Укладання ламінату на бетонну підлогу з підкладкою, яка, крім створення рівної еластичної основи, забезпечує ще й додаткове утеплення і звукоізоляцію, все частіше застосовується як в квартирах багатоповерхівок, так і в приватних будинках. При правильному виборі покриття і його якісної укладанні, така підлога виглядає дуже акуратно, легко при водиться в порядок легкої вологим прибиранням, і служить своїм господарям досить довго.

Укладання ламінату на бетонну підлогу з підкладкою

Зростаюча популярність цього способу обробки пояснюється ще і ціновою доступністю самого ламінованого покриття і супутніх матеріалів, а також, якщо і не простотою укладання, то, по крайней мере - добре продуманої і цілком зрозумілою технологією монтажу, який цілком можна зробити власними силами, без залучення майстрів .

Але роботи пройдуть успішно, а підсумковий результат буде радувати лише в тому випадку, якщо врахувати безліч важливих нюансів, що стосуються і підготовки поверхні підлоги, і самої технології укладання ламінату. Саме про це і піде мова в даній публікації.

Необхідні матеріали та інструменти

В першу чергу потрібно визначитися з тим, що знадобиться для підготовчих і монтажних робіт з інструментів і матеріалів. Розумніше буде підготувати все заздалегідь, щоб в подальшому не відволікатися на ці питання від робочого процесу.

Що потрібно з інструментів

Потрібно відразу відзначити, що для підготовки поверхні підлоги і монтажу ламінованого покриття не буде потрібно хоч трохи складних дорогих інструментів. Хоча, якщо деякі з них є в наявності, вони теж цілком можуть стати в нагоді.

Звичайний набір інструментів, необхідний для монтажу ламінованого покриття підлоги

Отже, в цей перелік входять наступні інструменти:

1 - Рулетка або складаний метр - для проведення вимірювань та виконання розмітки.

2 - Клин для створення температурних зазорів між поверхнями стін і декоративним покриттям. Їх цілком можна виготовити самостійно з обрізків фанери товщиною 10 мм.

3 - Простий олівець або маркер для розмітки матеріалів.

4 - Подбойнік - потрібен не завжди, і буде потрібно в тому випадку, якщо проводиться монтаж ламінату з замками «Lock». Такий інструмент необов'язково купувати - можна виготовити самостійно із сталевої штаби.

5 - Будівельний кутник - для розмітки дощок ламінату при їх розкрої

6 - Дерев'яний або пластиковий брусок - застосовується в якості прокладки при підбитті ламінату в ході монтажу.

7 - Гумовий і звичайний молоток - для цих же цілей.

8 - Канцелярський ніж і ножиці.

9 - Ножівка по дереву з дрібним зубом або ж електричний лобзик.

Крім представлених на малюнку предметів, будуть потрібні:

• Будівельний рівень для контролю за горизонтальністю підготовлюваної до покриття площині статі.
• Електричний дриль і насадка-міксер для замішування розчину самовирівнюється статі, ємність для замішування.
• Голчастий валик і на довгій ручці для вирівнювання на поверхні підлоги Самонівелююча розчину, валик з ворсом і малярська кисть - для нанесення грунтовки.

необхідні матеріали

Як для підготовчих операцій, так і для настилу основного покриття необхідно купувати якісні матеріали, які будуть добре поєднуватися один з одним за своїми фізико-технічними і експлуатаційними характеристиками.

Матеріали для підготовки підстави

Перелік матеріалів для підготовки поверхні бетонної підлоги може відрізнятися, в залежності від того, яким способом буде вирівнюватися поверхню - це може бути фанера товщиною в 10 ÷ 12 мм, або ж суха будівельна суміш - наливний самовирівнюється підлогу.

Один з видів самовирівнюються складів для підлоги

Для гарної адгезії заливається суміші з бетонованим підлогою, його поверхню необхідно обов'язково обробити грунтовки, який продається в готовому вигляді.

Грунтовка глибокого проникнення з антисептичними якостями

Для підготовки бетонної підлоги в квартирі першого поверху багатоповерхівки, під якою розташований підвал, найкраще використовувати грунт з ефектом гідроізоляції. Ніколи не завадить і то, щоб до складу грунтовки глибокого проникнення входили і антисептичні добавки.

Складом покривається не тільки підлогу, а й нижня частина стіни, на висоту 150 ÷ ​​200 мм від кута. Грунтовка, проникаючи в бетонний шар на глибину до 15 мм, заповнює пори структури підстави, закупорюючи їх, роблячи поверхню більш міцною і виключаючи ризик появи цвілі і грибка.

Підкладка під ламінат призначена для згладжування стяжки і усунення шумових ефектів, які можуть виникнути при терті тильних сторін ламінованих панелей об бетонну або фанерну поверхню.

Різні типи підкладок під ламіноване покриття підлоги

Для настилу під ламіноване декоративне покриття купується один з видів підкладки. Як цього шару може бути використаний спінений поліетилен, пінополістирол в листах або ж рулонне коркове покриття. Фольгований варіант підкладки зазвичай застосовується при монтажі під ламінат системи «тепла підлога» - для відображення виробленого тепла в сторону кімнати.

Товщина пробкової підкладки може варіюватися від 2 до 7 мм. Цей матеріал зазвичай закріплюється до бетонної поверхні на клейовий розчин. Найкраще для наклеювання пробки використовувати спеціальний клей, який повністю збереже природні якості настилу.

Спеціальний клей для укладання коркового покриття

Листовий екструзівний пінополістирол може мати товщину 3 ÷ 5 мм. Його також можна зафіксувати на поверхні підлоги за допомогою клею, але який призначений саме для цього матеріалу.

Потрібно відзначити, що іноді кілька видів підкладок використовується комплексно. І особливо це актуально для приватних будинків і квартир, розташованих на перших поверхах, так як там нерідко існує необхідність додаткового утеплення підлоги.

Матеріали для декоративного облицювання підлоги

Для декоративного покриття буде потрібно не тільки сам ламінат, але і деталі для обрамлення поверхні підлоги - плінтуса. Найкраще вибирати плінтуса із пластику, мають всередині простір у вигляді короба - кабель-каналу, яке може бути використане для проведення комунікацій, таких, як електричний або телевізійний кабель.

Особлива увага - вибору якісного ламінату!

Таке покриття, як ламінат, має свої особливості і підрозділяється за кількома критеріями, про які теж потрібно сказати кілька слів, так як деякі з них безпосередньо впливають на технологію монтажних робіт.

Якщо говорити коротко про критерії, то можна виділити наступні:

• Це декоративне покриття розділяється на дві категорії - побутовий (клас від 21 до 23) і комерційний (від 31 до 34) ламінат. Перший вид призначається для житлових кімнат, а другий для офісних приміщень. Комерційний варіант матеріалу більш міцний і стійкий до стирання, ніж побутової, але і вартість його дещо вищий. Раніше такий поділ проходило в більшій мірі за екологічними показниками - побутової ламінат вважався більш «чистим» за змістом формальдегідів. В даний час особливої ​​різниці за цим параметром немає - якісний комерційний ламінат настільки ж нешкідливий, як і побутової.

Кожна з категорій поділяється на кілька класів по стійкості до стирання - про це говорить в унісон цифра в класифікації. Практика показує, що найбільш затребуваним серед споживачів для настилу в житлових будинках стає 32 клас.

При монтажі декоративного покриття поверх системи «теплої підлоги», необхідно вибирати ламінат, що має підвищену термостійкість - про це повинен підказати значок на упаковці.

• Крім того, це покриття для підлоги різниться по товщині і декоративного малюнку. Вибір цих параметрів безпосередньо залежить від переваги покупця.
• Ламіновані панелі покриття можуть з'єднуватися двома різними способами. Відмінність - в стикувальних замках, які можуть бути типів «Lock» і «Click».

Монтаж ламінованих дощок з різними типами замків має свої особливості, але як один, так і другий варіант не повинні представляти особливої ​​складності, звичайно, при правильно підготовленої і ретельно вирівняною основі статі.

Принцип з'єднання панелей ламінату, оснащених замком типу «Click»

Як можна бачити на даному малюнку, з'єднання панелей, оснащеної системою замків «Click», проводиться під кутом. Особлива конфігурація виступів і пазів спроектована так, що при поверненні дощок ламінату в одну площину, вони надійно замикаються між собою. Цей тип замків зараз вважається найбільш досконалим, і більшість сучасних видів ламінату, представлених у продажу, мають саме такий принцип з'єднання, в тому чи іншому виконанні.

А так «працює» замкове з'єднання типу «Lock»

Якщо ж обраний ламінат з замком «Lock» (вважається вже застарілим, але все ж ще зустрічається у продажу), з'єднання відбувається при укладанні двох панелей строго в одну площину. Однак, для з'єднання доведеться докласти додаткових зусиль, щоб стикування була якісною. Для цього доведеться панель підбивати гумовим або звичайним молотком, через брусок, щоб її фігурний шип щільно увійшов в паз вже покладеної раніше ламінованої дошки.

З'єднання дощок ламінату з замками типу «Lock» зажадає додатки додаткових ударних зусиль

Існує ще і ламінат, панелі якого з'єднуються за допомогою клею, але використовується він нечасто, і в продажу в наш час - практично не зустрічається.

Поставтеся до вибору ламінату з максимальною відповідальністю!

Якщо читача цікавлять питання, який із видів ламінату краще підійде для житлових приміщень, як визначити його характеристики, на що звернути особливу увагу, рекомендуємо йому обов'язково вивчити статтю «Як вибрати ламінат для дому», розташовану на сторінках нашому порталу.

Інстукція по самостійного виконання робіт

Підготовка поверхні підлоги

Після вибору і придбання всіх необхідних матеріалів, підготовки інструментів, можна переходити до роботи. І почати доведеться з демонтажу старого підлогового покриття, якщо воно є - ламінат на нього ніколи не стелиться.

Демонтаж старого настилу

Якщо планується замінити лінолеум на ламінат, то старе покриття потрібно обов'язково демонтувати, і для цього існує ряд важливих причин.

Ламінатом часто замінюють старий лінолеум. Відслуживше покриття підлягає обов'язковому видаленню

• По-перше, бетонну підлогу під лінолеумом необхідно привести в порядок, так як за час експлуатації будинку на ньому могли утворитися тріщини, які знижують тепло- і звукоізоляційні якості бетонної плити. Крім того - це потенційні вогнища подальшої ерозії підстави. Тому підлогу потрібно обов'язково підремонтувати.
• По-друге, раніше лінолеум часто фіксувався до підлоги на клейовий розчин, який згодом втратив свою еластичність і, швидше за все, перетворився в суху масу, яка може почати збиватися, утворюючи піднесення і поглиблення, що порушить рівність поверхні. Ламінат на такій підлозі швидко прийде в непридатність.
• По-третє, щоб настелити нове покриття, буде необхідно зняти старі плінтуса, а при їх демонтажі штукатурка з нижньої частини стіни почне обсипатися і потрапляти під старе покриття, що теж несприятливо для настилу ламінату, так як стать в цих місцях буде нерівним.
• По-четверте, за час своєї служби лінолеум в центральній частині приміщення втрачає свою товщину, а іноді і протирається до дірок. Забезпечити необхідну рівність підстави для настилу ламінату в таких умовах - не вийде.
• По-п'яте, старий лінолеум, як і практично всі оздоблювальні матеріали, вбирає різні запахи, які не підуть з кімнати, якщо його залишити під ламінатом.
• По-шосте, невідомо, як поведе себе старий матеріал без доступу повітря. Можливо, він почне деформуватися, піднімаючи нове покриття. В цьому випадку, доведеться робити роботу заново, знімаючи ламінат, який може бути вже зіпсований.

Тому, якщо планується провести якісний настил ламінату, то демонтаж старого покриття є обов'язковим етапом.

Робота проходить в такому порядку:

• Першим кроком кімната повністю звільняється від меблів.
• Потім, з нижньої частини стін знімаються плінтуса, що приховують краю лінолеуму. Плінтуса виносяться, і, як уже говорилося, краще їх буде замінити на нові - це не настільки дорого.

Трапляється і таке - старий лінолеум починає відриватися разом з відшарувалася стяжкою

• Після цього, можна демонтувати старе покриття. Якщо воно не посаджено на клей, то зніметься воно легко. Якщо ж клей не втратив своїх якостей, то матеріал доведеться відривати окремими шматками, але видалити в будь-якому випадку його необхідно повністю.

Очищення поверхні підлоги

Наступним кроком поверхню підлоги потрібно ретельно очистити. Якщо фрагменти старого клею місцями надійно тримаються на поверхні, то доведеться відбивати їх молотком або ж перфоратором в режимі довбання, встановивши на нього спеціальну насадку-долото.

Все сміття, від великих шматків до найдрібнішої бетонної пилу, ретельно прибирається

Великий сміття відразу ж слід складати в підготовлені мішки і виносити з кімнати. Далі, з підлоги змітають більш дрібні частини будівельного сміття, а потім залишилася пил видаляється за допомогою пилососа.

Дуже важливо добре очистити стики підлоги і стін, а також кути, так як склад грунтовки розчин повинен наноситися на абсолютно чисту підлогу. Якщо після збирання на підлозі виявляться тріщини і відколи, їх потрібно звільнити від пилу, також використовуючи пилосос.

Ремонт поверхні бетонної основи

Ремонтні роботи бетонної підлоги потрібно робити зі знанням справи, так як якщо просто замазати тріщини або провали цементно-піщаним розчином, він при висиханні може растрескаться і серйозно нашкодити верхнім покриває верствам. Тому цей процес слід проводити поетапно, дотримуючись перевірену технологію:

• Все що утворилися тріщини і щілини необхідно обробити - збільшити в ширину і глибину. Це робиться для того, щоб розчин або інший матеріал, яким будуть кріпитися дефекти, проник в них якомога глибше.

Всі щілини і тріщини обробляється в ширину і глибину

Розширення тріщин проводиться за допомогою шліфмашинки з кругом по каменю, або перфоратора з відповідними насадками. Робота не дуже приємна, але необхідна для якісного ремонту. Після того як тріщини будуть розширені, їх потрібно очистити пилососом і добре обробити грунтовки глибокого проникнення. Розчин повинен добре просохнути, зв'язавши між собою частинки бетону і створивши хорошу адгезію з матеріалом закладення.

• Оброблені і просушені шви зашпаровую різними матеріалами - це може бути спеціальна суха ремонтна суміш для бетону або, знову ж спеціальна шпаклівка на епоксидної, акрилової або силіконовій основі.

Ремонтні сухі суміші надходять в будівельні магазини в стандартній розфасовці по 25 кг, але в деяких торгових точках їх продають і на вагу.

Один з видів ремонтної сухої суміші для бетонних підлог

Суміш, в залежності від її кількості, замішується за допомогою шпателя або ж електричної дрилі з насадкою-міксером. Розчин повинен вийти однорідним і досить пластичним, щоб він легко проник в глибину тріщини.

Закладення дефектів поверхні за допомогою розчину (зліва) і з використанням спеціальної шпаклівки

При висиханні розчин часто дає усадку, тому пізніше його доведеться додати в тріщину, зрівнявши її з загальним рівнем підлоги. До наступного етапу робіт можна переходити тільки після того, як ремонтна суміш остаточно застигне.

Грунтування бетонної основи підлоги

Далі, незалежно від того, чим буде вирівнюватися стать, його поверхню і нижню частину стін необхідно обробити ґрунтовкою.

Грунтовки наноситься за допомогою валика, а на важкодоступних ділянках, наприклад, по кутах, доведеться використовувати і кисть. Перший шар грунтовки може повністю вбратися в бетон, тому поверхня рекомендовано обробляти як мінімум два рази.

Грунтування бетонної поверхні - обов'язкова операція, незалежно від того, яка технологія вирівнювання підстави буде застосовуватися в подальшому

Другий шар наноситься тільки після повного висихання першого. Час остаточної просушки розчину вказується виробником на упаковці.

вирівнювання підлоги

У тих випадках, коли пів має нерівності всього в 1,5 ÷ 2 мм на погонний метр, вирівнювати його необов'язково. Однак, необхідно відзначити, що подібна бетонна базова поверхня - це дуже велика рідкість, тому і варто розглянути процес приведення її в порядок.

{ad1}

Допустимі відхилення в рівності поверхні під ламінат. Старе бетонну основу, що відповідає таким вимогам - надзвичайно рідкісне явище

Вирівнювання очищеного, відремонтованого і щодо рівної підлоги може бути вироблено двома способами - це самовирівнюється наливну склад і настил з фанерних листів. При можливості і бажанні, поверхня може бути спочатку вирівняна самовирівнюється розчином на основі цементу, а після його висихання - застелена фанерою, яка одночасно стане утеплює Крадуче шуми шаром.

Наливна підлога,

Отже, коротко варто розглянути, що являє собою процес заливки Самовирівнювальні підлоги:

• Першим кроком вивчається інструкція на упаковці з сухою сумішшю по замешиванию розчину для наливної підлоги. Дуже важливо при виконанні цього процесу строго дотримуватися рекомендацій виробника.

У питаннях замішування складу для самовирівнюється статі не вітається ніяка самодіяльність - все повинно бути в точності за інструкцією виробника

• Далі, керуючись вивченої інструкцією, з використанням будівельного міксера готується суміш. Вона повинна мати ідеально однорідну консистенцію, інакше в шарі заливки утворюються повітряні бульбашки або грудочки, які при висиханні статі перетворяться в некрасиві і заважають в далбнейшей роботі раковини або горбки.

Готова суміш ділянками розливається по підлозі

• Готова суміш порційно розливається по бетонній підлозі своєрідними калюжами на відстані в 300 ÷ 400 мм один від одного.

Розподіл суміші по поверхні з використанням голчастого валика

• Далі, розлитий розчин потрібно розподілити по поверхні за допомогою голчастого валика. Крім вирівнювання шару, така обробка сприяє максимальному виходу повітряних бульбашок. Цю операцію зазвичай починають від вікна, поступово пересуваючись до дверей. Завершивши процес розрівнювання, підлогу залишають до повного висихання - необхідний для цього термін також повинен бути вказаний на упаковці.

Кілька днів - і ідеально рівна поверхня готова до подальших робіт

• Якщо заміс і вирівнювання буде вироблено в повній відповідності з технологічними рекомендаціями, розробленими виробником, то в результаті повинен вийти ідеально рівна і гладка поверхня підлоги.

Самовирівнюється - швидко, зручно і надійно!

Використання технології заливки самовирівнюється статі значно спрощує і прискорять проведення підготовчих робіт. Більш детальну інформацію про типи сухих будівельних сумішей, сумішей, про особливості їх підготовки, заливки і розподілу по поверхні, можна дізнатися зі статті спеціальної статті нашого порталу «Самовирівнюється своїми руками».

Вирівнювання підлоги фанерними листами

Як вже говорилося вище, фанеру застосовують в тому випадку, коли поверхня підлоги потрібно не тільки вирівняти, але і створити додатковий шар утеплення.

Бетонна підлога для настилу ламінату можна довести до ідеального стану і настилом фанери

Однак, цей варіант можливий в тих випадках, коли дозволяє висота порога статі, або ж якщо поріг буде піднято на потрібну висоту слідом за загальною поверхнею. Крім того, під фанерний шар має бути теж передбачена відносно рівна поверхня. Тому листи укладаються на готовий самовирівнюється або ж тоді, коли бетонну основу в кімнаті підходить за ступенем рівності для їх монтажу.

Фанера може закріплюватися на бетонну основу за допомогою дюбелів, а також сідати на клей.

Один з варіантів клею, на які можна укладати фанеру

Фанера виробляється в листах декількох розмірів, але укладати цільні великі листи на підлоги не рекомендується, так як їх може «повести». Тому, в залежності від площі кімнати, рекомендовано вибрати фанеру розміром 2500 × 1250 мм. Такі листи можна використовувати майже безвідходним - ділити їх рівно надвоє, так як оптимальний розмір панелей для вирівнювання бетонної поверхні становить 1250 × 1250 мм.

Якщо фанера буде приклеюватися, то стяжку рекомендовано, ще раз заґрунтувати і просушити. Грунтовка створить хороше зчеплення клею і поверхні.

Роботи проводяться також поетапно:

• Першим кроком визначається, скільки квадратів фанери буде потрібно на кімнату з урахуванням температурного зазору між ними розміром в 3 ÷ 5 мм.
• Потім, складається схема укладання. Тут необхідно врахувати, що укладання фанерних «карт» здійснюється обов'язково за принципом цегляної кладки.

Приклад попереднього планування укладання фанерних листів

• Наступним кроком готується потрібну кількість квадратів з урахуванням виступів і ніш в конкретній кімнаті - розмір цих архітектурних деталей потрібно буде прорахувати індивідуально. Фанера розкреслювали по заданих розмірах, а потім розпилюється. Бажано для розпилювання використовувати електричний лобзик або ручну циркулярну пилку - ці інструменти залишають краю панелей рівнішими і акуратними.
• Далі, листи потрібно розкласти на поверхні підлоги і зробити їх остаточну підгонку, проставивши на них нумерацію. Покриття повинне знаходитися від стін на відстані в 10 ÷ 15 мм.

Розкладка і підгонка листів фанери перед їх остаточної фіксацією

• Наступним кроком фанеру фіксують на вирівняною бетонної поверхні. Цей процес може здійснюватися за допомогою клею або ж дюбелів. Клей наноситься на бетон за допомогою звичайного шпателя, а розподіляється - зубчастим. Наклеювання фанери ведеться послідовно, згідно зі схемою з нумерацією аркушів.

Розподіл клею на ділянку підлоги під монтаж чергового листа фанери

• Наклеєні листи потрібно тимчасово, до схоплювання і висихання складу, зафіксувати на поверхні 4 ÷ 6 дюбель-цвяхами. Потім їх можна видалити.

Фіксація листів фанери до підлоги за допомогою дюбелів

Якщо монтується фанера, що має велику товщину, і листи дуже щільно прилягають до поверхні підлоги, то можна обійтися без додаткової фіксації.

• Деякі майстри вважають за краще обходитися без клею, прикручуючи фанеру тільки кріпленням. Поверхні капелюшків саморізів (дюбелів) при цьому повинні бути відразу поглиблені на 2 ÷ 2,5 мм в деревину. Після завершення кріплення листів, ці лунки потрібно обов'язково закрити шпаклівкою по дереву.

Фіксація фанери без клею - тільки на кріпильні деталі

• Якщо підлоги вимагають додаткового утеплення, під фанеру може бути настелен тонкий шар, в 3 ÷ 3,5 мм, що утеплює, - його монтаж буде описаний нижче. Потрібно відзначити, що для настилу під фанеру утеплювальна підкладка може бути замінена і щільним поліетиленом.

В даному варіанті фанера настилали на шар утеплювача - рулонного спіненого поліетилену

• Готовий фанерний шар після висихання клею необхідно гарненько очистити від пилу за допомогою пилососа.
• Якщо на швах між листами або ж на поверхні фанерних панелей виявляться задирки, їх потрібно обов'язково видалити шліфуванням. Після цього підлогу ще раз очищається від пилу.

Укладання підкладки для настилу ламінату

Підкладка - це обов'язковий матеріал при монтажі ламінованого покриття. Вона ті тільки створює тепло- і звукоізоляцію для підлоги, але і сприяє збереженню ламінованих панелей від перекосів і тертя з основою.

Як вже говорилося вище, під це декоративне покриття може бути застосований один з трьох видів підкладки - спінений поліетилен, який є найдоступнішим за ціною матеріалом, екструзівние пінополістирольні плити, що мають середню вартість, і коркове полотно - найдорожче з усіх матеріалів подібного призначення.

Поліетилен і пінополістирол з часом стають тоншими, так як мають властивість м'яти під навантаженнями, які неминучі при експлуатації підлоги. Коркове ж покриття протягом усього експлуатаційного періоду не втрачає свою форму і своїх первісних якостей, тому цілком виправдовують характерну високу вартість. Крім того, пробка - це натуральний матеріал, що дихає і абсолютно екологічно чистий матеріал, в чому і полягає її головна перевага перед усіма іншими підкладками.

• спінений поліетилен може мати різну товщину, але оптимальною для підкладки буде 3 ÷ 5 мм. Продається цей матеріал в рулонах і укладається на основу під ламінат без застосування склеювальних складів і інших фіксуючих елементів.

Розкочування по поверхні підлоги рулону підкладки зі спіненого поліетилену

Його настилають так, щоб торцеві краї полотен знаходили на стіни на 50 ÷ 70 мм. Надлишок матеріалу зрізається після укладання ламінату, порівнюючи з поверхнею фінішного покриття, перед установкою плінтусів. Полотна повинні бути настелені в тому ж напрямку, як і ламіновані панелі по своїй довжині.

З'єднання сусідніх полотен пенополіетіленовие підкладки скотчем

Сусідні листи підкладки укладаються встик, і можуть бути скріплені між собою за допомогою будівельного скотча, але деякі майстри зовсім не скріплюють полотна між собою, настилаючи їх у міру укладання ламінату. Тобто - настилається одне полотно, на нього монтуються ламіновані панелі, потім наступний лист підкладки так далі.

Незручність цього матеріалу полягає в тому, що він може зрушуватися в бік, тому його можна тимчасово, поки не покладений ламінат, притиснути до підлоги чимось важким. Інший варіант - фіксація до поверхні за допомогою двостороннього скотча.

В якості підкладки використані жорсткі листи з екструдованого пінополістиролу

• пінополістирольні плити укладати набагато простіше, так як вони мають більш високу жорсткість і менший розмір. Їх зазвичай не фіксують до підлоги, але іноді скріплюють між собою будівельним скотчем.

Склеювання пінополістирольних листів між собою будівельним скотчем

• На відміну від двох перших варіантів, пробкова підкладка зазвичай приклеюється до основи. У такому стані вона буде менше стиратися і прослужить більш тривалий термін. Її фіксації здійснюється за допомогою спеціального клею (він уже наводився в приклад вище), і цей процес проводиться за принципом наклеювання шпалер, тобто з-під полотен пластиковим шпателем видавлюється в сторони надлишок клею. Таким чином забезпечується висока адгезія між матеріалами.

Коркову підкладку часто фіксують на клей, хоча, в принципі, не виключається і «суха» її укладання

На коркову, якісно приклеєну підкладку, дуже зручно укладати ламінат, тим більше що поверхні цих матеріалів відмінно поєднуються один з одним.

Укладання ламінату

Якщо в квартирі або будинку є кімната з точно такими ж температурно-вологісними умовами, як і в приміщенні, де буде монтуватися ламінат, то перед початком підготовчих робіт покриття слід занести в неї. Особливістю цього матеріалу є те, що йому обов'язково потрібно адаптація в конкретній «атмосфері» майбутньої експлуатації, протягом хоча б 48 годин.

Ламінату необхідно дати хоча б дві доби для адаптації в умовах приміщення, де він буде укладатися

Якщо ж додаткового приміщення немає, то по завершенні підготовчих робіт ламінат заноситься в кімнату, де буде здійснюватися його монтаж, і залишається в ній на дві доби. При цьому рекомендується акуратно зняти поліетиленову упаковку з пачок.

Після цього можна переходити вже безпосередньо до монтажу ламінованого покриття.

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Панелі покриття укладаються від кута кімнати, при цьому між ними і стіною тимчасово встановлюються клини для створення компенсаційного зазору шириною в 10 ÷ 15 мм.
Їх потрібно два на довгу сторону і один на вузьку сторону кожної ламінованої дошки. Друга дошка ламінату, що має замок системи «Click», з'єднується з першою в довжину таким чином: її встановлюють рівно, без зсуву під кутом приблизно в 20 ÷ 30˚, навпаки торцевого боку першої панелі, потім засовують її шип в паз лежить дошки і укладають на поверхню підлоги.
Замок повинен замкнутися, а панель лягти рівно, без перегину на стику в одну або іншу сторону. Не допускається стуляти замок з перекосом, тобто якщо шип замку не увійшов до паз по всій довжині з'єднання.
Це, при додатку сили, запросто може привести до облому замкової частини або появи на ній тріщини. Не можна замикатися замок і в тому якщо одна з панелей виступає вперед або назад від лінії ряду.
Зрушити її в зістикованому вигляді не вийде, тому наступний ряд неможливо буде зістикувати з першим. На цій ілюстрації представлена ​​правильна стикування ламінованих дощок по торцях.
На ній добре видно, що довгі сторони двох панелей утворюють абсолютно рівні єдині лінії. Перший ряд доводиться до протилежної стіни. Там, як правило, ситуація така, що остання дошка повністю не поміщається в ту відстань, яку залишилося між передостанній дошкою і стіною. Значить, її слід відміряти і обрізати.
Для цього ламіновану панель перевертають нижньою стороною вгору, укладають на підлогу поруч з передостанній, і роблять позначку для проведення лінії розкрою (як показано на малюнку).
При цьому, звичайно, потрібно не забути встановити між її краєм і стіною клин для забезпечення необхідного зазору. Далі, за допомогою кутника по позначці прокреслюють точна перпендикулярна довгому краю лінія.
По ній зайва частина дошки відпилюють за допомогою ножівки або ж електричного лобзика. Зазначена і вирізана частина дошка перевертається лицьовою стороною вгору і стикується торцем з викладеним першим рядом за описаним вище принципом. При монтажі ламінату з замком «Lock», сусідні панелі укладаються не під кутом, а поруч, в одній площині, і стикуються шляхом поступального входження «шипа» в «паз».
Для щільного стикування до протилежної сторони дошки прикладається брус, через який вона підбивається молотком. Брус в даному випадку необхідний для того, щоб не пошкодити паз ламінованої дошки, в який буде встановлюватися шип наступної панелі. Так як ламіновані дошки укладаються за принципом цегляної кладки, другий ряд повинен починатися з відрізка, яка має довжину не менше 300 мм.
Для цього можна використовувати ту частину панелі, що залишилася після розкрою, якщо вона, звичайно, не виявиться короткою. Другий ряд збирається на всю довжину, але остаточно відразу не стикується з першим рядом, а тільки присувається до нього впритул. Коли другий ряд покриття буде повністю зібраний, його беруть за середню його частину і встановлюють під кутом в паз першого ряду, потім нахиляють до підлоги і злегка підбивають рукою.
Перед приведенням ряду в горизонтальне положення, потрібно обов'язково переконатися, що «шипи» всіх панелей встановлені в пази першого ряду. Тільки після цього можна докладати зусиль (ні в якому разі - не надмірною), щоб укласти весь ряд на підлогу.
Між зімкнулися в замках панелями не повинно залишатися ніяких зазорів. При монтажі ламінату з замками «Lock», на відміну від системи «Click», кожна з панелей встановлюється на своєму місце і підбивається до попереднього ряду і раніше встановленої дошці свого ряду окремо, збираючись в загальне покриття. Щоб щільно зістикувати останню (а іноді - і передостанню) дошку ряду з замками «Lock», там, де стіна не дає можливості використовувати молоток, застосовується спеціальний інструмент - подбойнік.
Як ним користуватися - дуже зрозуміло показано на ілюстрації. Якщо в кімнаті стіни мають виступи або ніші, то панелі розмічаються, і з них вирізається певна частина, яка заважає щільною акуратною установки дошки до стіни (природно, з тим же дотриманням зазору). Якщо на окремих ділянках не виходить зістикувати дві ламелі з замком «Click» в довжину через нестачу місця, то на замковій частині з пазом, за допомогою стамески, знімається виступає знизу зубом частина, що утримує сусідню дошку в потрібному положенні. В цьому випадку замкову частину доведеться додатково зафіксувати за допомогою клею ПВА.
На період склеювання рекомендовано зверху стику встановити вантаж. Ще одним складним місцем для акуратного укладання ламінату є область навколо труб опалення, що виходять з підлоги. Щоб зробити оформлення цього місця статі, для початку потрібно на ламінованої дошці зробити розмітку.
Панель укладається впритул до труб і сусідній дошці, так, як би вона була розташована в зістикованому вигляді.
Потім, за допомогою будівельного кутника на поверхні панелі відзначається розташування центрів труб. Для цього на її поверхні під прямим кутом прочерчиваются лінії (в даному випадку - дві, так як на прикладі показані дві труби, але їх може бути і менше, і більше). Далі, панель прикладається до стіни (з урахуванням необхідного зазору), що дає можливість намітити другу лінію, яка потім проводиться за допомогою кутника.
Перетину ліній і стануть центрами отворів, яке буде необхідно вирізати для пропуску труб. Наступним кроком в дриль встановлюється свердло-коронка діаметром в 30 мм, і з його допомогою в панелі вирізаються наскрізні отвори (за кількістю труб). Далі, по перпендикулярній лінії від дошки лобзиком відрізається частина, яка буде закріплена біля стіни.
Після цього частини дошки стикуються з сусідньої панеллю, а між собою склеюються також за допомогою ПВА.
Таким чином, навколо труб утворюються круглі ділянки, які потрібно обов'язково закрити - і для краси, і щоб в них не накопичувалася пил і бруд. Для маскування цих отворів використовуються спеціальні фурнітурні елементи з пластику, що встановлюються впритул до труб, акуратно закриваючи просвердлені гнізда.
Ці деталі теж найкраще посадити на клей. Після укладання ламінату на більшій частині площі біля протилежної початку робіт стіни зазвичай залишається відстань, недостатнє для укладання панелі на всю її ширину.
Доведеться її перевернути, розмітити, а потім розпиляти уздовж, враховуючи зазор для клинів. Таким же чином розмічаються і раскраиваются все дошки останнього ряду. Потім вони збираються між собою, і потім вже - з'єднуються з рештою покриттям.
Трапляється і так, що через складної конфігурації стіни зібрати і вкласти всю смугу останнього ряду буде важко (наприклад, приміщення не прямокутне, або стіна, уздовж якої йде завершення - НЕ криволинейная).
У таких випадках допускається установка панелей окремо, а між собою вони фіксуються клеєм ПВА.
Щоб стикування дощок між собою пройшла безпроблемно, доведеться з кожного паза стамескою зняти частину замку - цей процес був описаний вище.
Після того як будуть укладені всі ламіновані панелі, по периметру кімнати видаляються розклинюючі вставки.
Покриття повинне лежати вільно, без упору в яку б то не було зі стін. Щоб стики в області порога або ж ламінату з іншим покриттям підлоги виглядали естетично, використовують спеціальні стикувальні профілі, що складаються з двох частин.
Нижня частина їх частина закріплюється на підлозі, а верхня замикається в нижній, відмінно маскуючи зазори і некрасиві стики.
Профілі виробляються різними по висоті, тому їх можна підібрати для облагородження сполучних переходів з різних матеріалів. Готове покриття обрамляється плінтусами.
Дуже зручні моделі зі спеціальними кронштейнами-кріпленнями, які фіксуються на стіні на відстані один від одного в 400 ÷ 500 мм. На більшості таких фіксують плінтус кронштейнів передбачені спеціальні хомути для фіксації кабелів. Тому, закріпивши їх на стіні, слід відразу ж прокласти комунікації, а потім замкнути на кріпленнях плінтус.
Інші, більш прості полімерні плінтуса можуть мати внутрішній кабель-канал, прикритий декоративної смугою.
Кронштейни в таких виробах не потрібні - плінтуси кріпляться до стіни саморізами (дюбелями), потім виконується прокладка кабелів, а потім все це закривається смугою-заглушкою. Плінтуси з'єднуються на кутках кімнати за допомогою спеціальних куточків, тому підрізати їх під кутом в 45 градусів - немає потреби.
Потрібно відзначити, що виробляються зовнішні і внутрішні куточки, а також з'єднувальні елементи для зрощування окремих частин плінтуса на рівних ділянках стіни. Стартові торці плінтусів (наприклад, від дверних прорізів), закриваються заглушками. Догляд за покриттям з ламінату - дуже простий. Крім звичайного прибирання пилу, брудні плями легко видаляються з його поверхні вологою м'якою тканиною або серветкою.
Але ось мити така підлога з розливом води на поверхні - не можна.

Отже, підіб'ємо основні підсумки

Щоб не зробити помилок при купівлі, транспортування та монтажу ламінованого покриття, слід враховувати деякі важливі нюанси:

• Не можна купувати ламіновані панелі в пошкодженій, зім'ятий, зі слідами ударів упаковці, навіть в тому випадку, якщо продавець пропонує знизити на цей товар ціну. З кожної зі сторін дошки є замкові пази і «шипи» вивіреної конфігурації, а в пошкодженому стані вони просто не будуть стикуватися між собою.

Не піддавайтеся на вмовляння і на пропозиції знизити ціну - якщо упаковка побита, то з дуже великою часткою ймовірності ламіновані панелі просто не стануть стикуватися між собою

Транспортування і тимчасове складування придбаного матеріалу теж потрібно проводити дуже акуратно, щоб уникнути пошкоджень або зминання кутів панелей.

Далеко не всі типи ламінату підходять для тих чи інших умов. Так, відмінність може бути навіть за принципом пристрою теплої «статі»

• При придбанні ламінату, слід звернути увагу на знаки, що вказують на його призначення. Наприклад, покриття, яке буде настилатися зверху електричного «теплої підлоги», може навіть відрізнятися від матеріалу, призначеного для монтажу над водяною його різновидом. Щоб, не помилитися з вибором, потрібно вивчити піктограми і їх значення - цю інформацію можна знайти в статті, посилання на яку була рекомендована вище.

Ніколи ламинат не стелиться на які б то не було килимові покриття

• Не можна робити монтаж ламінату зверху старого покриття або ж килимових виробів, намагаючись замінити ними підкладку. Так можна зіпсувати не тільки саме покриття, але і підлоги, на які воно буде настилатися. Не можна забувати, що килими є сприятливим середовищем для комах-паразитів і різних видів патогенної мікрофлори.

Ламіноване покриття повинно бути укладено за «плаваючого» принципом - воно ніколи і ніяк не з'єднується жорстко ні зі стінами, ні з поверхнею підлоги

• Ніколи не закріплюють ламіноване покриття жорстко, так як при зміні температур воно почне деформуватися, що спричинить його спучування, руйнування замків. Воно завжди повинно мати свободу для температурного розширення - саме для цього і залишалися зазори по периметру приміщення. Ламінат не фіксують до підлоги на клей, що не прикручують до основи саморізами і не прибивають цвяхами, так як він розрахований на плаваючу конструкцію, тобто не закріплену до підлоги. А плінтуса, що обрамляють покриття, повинні кріпитися виключно до стіни.

На завершення необхідно резюмувати, що монтаж ламінату хоч і не зовсім простий процес, але все ж цілком може бути виконаний самостійно. Багато в чому така обробна операція навіть цікава. Але для того щоб монтаж ламінованих панелей був якісним, дуже важливо під таку підлогу ретельно підготувати підставу, не нехтуючи жодним етапом робіт. А в ході укладання необхідно строго дотримуватися всіх технологічних рекомендацій.

На завершення публікації - відеосюжет з рекомендаціями професіоналів з укладання ламінованого покриття.

Відео: Покрокова інструкція з укладання ламінату - працюємо без помилок