При створенні або реконструкції внутрішньо або домашньої електричної мережі недостатньо обмежуватися тільки прокладкою проводів (нехай навіть і необхідного перетину) і зручною для повсякденного користування розстановкою розеток і вимикачів. Особливу увагу завжди має віддалятися заходам забезпечення безпеки експлуатації як самої мережі, так і підключених до неї побутових приладів. Сумна статистика свідчить, що до чверті всіх зареєстрованих пожеж відбувається з причин, пов'язаних з несправністю або недосконалістю домашнього «електрогосподарства». А в зведеннях подій продовжують зустрічатися повідомлення про трагічні випадки від ураження людей електричним струмом при користуванні освітлювальними приладами або домашньою технікою.

Що краще діфавтомат або УЗО

Щоб убезпечити і себе, і своїх домочадців, дбати про безпеку житла і всього що в ній знаходиться, господар просто зобов'язаний передбачити установку спеціальних приладів захисту. У наш час пропонується кілька їх різновидів - це що прийшли на зміну плавких запобіжників автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення (УЗО) і диференціальні автомати. І у тих, хто вперше зайнявся цією проблемою, нерідко виникає питання - а що краще діфавтомат або УЗО? Постараємося відповісти на нього.

Зрозуміло, що братися самостійно за електротехнічний монтаж, не маючи при цьому навичок - це авантюра, причому, іноді навіть дуже небезпечна для життя. Але знати такі питання корисно всім, хоча б з тих міркувань, щоб можна було грамотно спланувати «бюджет» реновації домашньої мережі. Та й із запрошеним електриком буде спілкуватися простіше, так як багато хто з таких самодіяльних майстрів - великі любителі «навішати локшини» нетямущим господарям, щоб здерти зайві гроші.

А щоб можна було порівнювати диференційний автомат з УЗО, необхідно, напевно, хоч трохи мати уявлення про їх пристрої і функціях.

Прилади, що забезпечують безпеку домашніх електричних мереж і їх окремих ділянок

Які рівні захисту повинні передбачатися в домашніх електричних мережах

Якщо бути зовсім точним, то заголовок, винесений у назву статті, не є цілком коректним. Відставити убік стислість, і спробуємо сформулювати інакше. Отже, що краще використовувати для забезпечення необхідних рівнів захисту - диференційний автомат або поєднання автоматичного вимикача з пристроєм захисного відключення (УЗО)? Саме тому перша ілюстрація статті зроблена такою, яка є, а не інакше.

Друга поправка. Питання не стоїть, напевно, про те, що краще в плані надійності в роботі і забезпечення необхідної безпеки. Обидва варіанти однаково ефективні, і порівнювати їх доводиться за зовсім іншими критеріями, про які і піде мова нижче.

Але для початку для тих читачів, хто має недостатньо чітке уявлення про призначення цих корисних пристроїв, треба хоча б дати деякі пояснення по їх пристрою і дії.

Отже, які основні «неприємності» можуть очікувати споживача при експлуатації домашньої електричної розводки.

• перевантаження, тобто ситуація коли сумарне значення навантаження, одночасно підключеної, перевершує можливості проводів лінії підведення харчування. Причини можуть бути різними. Дуже часто - це непродумане підключення потужної побутової техніки до старої проводки, що не відповідає сучасним вимогам. Те ж саме може статися, коли одночасно до однієї, нехай навіть якісно прокладеної лінії, підключається відразу кілька потужних приладів. Не секрет, що багато господарів занадто захоплюються застосуванням трійників, і в підсумку на одну розетку випадає таке навантаження, з якою підводить проводка впоратися просто не в змозі.

У підсумку це завжди призводить до сильного нагрівання проводів, що викликають плавлення ізоляції або навіть пластикових корпусів розеток або побутових приладів. Цілком зрозуміло, що така ситуація запросто може привести до відкритого загоряння.

Оплавлення ізоляції проводів внаслідок перевантаження - одна з вельми поширених причин виникнення пожеж

Оплавлення ізоляції, зрозуміло, стає причиною і появи короткого замикання з усіма його «принадами». Особлива небезпека такого явища полягає ще і в тому, що порушення цілісності проводки може виникнути на прихованому ділянці, і наслідки можуть бути абсолютно не передбачуваними.

До речі, режим перевантаження іноді трапляється і не з вини господарів. Бувають ситуації, коли до таких наслідків призводять несправності приладів споживання. Скажімо, межвитковое замикання в обмотці електродвигуна або якесь часткове порушення цілісності нагрівального елементу електричного обігрівача.

Отже, цілком очевидно, що повинна бути передбачена система аварійного відключення при перевантаженні лінії.

• Коротке замикання. Якщо з яких-небудь причин стався контакт проводу фази і нуля (фази і заземлення), то вся потужність ділянки мережі різко зосереджується на дуже обмеженій ділянці. Безумовно, це призводить до миттєвого високотемпературного нагрівання провідників, до утворення між ними електричної дуги. І якщо перевантаження лінії дає деяку ймовірність відкритого загоряння, то коротке замикання в більшості випадків безпосередньо призводить до нього.

Коротке замикання - завжди, за будь-яких умовах стає областю критично високих температур, що призводять до відкритого загоряння.

Навіть в умовах своєчасного спрацювання захисту коротке замикання може призвести до пожежонебезпечної ситуації. Страшно навіть уявити, чим може закінчитися ця НП, якщо лінія залишиться включеною.

Можливих причин короткого замикання вельми немало.

- Це може бути неякісна або з часом прийшла в непридатність ізоляція проводки.

- Зрозуміло, що однією з частих причин стає вже розглянута вище перевантаження лінії з плавленням ізоляції.

- Випадкове потрапляння сторонніх предметів або речовин на струмопровідні деталі.

- Неуважність, допущені помилки або зовсім безграмотні дії при монтажі внутрішньобудинкових ліній.

- Грубі порушення правил експлуатації приладів.

- Поломки побутової техніки (наприклад, знос підшипників електродвигунів або механічні пошкодження розташованих усередині проводів і контактів) або вихід з ладу елементів електронних або електромеханічних схем приладів.

Як видно з перерахованого, передбачити заздалегідь всі причини просто неможливо. І, отже, необхідно передбачити захист, яка б миттєво розривала лінію харчування в разі короткого замикання.

• Струми витоку. Під цим терміном образно можна розуміти електричний струм, що проходить від фази до «землі» щодо несанкціонованого, тобто не призначеному для цього і небажаного шляху.

Пояснюється це тим, що ізоляція струмопровідних елементів далеко не завжди ідеальна вже сама по собі, тобто навіть в абсолютно новому незношених стані. Плюс до того з часом вона старіє, кілька витрачаючи свої діелектричні якості. Загострити ситуацію здатні періодичні перевантаження ліній, про які вже розповідалося. В результаті електричний струм знаходить собі шляхи для поширення - через металеві корпуси побутових приладів, заземлення труби опалювальних або водопровідних систем, по арматурному каркасу залізобетону, а часом - і зовсім по вологим оштукатурених поверхнях стін. І при дотику до таких предметів або конструкціям людина може замкнути ланцюг через себе.

Орієнтовна схема можливого впливу на людину струмами витоку

1 - корисне навантаження.

2 - схематичне зображення опору ізоляції.

3 - металевий корпус побутового приладу або деталь будівельної конструкції.

Головною небезпекою в побутових умовах стає можлива поразка людини електричним струмом. Напевно, багато хто стикався з явищем, коли при дотику до пральної або посудомийної машини, до електричній плиті або духовці, а іноді - навіть до сантехнічних приладів відчувається неприємний вплив електрики. Це вже ознака чрезвичано високу небезпеку!

Безпечним для людини при напрузі в 220 В вважається сила струму, що не перевищує 1,5 мА - саме при таких показниках вже починається відчуватися вплив. При токах близько 2 ÷ 7 мА виникають судомні реакції пальців і кистей рук, а при 10 і вище людина вже навіть не в змозі самостійно відірвати руку від провідника (провідної поверхні). І чим довший цей контакт, тим менше опір людського тіла, і тим більше ризик незворотних наслідків.

Близькість води і заземлених труб, волога атмосфера - все це безпосередньо сприяє поширенню струмів витоку від численних побутових приладів.

Особливу небезпеку струми витоку представляють в приміщеннях з підвищеною вологістю - самі умови сприяють високій провідності. А та кухні, а ванні в сучасних будинках і квартирах буквально напхані електричними побутовими машинами і приладами.

Боротися з виникненням струмів витоку - надзвичайно складно. Тим більше ніхто не застрахований від того, що абсолютно безпечна, наприклад, посудомийна машина не стане джерелом реальної загрози завтра. Значить, необхідно пристрій, яке могло б миттєво вимикати електроживлення, якщо при дотику з приладом струм витоку досягає небезпечних величин.

Всі ці три головних небезпеки прийняті в розрахунок при створенні приладів захисту.

Автоматичні вимикачі

Ці компактні пристрої модульної конструкції прийшли на зміну колись раніше повсюдно встановлюються плавким запобіжників - «пробках». Пряме призначення - захист внутрішньої внутрішньоквартирної мережі або виділеного її ділянки від перевантаження і короткого замикання.

Автоматичні вимикачі - надійний захист мережі від коротких замикань і перевантажень

Метою даного документа не ставиться докладний розгляд пристрої автоматичного вимикача, так само, як і інших приладів. Тому обмежимося коротким описом і принципом роботи.

Сучасний автоматичний вимикач має модульну конструкцію, укладений в компактний пластиковий корпус. З лицьової частини є рукоятка включення ланцюга, з тильної - спеціальний паз з клямкою - для фіксації вимикача на дин-рейці.

Будь-вимикач розрахований на певний номінальний струм навантаження. Значення одеського форуму обов'язково вказується на корпусі приладу.

Прімерто так всередині виглядають сучасні автоматичні вимикачі

Замикання контактів забезпечується при переводі рукоятки в верхнє положення. Спеціальне механічний пристрій зачеплення (сукупність важелів і стопорів) забезпечує фіксацію в цьому положенні.

А ось рівнів спрацьовування на розмикання контактів передбачено два. Один расцепитель має біметалічний (теплової) принцип дії, другий - електромагнітний.

Отже, проходження струму через провідник завжди супроводжується виділенням певної кількості тепла. Якщо значення струму, що проходить через автоматичний вимикач, перевищує номінальний показник, то біметалічна пластина, нагріваючись, починає згинатися. При певному рівні вигину спрацьовує механізм розчеплення контактів, і лінія навантаження знеструмлюється.

Другий, електромагнітний «рубіж оборони» є захистом від короткого замикання. Це - індукційна котушка з розташованим всередині металевим сердечником, утримуваним у «робочому» стані за допомогою пружини. Тобто при нормальних значеннях струму наведеного електромагнітного поля недостатньо для того, щоб перемістити сердечник цього соленоїда.

Якщо на лінії виникло коротке замикання, то значення сили струму, що проходить через вимикач, багаторазово зростає. Відповідно, різко підвищується і напруженість створюваного індукційною котушкою електромагнітного поля. Сердечник, долаючи опір пружини, втягується всередину, приводячи тим самим в дію механізм вільного розчеплення.

Розмикання контактів при великих показниках сили струму супроводжується утворенням електричної дуги. Це передбачено в конструкції - спеціальна камера з металевими пластинами дробить і гасить дугу, а що утворився при її нетривалому горінні газ відводиться через спеціальний канал.

Отже, автоматичний вимикач захистить лінію від перевантаження вище номінальної і від короткого замикання. З струмами витоку він боротися не вміє.

Пристрій захисного відключення (УЗО)

Для захисту від струмів витоку використовується зовсім інший пристрій. Правильне його назву - диференційний вимикач (ДВ), і робота цього приладу заснована на порівнянні сили струму на вході і на виході.

{ad1}

При зовнішній схожості з автоматичним вимикачем, принцип роботи УЗО вже зовсім інший

Головним «робочим органом» УЗО є трансформатор струму з тороїдальним сердечником, на якому розміщені обмотки. Дві з них - на провідниках L і N (умовно назвемо входом на навантаження і виходом з неї), рівні за своїми параметрами. І ще одна - контрольна, поєднана або з електромеханічним реле, або з електронним ключем.

У нормальному положенні, при відсутності витоків, обмотки входу і виходу створюють рівні за величиною магнітні потоки, але спрямовані в протилежному напрямку. Відповідно, вони компенсують один одного, і сумарний магнітний потік в тороідальному осерді дорівнює нулю.

Якщо з'явився струм витоку (наприклад, до побутового приладу з пошкодженою ізоляцією доторкнулася людина), то магнітний потік на вихідний обмотці стає менше вхідного. Взаємної компенсації немає, і в осерді з'являється результуючий електромагнітний потік, який наводить ЕРС на контрольній обмотці. Виниклий в ній струм викликає спрацьовування електромеханічного реле або електронного ключа, що розривають ланцюг живлення навантаження.

Час спрацювання справного УЗО зазвичай в межах 0,2 ÷ 0,3 секунди.

Диференціальні вимикачі в залежності від свого типу можуть реагувати на витік змінного або постійного (імпульсного струму). У характеристиках приладу обов'язково вказується номінальна сила струму витоку (тобто різниця між вхідним і вихідним значенням) - зазвичай це 10, 30, 100, 300, 500 мА. Для більшості побутових приладів вибираються УЗО з номіналом в 30 мА, а якщо вони розташовуються в приміщеннях з підвищеною вологістю або в дитячих кімнатах - 10 мА. Диференціальні вимикачі з більш високими номіналами вже мають дещо інше призначення - не захисту людини від ураження струмом, а для запобігання виникнення аварійно-небезпечних ситуацій з великою витоком і вірогідність спалаху, тобто встановлюються загальними на вступних лініях в розподільних щитах.

Підкреслимо ще раз особливість - пристрої захисного відключення задають необхідний рівень безпеки від впливу струмів витоку. Але вони абсолютно «безпорадні» щодо перевантаження лінії живлення і короткого замикання. Таким чином, використання ПЗВ в обов'язковому порядку передбачається в зв'язці з автоматичними вимикачами. Тільки в цьому випадку буде забезпечуватися необхідний рівень захисту.

диференціальні автомати

Ці прилади можна назвати найдосконалішими з перерахованих, так як в одному корпусі зібрано і автоматичний вимикач, і УЗО. Причому, компактність таких діфавтомат (качесвтенних, звичайно, від провідних виробників) ніяк не відбивається на надійності створюваної захисту.

Диференціальний автомат - всі рівні захисту лінії в одному корпусі.

Якщо бути точніше, то повна назва цих приладів - автоматичний вимикач диференціального струму (АВДТ). Ця абревіатура дуже часто винесена на лицьову панель приладу.

Крім того, на самому диференціальному автоматі або в його паспорті вказуються основні характеристики. Це, по аналогії з автоматичним вимикачем, номінальний струм навантаження (з буквеним індексом на початку, говорить про час-струмової характеристики спрацьовування пристрою). І величина струму витоку в мА, так, як це прийнято на УЗО.

Здавалося б - ось воно, оптимальне рішення! Однак, не все так просто. Так, надійність експлуатації лінії діфавтомат забезпечить повністю, але ось доцільність його установки іноді викликає сумніви. Тому в наступному розділі статті ми якраз і перейдемо до різнобічного порівнянні переваг та недоліків можливих варіантів: використання ПЗВ в парі з автоматичним вимикачем або диференціального автомата.

Що краще поставити: УЗО + автоматичний вимикач або диференційний автомат?

Отже, виходимо з того, що експлуатаційні характеристики у приладів рівні, тобто вони в однаковій мірі забезпечують ефективний захист від розглянутих вище надзвичайних ситуацій.

Що займе більше місця?

Так, почнемо з самого очевидного. Іноді розміри розподільного щитка не дозволяють ігнорувати це питання. А установка більш місткої шафи або зовсім неможлива виходячи з габаритів наявного місця, або пов'язана з серйозними ремонтно-оздоблювальними роботами, якими займатися немає ніякого бажання.

Досить часто визначальним критерієм вибору є обмежена місткість розподільного щита при неможливості або небажаності його заміни на більший

Тут - все просто. «Дует» автоматичний вимикач + УЗО займе 3 модуль-місця на дин-рейці. А диференційний автомат, що виконує в точності такі ж функції - всього два.

Начебто - дрібниця. Можливо, і так, але тільки якщо мова йде про захист всього однієї лінії. Але добрий господар, який дбає про безпеку, розподілить мережу на кілька виділених ліній. Наприклад, окрема лінія на пральну машинку (з автоматом 16 А, УЗО 25 А ΔI = 30 мА), група розеток на кухні - (16 А, УЗО 25 А ΔI = 30 мА) і у ванній (10А, УЗО 25А ΔI = 10 мА).

Якщо цю схему реалізовувати з парами автомат + УЗО, на дин-рейці розподільного щитка потрібно 9 модуль-місць. Дуже навіть чимало.

Три виділені лінії - для «дуетів» АВ + УЗО необхідно дев'ять модуль-місць

Та ж схема, але вже з використанням диференціальних автоматів, зажадає всього 6 модуль-місць, а для невеликого розподільного щитка ця різниця - досить відчутна.

Ті ж три лінії, але зайнято в щитку всього шість модуль-місць

До речі, в даний час у продажу можна відшукати диференціальні автомати навіть Одномодульні виконання. Коштують вони, безумовно, значно дорожче, але зате дозволяють істотно економити місце в розподільній шафі.

Що простіше в електротехнічному монтажі?

Цей критерій вибору не настільки істотний, але все ж.

В принципі, сам монтаж нескладний в будь-якому випадку - на всіх приладах такого призначення є зручні затискні гвинтові клеми, які забезпечують надійний контакт. Установка будь-якого вимикача на дин-рейку теж не є проблемою. Різниця лише в кількості комунікаційних з'єднань і в більшій «напічканності» внутрішнього простору шафи додатковими перемичками.

На схемі нижче для порівняння показана комутація пари АВ + УЗО і окремого АВДТ.

Провести електротехнічний монтаж диференціального автомата все ж трохи простіше, ніж зв'язки автоматичного вимикача і ПЗВ

• Отже, щоб підключити на виділеній лінії пару АВ + УЗО необхідно виконати наступне:

- На вхід автоматичного вимикача підключається фазний провід. З виходу відрізком проводу проводиться комутація на вхід L УЗО. І потім, з вихідною клеми УЗО - фазний провід йде до корисного навантаження.

- Провід нуля підключається до відповідної клеми N УЗО, і далі - вихід в сторону навантаження.

Того, шість клем і одна перемичка.

• Для підключення в схему диференціального автомата досить скоммутіровать відповідні дроти з клемами L і N на вході і на виході. Разом - чотири клеми без яких би то ні було перемичок.

Зрозуміло, що різниця невелика, і для досвідченого монтажника будь-який з варіантів не представить труднощів. Проте - схема простіше, і в просторі шафи менше проводів-перемичок.

Діагностика неполадок в електричній мережі

Будь-яке з розглянутих захисних пристроїв розраховане на спрацьовування, тобто на розрив ланцюга в разі тих чи інших неполадок або аварійних ситуацій. Але ось, припустимо, відбулося спрацьовування, і потрібно визначитися з його причиною.

• Якщо встановлена ​​пара автомат + УЗО, то проблему, по крайней мере, можна відразу ж локалізувати. Тут все просто: якщо спрацювало УЗО, то на одному з побутових приладів спостерігається струм витоку. Розібратися який з них «винен» в цьому - вже не настільки складно, тим більше, якщо в момент спрацьовування до мережі були підключені тільки деякі з приладів. Якщо ж спрацював автоматичний вимикач, то можна грішити або на перевантаження мережі (проаналізувавши, що ж працювало в момент виключення), або на коротке замикання, яке зазвичай дає про себе знати і іншими ознаками.
• А ось якщо все захисні функції були покладені на диференційний автомат, то «поставити діагноз» стає значно складніше. Доводиться розглядати всі можливі причини спрацювання.

Справедливості заради слід зазначити, що деякі моделі диференціальних автоматів оснащені своєрідним індикатором, який здатний вказати, який з контурів (за витоку або по перевантаженню) викликав спрацьовування захисту. Але вартість таких АВДТ, безумовно, вище.

Ремонтопридатність збирається схеми

Ніколи не можна виключати ймовірності, що в силу тих чи інших причин вийде з ладу сам прилад захисту. буде потрібно його заміна, і, на жаль, але диференційний автомат за цим критерієм суттєво програє.

У разі поломки будь-якого з приладів в зв'язці УЗО + АВ, досить буде замінити тільки несправний - на працездатності «партнера» це не позначиться. При Лобом розкладі придбання кожного з них - суттєво дешевше покупки диференціального автомата.

Якщо ж вийшов з ладу будь-якої з рівнів захисту дифавтомати, прилад доведеться замінювати повністю. А таке інколи трапляється. Наприклад, відбуваються часті спрацьовування начебто без будь-якої причини, при явно неперевантаженою лінії мережі. І кнопка тест спрацьовує при цьому цілком штатно, тобто «вбудоване» УЗО справно. Швидше за все, проблема криється в тепловому контурі захисту (некоректно працює биметаллическая пластина). Але це все одно зажадає придбання досить дорогого нового АВДТ.

Питання фінансового характеру

Певною мірою цього питання ми вже торкнулися в попередньому пункті. Але то була форс-мажорна ситуація. А тепер же розглянемо з точки зору планування «бюджету» на створення або реконструкцію домашньої електромережі.

Придбання надійних приладів захисту (особливо УЗО і АВДТ) - справа досить витратна. Особливо, якщо орієнтуватися на дійсно якісні вироби провідних брендів. До таких можна віднести, наприклад, «Schneider Electric», «Legrand», «АВВ», «General Electric», «Siemens». До бюджетних і, на жаль, не завжди виправдує надії варіантів відносять продукцію «DEKraft», «IEK», «Контактор». Існують і зовсім не відомі нікому марки, до яких слід ставитися з особливою упередженої обережністю, так як вигода в вартості покупки буде порівняти з тими наслідками, до яких може привести некоректна робота дешевої автоматики.

Загальновизнана трійка лідерів в сфері виробництва високоякісного електротехнічного обладнання

Так що варто добре подумати, придбати чи раз і надовго гарантовано якісні прилади, і після цього «спати спокійно», або ж піти «по шляху найменшого опору», але при цьому господаря постійно буде «гризти» відчуття якоїсь невпевненості.

Просто як приклад для порівняння витрат на УЗО + АВ і АВДТ візьмемо моделі «Legrand» з цінами з фірмового магазину в Москві.

Найменування моделіІллюстраціяНомінальний ток, максимальний струм утечкіСтоімость за одиницю Автоматичні вимикачі серії DХ³, Одномодульні, однофазні, тип C6 А185 руб. 10 А165 руб. 16 А157 руб. 20 А185 руб. 25 А165 руб. Диференціальні вимикачі (УЗО), двухмодульной, 1 фаза і нейтраль, тип АС 16 А / 10 мА3190 руб. 25 А / 30 мА1136 руб. 40 А / 30 мА1540 руб. 63 А / 30 мА1660 руб. Автоматичні вимикачі диференціального струму, двухмодульной, 1 фаза і нейтраль, тип АС16 А / 10мА4800 руб. 16 А / 30мА2290 руб. 20 А / 30 мА2390 руб. 25 А / 30 мА2390 руб. 32 А / 30 мА3090 руб. 40 А / 30 мА3390 руб.

Примітка: Ціни вказані вибірково, для УЗО і АВДТ - більш доступною за вартістю серії АС, і тільки для прикладу (в контексті висвітлення теми цієї статті).

У будь-якому випадку поточні ціни потрібно уточнювати за місцем придбання. До речі, в таблиці вказані ціни на вироби оригінальної збірки, так як ліцензійні прилади китайської зборки можуть бути ще дешевше.

Ну а якщо перед очима є ціни, і вже з'ясована схема розподілу загальної мережі на окремі лінії, нескладно прорахувати і саму бухгалтерію. наприклад:

• Придбано потужний побутовий прилад, скажімо, пральна машинка. До неї передбачається протягнути окрему лінію харчування, передбачивши необхідні рівні захисту.

Так як потужність машинки становить 2 кВт, для неї буде потрібно автоматичний вимикач з номінальним струмом 16 А. Максимальний струм витоку для спрацьовування захисту приймемо 30 мА, так як прилад буде встановлюватися в сухому приміщенні (не в ванній).

Дивимося в прайс-лист і підраховуємо:

- Вартість автоматичного вимикача на 16 А - 157 руб.

- ПЗВ з номінальним струмом 25 А (цей показник обов'язково повинен бути на щабель вище номіналу автоматичного вимикача!) І з струмом витоку 30 мА - 1136 руб.

Сумарно - приблизно 1300 руб.

Якщо ж встановити диференційний автомат, то його вартість при номінальному струмі 16 А і спрацьовуванні при витоку 30 мА - 2290 руб.

Різниця у вартості є, але при організації окремо взятої виділеної лінії вона ще не відчувається так гостро - можна собі дозволити

Виходить практично на 1000 рублів дорожче. Але при цьому, як уже говорилося, менше місця займається в щитку, простіше монтаж. В принципі, на цьому рівні різниця в загальних витратах ще не настільки відчутна, і цілком можна прийняти і той, і інший варіант. До речі, багато майстрів при прокладці одиночних ліній віддають перевагу саме таке рішення - диференційний автомат.

• Ну а якщо монтується щит, з якого йде роздача, скажімо на шість окремих ліній? Навіть первинна прикидка показує, що різниця у вартості зросте вже до шести і більше тисяч. А це вже цілком відчутно. Простіше заздалегідь передбачити більш місткий розподільний шафа, доплативши за нього близько 500 ÷ 600 рублів, і все одно залишитися в вагомий виграш, нітрохи не програвши на ступеня безпеки.

Але і це ще не все. Як правило, на кожну лінію ПЗВ не встановлюють, так як це виглядає занадто марнотратним. Зазвичай їх ділять на групи по 2-3 лінії зі схожими експлуатаційними параметрами. Безпека такої групи буде забезпечувати одне УЗО і індивідуальні автоматичні вимикачі. Вартість АВ, як ми бачимо, невелика, тому такий підхід дає досить значний ефект економії.

Правда, при цьому занадто «укрупнювати» групи, щоб ще більше скоротити витрати, все ж не рекомендується. Справа в тому, що сумарні витоку струму на декількох лініях, в принципі, абсолютно нешкідливі окремо, сукупно можуть викликати часте спрацьовування захисту практично без жодних видимих ​​причин. Крім того, витік на якомусь одному приладі стане причиною відключення відразу великої кількості ліній, що вкрай незручно і в експлуатації, в діагностиці несправностей. Погодьтеся, мало приємно сидіти в темряві в вітальні, якщо УЗО спрацювало, скажімо, від витоку струму на посудомийній машині.

Отже, спробуємо підрахувати бюджет для шести приблизно рівних за параметрами ліній, розбитих на три групи.

- шість автоматично вимикачів 16А - 6 × 157 = 942 руб.

- три штуки УЗО 40 А / 30 мА (40 А, так як підключаються два автомата по 16 А) - 3 × 1540 = 4620 руб.

Сумарно: 942 + 4620 = 5562 руб.

Вартість такого підключення, в перерахунку на кожну окрему лінію - навіть менше, ніж при одиночному

Можна для порівняння визначити «питому вартість» однієї лінії - вона дорівнює 927 рублям. Істотно менше, ніж при одиночному підключенні.

Якщо замінити УЗО на шість диференціальних автоматів з номіналом 16А / 30 мА, то сума вийде лякає: 6 × 2290 = 13740 руб. Зрозуміло, що «питома вартість» кожної лінії виходить дорівнює ціні самого АВДТ.

Вартість установки диференціальних автоматів перевершує раніше розглянутий варіант в 2.5 рази. І це - без будь-яких преференцій в плані підвищення безпеки і навіть без виграшу місця в розподільній шафі!

І нікуди не дітися - на кожну лінію потрібно свій діфавтомат. Якщо ж розглядати розбивку ліній на групи, з установкою одного АВДТ і до нього двох АВ, то взагалі виходить повна нісенітниця. Виходить так, що функціональність дифавтомати урізається, і він стає звичайним УЗО. Так чи не простіше і не дешевше встановити УЗО? Адже ефект буде таким же.

До речі, зверніть увагу на ще один нюанс. У двох останніх розглянутих схемах застосування диференціальних автоматів не дало і ніякого виграшу по модуль-місцях. В обох варіантах задіяно по дванадцять місць.

Одним словом, при монтажі щитка з висновками на кілька незалежних ліній більш доцільним в плані витрат бачиться застосування УЗО з розбивкою на групи, і «персональних» автоматичних вимикачів на кожну лінію. Установка диференціальних автоматів не дає ніяких переваг, але обходиться істотно дорожче.

* * * * * * *

Отже, в публікації було проведено різнобічне порівняння переваг і недоліків використання в якості захисту електричних внутрішньобудинкових або квартирних ліній диференціальних автоматів і «тандемів» УЗО + автоматичний вимикач. Висновки кожен зробить для себе сам - інформації для цього достатньо.

У статті навмисно не наводилися правила і схеми електротехнічного монтажу. Це - дуже серйозне питання, яке потребує окремого детального розгляду. А ось рекомендації, де про це можна прочитати - дамо.

Завдання підвищеної складності і відповідальності - правильна організація домашнього «електрогосподарства»

Краще, звичайно, не маючи досвіду, за таку роботу самостійно не прийматися, або, по ркайнем мере, виконувати її під контролем кваліфікованого електрика. Щоб уявити, який обсяг заходів належить провести, і які численні нюанси при цьому повинні бути враховані, познайомтеся з докладною статтею нашого порталу «Електропроводка в будинку своїми руками». А ще одна об'ємна публікація повністю присвячена правилам монтажу електричного щита.

І на завершення публікації пропонуємо подивитися відеосюжет, безпосередньо пов'язаний з темою нашої сьогоднішньої розмови.

Відео: УЗО або диференціальний автомат - якого приладу віддати перевагу?