх взаємне розташування, намітити ділянки і точки установки кріпильних елементів.
Дерев'яна щабель буде кріпитися до бетонної підстави за допомогою двох ось таких сталевих куточків. Вони будуть встановлюватися приблизно ось таким чином.
Та сторона куточка, що зараз опинилася зовні, потім буде закриватися підсходинкою чергової сходинки. Виробляється розмітка положення куточків - приблизно по 200 мм від торцевих країв ступені.  
Куточки заводяться під щабель і впираються в бетонну стінку подступенка. Після цього знизу олівцем на тильній стороні щаблі відзначається місце кріплення цих куточків. Щоб при зборці ступені з подступенком збереглося їх теперішнє точно виставлене положення, тонким олівцем роблять відповідні позначки. Такі ж позначки робляться і з протилежного боку на стику ступені з подступенком. Тепер необхідно намітити отвори, через які подступенок буде кріпитися до бетонної підстави.
Їх розташовують ближче від центру до верхнього краю панелі, але при цьому потрібно виміряти положення центрів отворів так, щоб не нарватися на кріпильний куточок розташованої вище ступені. Намічається одне, а потім і другий отвір. Після цього спочатку щабель, а потім - подступенок знімаються, для того, щоб на верстаті зібрати їх в загальну деталь.
З'єднуються панелі між собою саморізами, природно, після точного суміщення завданих відміток, щоб збереглося взаємне розташування, якого домоглися при первинному виставлянні.
Знизу в намічених місцях до ступені прикручуються саморізами сталеві куточки. На подступенке в намічених точках просвердлені наскрізні отвори під дюбель Ø 6мм. Готується майданчик ступені для установки дерев'яної панелі. Побдкладкі, за якими вирівнювався щабель, фіксуються на своїх місцях клеєм типу «рідкі цвяхи». Крім того, додано ще кілька подібних опорних підкладок, щоб дерев'яна панель мала велику стійкість і велику площу упору.
Всі ці майданчики також промазиваются клеєм - як знизу, для фіксації до бетону, так і зверху, для контакту з деревом. Зокрема, в показує приклад використовувався ось такий клей. На решті площі бетонної площадки, а також на вертикальній площині подступенка нанесена смугами і зигзагами монтажна клей-піна. Як ми пам'ятаємо, при виставленні подступенка він знизу Розклинювальні для щільного прилягання до тильної сторони верхнього ступеня. За ідеєю, зараз, після припасування й складання деталей, він при установці займе потрібне положення.
Але все ж, щоб підстрахуватися, можна покласти в районі дальнього кута ступені пластиковий клин, який зазвичай використовують в роботі плиточники. Таким чином, при висуванні зібраної конструкції на місце, подступенок мимоволі буде поданий кілька вгору, для щільного контакту з верхнім ступенем.
Мера не обов'язкова, а скоріше - подстраховочний. Зібрана конструкція встановлюється на місце. Подступенок заводиться під виступ верхнього ступеня ... ... а потім вся збірка подається вперед, до упору в бетонну стінку. Перевіряється положення краю ступені щодо натягнутого контрольного шнура. Далекий край подступенка у нас підтягнутий вгору пластиковим клинцем, а ближній можна тимчасово подклініть зовні, якщо, звичайно, в цьому бачиться необхідність. Клин після остаточного кріплення ступені нескладно буде прибрати, а тонкі щілини закриються багетом. Якщо подступенок дещо виходить за площину тятиви, його можна підрівняти, злегка простукали молотком через дерев'яну прокладку. Ступінь в зборі точно виставлена ​​на місце - залишилося її зафіксувати механічними кріпленнями.
Для початку - через куточки. Через куточок перфоратором в бетоні сверлится отвір буром Ø 6 мм.
Маленький нюанс - під час свердління бажано поставити невеликий ухил свердла вниз. Тоді при забиванні дюбель-цвяха він стане притягати дерев'яну панель до основи, а не відштовхувати вгору, як буває, якщо отвір розташований під невеликим зворотним ухилом, від низу до верху.
Так що це краще проконтролювати ще під час свердління. Після висвердлювання обох отворів в них через куточок вставляються ... ... а потім - забиваються молотком дюбель-цвяхи. Залишилося закріпити подступенок.
Через раніше пророблені отвори проводиться свердління бетону, також під дюбель на 6 мм. Але тут вже будуть застосовуватися не дюбель-цвяхи, а пластикові дюбель-пробки з саморізами.
Дюбель-пробка вставляється в канал отвори. Пробку за допомогою пробійника бажано просадити вперед - щоб вона гарантовано пройшла через 20-міліметрову панель подступенка і увійшла в канал, висвердлених в бетоні. Залишилося лише вкрутити саморіз до упору.
Його головка повинна «сховатися» в поверхні панелі - для цього попередньо можна зробити відповідну зенковку.
Ці отвори при подальшій обробці сходів будуть маскуватися під загальний фон і стануть практично непомітними. Точно такі ж дії проводяться і на другій точці кріплення подступенка. Все, ступінь повністю зафіксована.
Перевіряється якість виконання - все ідеально точно, і ніяких доробок не потрібно. У тому ж порядку проводиться монтаж наступних ступенів дерев'яної облицювання сходів.
У підсумку: кожен блок ступені складається з масивної проступи і подступенка, з'єднаних між собою, і має чотири точки механічного кріплення до бетонної сходах.
Плюс до цього - клейове з'єднання через майданчики, а також розширилася, що заповнила весь вільний простір і застигла піна-клей.
Майстри, які виконують облицювання за такою або подібною технологією, стверджують, що конструкція виходить дуже надійною і довговічною.

Спосіб другий - із застосуванням хімічних анкерів

Нарешті, в цьому розділі статті буде розказано, а точніше - показано, як ще можна змонтувати дерев'яну масивну обробку бетонних сходів. В даному випадку в якості надійного кріплення дерев'яних ступенів, крім клейового з'єднання, застосований так званий хімічний анкер.

Хімічний або рідкий анкер - це одно- або двокомпонентний спеціальний склад, яким заповнюються, після ретельного очищення, висвердлені отвори в бетоні, цеглі (в тому числі підлогою), в газосилікатних блоках. Потім в цей заповнений канал встановлюється кріпильний елемент, наприклад, шпилька. Боротьба, що в рідкому анкері реакція викликає швидке його розширення і затвердіння, із заповненням усіх розташованих поруч з каналом пустот і пір матеріалу. В результаті вставлений кріпильний елемент дуже надійно фіксується в отворі.

Цей прийом якраз і використаний для монтажу сходинок сходів в прикладі, показаному в доданому відеосюжеті. Облицювання проводилася також без попередньої фанеровки. А крім того, завдання ще і полегшувалося тим, що проектом сходи передбачалися тільки дерев'яні східці, без сходинок. Можливо, когось влаштує і подібний підхід до монтажу.

Відео: Монтаж дерев'яної обробки бетонних сходів із застосуванням хімічних анкерів