Власнику приватного будинку не завжди вдається підключитися до централізованих мереж каналізації та водовідведення. Причини можуть бути різними - розташування будинку на видаленні від центральних трубопроводів, перевантаженість інженерних комунікацій населеного пункту, повна відсутність таких (як правило, в сільській місцевості).

Як вчинити, адже не хотілося б користуватися дерев'яним туалетом з вигрібною ямою на вулиці? Відмінним виходом із ситуації стане бетонний септик.

Опис

Будь-септик - інженерна споруда, основне призначення якого полягає в первинному очищенні стічних вод житлових будинків.

Як працює

Принцип його роботи заснований на тому, щоб розділити стоки на рідку і в'язку (тверду) складові. Поділ відбувається за рахунок декількох процесів:

• під дією сили тяжіння. Більш важкі елементи опускаються на дно септика, а пінисті і легкі - спливають на поверхню. У середній же частині залишається так звана умовно чиста фракція;
• в результаті життєдіяльності бактерій, в основному метаногенних, бродильних і анаеробних. Для нормальної роботи в септики підсаджують штучно розведені колонії бактерій. У септиках приватних будинків можна обійтися і без цього заходу - протягом 6-12 місяців в камерах самостійно утворюється життєздатне кількість бактерій;
• за рахунок хімічних реакцій розкладання, що відбуваються в побутових технічних рідинах і штучних синтетичних відходах - миючих засобах, очищувачів, пральних порошків і т. д.

Після поділу умовно очищені води відводяться в грунт для остаточної фільтрації та очищення. Ґрунтова очищення проводиться в фільтр-колодязях, траншеях або на полях фільтрації.

Матеріал виготовлення

Септики виготовляють з декількох видів матеріалів:

• сталь, як правило, нержавіюча. Ці конструкції найдорожчі;
• пластмаси, в основному поліетилен, поліпропілен і склопластик. Ці септики бувають тільки промислового виробництва, для їх установки краще скористатися послугами спеціалізованої організації. У всіх пластикових септиків є спільний недолік - вони мають невелику вагу, тому частіше видавлюються грунтом при обдиманні;
• бетон - найпоширеніший матеріал для самостійного монтажу в приватному будівництві, а самим довговічним і герметичним є монолітний бетонний септик.

Основними характеристиками септика є повний робочий об'єм і кількість камер очищення.

Як розрахувати необхідні параметри?

При розробці проекту септика необхідно знати наступні цифри:

• максимальна кількість проживаючих в будинку;
• розрахункова глибина промерзання грунту для даної місцевості;
• відстань до найближчих житлових будинків і об'єктів водопостачання - свердловин, колодязів, водозабірних споруд.

Повний робочий об'єм септика розраховується наступним чином. Максимальна кількість жителів помножте на 200 літрів (норма водоспоживання на одну людину, вона ж і величина стоків). Таким чином стане відомий нормований обсяг стоків за добу.

Якщо величина добових стоків вийшла менше 5000 л (тобто в будинку буде проживати менше 25 осіб), то, відповідно до вимог СНиП, помножте її на 3. В іншому випадку множте на 2,5. Отримана цифра і буде загальним обсягом септика. Літри легко перевести в м3, якщо знати, що 1000 литров рівні 1 м3.

Про камерах

В ідеалі, будь-септик повинен мати не менше трьох камер. Саме в цьому випадку очищення буде найбільш ефективною. Однак, при обсягах стічних вод менше 10 м3 на добу і за умови щорічної очищення септика від мулистих відкладень, можна зменшити кількість камер до двох. У випадках, коли водовідведення на добу, не більше 1 м3, для спрощення і здешевлення будівництва можливо пристрій однокамерних септиків.

Розподіл обсягу між камерами має бути наступним:

• для двокамерних варіантів: ¾ обсягу - перша камера, ¼ - друга;
• для трикамерних: половина обсягу - перша камера, по чверті - друга і третя.

Як вибрати місце для установки?

До місця будівництва очисних водовідвідних інженерних споруд пред'являються досить жорсткі вимоги. Так, згідно з діючими будівельними і санітарними нормами повинні дотримуватися такі умови:

• відстань від септика до будь-якого житлового будинку має становити не менше 5 метрів;
• до джерела водопостачання типу колодязь, свердловина або джерело - не менше 50 метрів;
• до проточного джерела води (струмка, річки) - видалення повинно бути більше 10 метрів;
• до водойм стоячої води, озер, ставків, штучних басейнів - не менше 30 м;
• до дерев - 3 метри, чагарників - не менше 1 метра;
• від септика до краю дороги будь-якого призначення - більше 5 метрів, а до межі земельної ділянки - 4 метри;
• до газової труби підземного залягання - не менше 5 метрів.

При виборі місця майбутнього котловану під септик, краще вибирати ділянки місцевості з природним ухилом в бік від будинку. Не варто забувати, що до люків камер споруди повинен бути забезпечений безперешкодний під'їзд асенізаційної машини для обслуговування.

Якщо грунтові води проходять високо (вище нижнього рівня камер), то необхідно закласти на дно котловану плиту вагою понад ваги самого очисного пристрою, заповненого водою. Цей захід можна не виконувати в разі монтажу залізобетонного септика.

Види кілець

Бетонні септики бувають двох основних різновидів - із залізобетонних кілець і монолітні. Для пристрою першого варіанту використовуються готові кільця. У продажу є залізобетонні кільця внутрішнім діаметром від 700 мм до 2000 мм і висотою від 300 до 900 мм. До них необхідні і супутні елементи - верхні і нижні кришки.

Конструкція з кілець вимагає ретельної герметизації, особливо якщо такий бетонний септик встановлюється при високому рівні грунтових вод. Монолітний варіант, як правило, заливається прямо на місці установки.

Якщо вирішено будувати бетонний септик своїми руками, то краще зупинитися на використанні для монтажу залізобетонних кілець. Така конструкція легше в пристрої, а в разі потреби, набагато легше розбирається. Схема конструкції септика представлена ​​на малюнку 1.

Етапи

Основні етапи будівництва (для двокамерного споруди) такі.

В першу чергу, вибір місця і визначення необхідних розмірів залізобетонних елементів. Як правильно вибрати місце описано вище, а розміри кілець і їх кількість визначаються наступним чином:

• розрахуйте за наведеною методикою необхідний обсяг камер;
• дізнайтеся у будівельному магазині, які розміри у кілець, які є у продажу;
• розрахуйте внутрішній обсяг кільця за формулою V = hπR², де R - внутрішній радіус кільця (половина діаметра), h - висота кільця, π = 3,14;
• розділіть обсяг камери на внутрішній обсяг кільця. Отримане число округлите до цілого в більшу сторону. Це і буде необхідна кількість кілець.

Викопайте котлован глибиною на 0,5-1 м більше висоти септика, але не менше глибини промерзання грунту. На дно котловану засипте шар піску і гравію по 10-15 см кожен.

Кришки й камери

Встановіть нижню кришку першої камери (можна використовувати кільце, відлита відразу з дном). Нанесіть шар цементного розчину (добре зарекомендував себе плитковий клей) на торець кільця зверху. Встановіть наступне кільце. Повторіть це для другої камери. Встановіть подібним чином всі кільця.

Пробийте в камерах отвори під вступні, переливні і вивідні труби. Вставте труби, загерметизуйте місця вставки розчином. Встановіть на цементний розчин верхні кришки камер. Кришки повинні мати круглі отвори для установки люків і вентиляційних труб.

Утеплення та інші роботи

Покладіть навколо септика утеплювач. Можна використовувати пінопласт, мішки з тирсою. Засипте порожнечі грунтом. Користуватися пристроєм можна через кілька днів після застигання цементної суміші.

Для контролю рівня в другу камеру доцільно встановити поплавок зі штангою, яка через трубку виводиться назовні. Верх штанги забарвлюється в червоний колір, а довжина трубки і штанги вибираються таким чином, щоб червоний кінець з'являвся тільки при перевищенні рівня вище максимального (рівня вихідної труби).

Як обслуговувати?

Будь-яке інженерна споруда потребує періодичного догляду. Септик з бетону, побудований своїми руками для власного будинку - не виняток. Всі роботи з обслуговування можна привести до наступних видів.

Сезонні - весняні та осінні огляди. В ході оглядів проводиться утеплення верхніх кришок (восени) або їх демонтаж (навесні). В ході весняного огляду можна провести очищення першої камери від мулистих відкладень. Очищення проводиться спеціальними асенізаційними машинами під тиском. Рекомендовано цю процедуру проводити не рідше 1 разу на рік.

Повсякденні - періодично, не рідше 1 разу в 3-4 дня слід перевіряти рівень в камерах через люк або за допомогою сигнальної штанги. Для зручності, камери можна оснастити електронним або механічним датчиком переповнення.

Аварійні - виробляються в разі різкого підвищення рівня рідини в камерах. Причинами аварій можуть стати потрапляння в септик сміття, ганчірок, а також засмічення в вивідний системі. У цих випадках проводиться відкачка вмісту камер, потім встановлюються і усуваються причини аварій.