Сучасний будинок просто немислимий без інженерних систем, до числа яких належить і каналізація. У квартирах все вже давно звикли, що вода безперешкодно йде по каналізаційних трубах, підключеним до колективної системи. Власники ж приватних будинків далеко не завжди можуть похвалитися цим. Тому всі турботи по організації каналізації найчастіше є прерогативою господарів. У цій статті ми маємо намір розглянути питання про те, як зробити каналізацію в будинку. Ми постараємося описати всі можливі варіанти, а також привести наочні приклади монтажу як всередині будинку, так і зовні. Буде дано також огляд необхідного обладнання та різних комплектуючих, які потрібні для грамотної організації каналізації.

Як зробити каналізацію в будинку

функції каналізації

Системи водопостачання та водовідведення зазвичай проектуються і монтуються спільно і називають їх загальним ємним поняттям - сантехніка. Водопостачання, покликане забезпечить всі потреби по чистій і підігрітою (в разі необхідності) воді. Каналізація повинна ж її використану в будь-яких цілях, відвести від житла і повернути назад в природні джерела хоча б більшу її частину.

Головним завданням каналізації є видалення з житла твердих і рідких відходів, які виходять від життєдіяльності людини, а також води, використаної в гігієнічних та господарсько-побутових цілях. І також в приватних будинках каналізація може виконувати функцію видалення з ділянки дощових стічних вод. Таку каналізацію називають дощової або зливової і її зазвичай фізично відокремлюють від внутрішньої, так як обсяги відводиться води, а також ступінь її забруднення не можна порівняти. Каналізація покликана поліпшити санітарно-епідеміологічні умови в місці проживання людей, так як її відсутність відразу підвищує ймовірність виникнення різних інфекційних захворювань.

На нашому порталі є чудова стаття про зливової каналізації. У ній читачі можуть дізнатися про її функції, використовуваному обладнанні, розрахунках і самостійному монтажі. Читайте: «Каналізація своїми руками».

З історії всім напевно відомі страшні пандемії холери і лепри (прокази), які буквально «викошували» населення мільйонами. Відзначено, що осередки цих захворювань виникали в основному там, де щільність населення була найвища. Це в основному міста, які в той час не мали систем колективної каналізації, і всі відходи просто виливалися через вікна на вулицю. Основний шлях зараження цими захворюваннями - це через їжу або воду, а також фекально-оральний, від носія захворювання до потенційної жертви. У міру розвитку міст, обладнання їх і водопроводом з очищеною водою, і каналізацією, проблема пандемій практично зникла. Так що каналізації людство повинно бути зобов'язане хоча б тому, що вона вберегла дуже багато життів.

Схема організації каналізації в Середньовічній Європі

Історичний факт. На традиційно вузьких вуличках міст Середньовічної Європи було небезпечно пересуватися, особливо в темний час доби, так як всі помиї, в тому числі і вміст нічних горщиків, виливали через вікна. На вулицях стояло страшний сморід, можна було легко послизнутися і впасти або отримати порцію «свіжих» відходів прямо собі на голову. І широкополі капелюхи, як у мушкетерів, з'явилися не як данина моді, а як засіб захисту голови і верхнього одягу.

Ще однією важливою функцією каналізації є очищення стічних вод. Зрозуміло, що людина, користуючись водою, забруднює її. Одні забруднення є органічними, які можуть включитися в природні процеси розкладання до безпечних з'єднань, а інші можуть завдати шкоди, якщо не вжити жодних дій по очищенню стічних вод. Крім продуктів життєдіяльності людини і харчових відходів, в стічні води потрапляють і різні синтетичні миючі засоби, консерванти з продуктів харчування, нафтопродукти та інші, небажані для природи сполуки.

Включаючись в круговорот води, вони все одно рано чи пізно потрапляють до людини назад. І це стало загальносвітовою проблемою, якщо навіть у джерельній воді можуть бути присутніми те, що людина колись безконтрольно «злив». Тому сучасні вимоги, перш за все, змушують виробників побутової хімії робити її такою, щоб вона після використання могла розкладатися до безпечних для екології з'єднань.

Якщо будинок підключається до централізованої каналізації, то завдання дуже проста - просто направити все стічні води в колектор, а вже очистку нехай виробляє та організація, яка надає цю послугу. Природно, що це робиться за певну плату. Автономна ж каналізація повинна сама проводити очищення стічних вод для того, щоб використовувати їх в будь-яких цілях або повертати в водойми або в грунт.

Промислові очисні споруди

Раніше автономну каналізацію в приватних і дачних будинках обладнали дуже просто. Робили дренажний колодязь, в який виводили все стічні каналізаційні води з дому. Цей колодязь мав таку конструкцію, яка сприяла рідини безперешкодно вбиратися в грунт через днище і бічні стінки. Для цього їх викладали з цегли в шаховому порядку, так, щоб в них була велика кількість отворів. І також використовували старі покришки від вантажних автомобілів, які укладали один на одного. Використовувалися і старі бочки або інші ємності, в яких робили ряд отворів. Днище частіше представляло просто підсипку з щебеню або гравію.

Такі септики зі старих покришок робили в «лихі 90-е»

Рідка частина стоків, потрапляючи в такий дренажний колодязь, починає активно вбиратися в грунт, а тверді частини або осідають на дно, або спливають на поверхню, в залежності від їх щільності. Періодично, звичайно, такі колодязі повинні обслуговуватися асенізаторські машинами, які відкачують і тверді відходи, і залишилися рідкі, які не встигли всмоктатися в грунт. Це є певним вимушеною незручністю. Ще одна проблема - це запахи з дренажних колодязів, які, м'яко кажучи, «повітря не озонують», тому їх намагаються щільно закривати люками або кришками. Але головна небезпека таких дренажних колодязів в тому, що в грунт потрапляє хоч і очищена від механічних домішок вода, але з розчиненими в ній небажаними хімічними сполуками.

Якими способами можна виключити або мінімізувати потрапляння забруднених вод у ґрунт?

• Перший - це застосування спеціального накопичувального септика. Це спеціальна герметична ємність обов'язково ізольована від навколишнього грунту і призначена для збору стічних вод з каналізації. При наповненні накопичувального септика його спорожнюють асенізаторські машинами. Перевага такого підходу - це відносна дешевизна реалізації, а недолік те, що всі стічні води повинні вивозитися. При великій витраті води спорожнення потрібно робити досить часто, а це чималі витрати. При такому способі очищення не проводиться, а просто забруднена вода ізолюється і вивозиться.

Сучасний накопичувальний септик

• Другий підхід - це застосування септиків очисного типу. У них також проводиться накопичення стічних вод, але додатково йде і їх очищення як від механічних забруднень шляхом відстоювання, так і від хімічних сполук. Частково очищена (приблизно на 60%) вода з септика відправляється або в фільтраційні колодязі, або в спеціально обладнані поля фільтрації. Тільки після цього вода може відправлятися в грунт. Обслуговування таких септиків асенізаторські машинами потрібно набагато рідше, однак, технічна реалізація набагато складніше і дорожче.

Аеробний очисний септик

Про те, як влаштований септик і як його вибрати можна прочитати в статті на нашому порталі: «Як вибрати септик».

Які види каналізації бувають в будинку?

Каналізація класифікується за програмними цілями і за місцем свого розташування. За цими показниками вона буває:

• Внутрішня каналізація - це та, що збирає все стоки всередині будинку за допомогою водоприймальних пристроїв і систем трубопроводів, а потім доставляє по магістралі в систему зовнішньої каналізації.
• зовнішня каналізація - це система прийому стоків від будівель і інших об'єктів і транспортування стічних вод до спеціальних споруд очистки (наприклад, септиків) або до місця скидання в водоприймач централізованої каналізації. Зовнішня каналізація включає трубопроводи, а також може мати ще й ревізійні або поворотні колодязі.
• Система очищення стоків - перед випуском стічних вод у водойму або грунт вони повинні пройти процедуру очищення, яка може складатися з 4 етапів: механічного, біологічного, фізико-хімічного та навіть дезінфекційного. Які саме етапи слід застосувати, визначається на кожному об'єкті індивідуально. Реалізується очищення за допомогою решіток, пісковловлювачів, відстійників, фільтрів і септиків.

А також каналізація розділяється по виду збираються стоків:

• Побутова каналізація. Її ще називають господарсько-фекальної або господарсько-побутової. У проектній документації позначають - К1. До цієї каналізації відносять весь комплекс пристроїв, що підводяться до різних сантехнічних приладів. Це сифони, лотки, трапи, воронки, а також мережу зв'язують їх каналізаційних трубопроводів, що складаються з труб різного діаметру, фітингів і системи кріплень. Це питання ми докладно розглянемо у відповідному розділі.
• Дощова або зливова каналізація. У проектній документації її позначають - К2. Вона являє собою систему жолобів, воронок, водостічних труб, дощоприймачів, пісковловлювачів та інших елементів. Велика частина цієї системи прокладається зовні і відкрито, але для транспортування дощової води за межі ділянки або для збору в ємності можуть використовуватися і підземні трубопроводи. Ми не будемо детально зупинятися на дощовій каналізації, так як на нашому порталі є дуже хороша стаття на цю тему.
• Виробнича або промислова каналізація. У проектній документації її позначають - К3. Вона служить для відводу води, що використовується в будь-якому технологічному процесі. У приватних будинках виробнича каналізація не застосовується, тому і розглядати ми її не будемо.

Побутова каналізація, яка обов'язково організовується в будь-якому будинку, може бути централізованої або автономної. Очевидно, що це залежить від того, куди, зрештою, організовується злив стічних вод - в колективну магістраль через колекторний колодязь або в свій септик. Якщо неподалік від будинку проходить централізована каналізація та вартість послуги з підключення до неї нижче, ніж вартість септика і його монтажу, то, звичайно, вибирають її, так як експлуатаційні витрати будуть все одно нижче і не буде турбот по очищенню стічних вод або їх вивезення.

Як зробити каналізацію в будинку

Будь-яка інженерна система повинна замислюватися ще до початку будівництва будинку ще на стадії проектування. І хороші архітектори можуть не тільки красиво малювати майбутній будинок або робити візуалізацію за допомогою комп'ютерних 3D моделей. Вони чудово обізнані про всі етапи будівництва, про те як все їх грамотно організувати. Вони також знають дуже багато про інженерні системи: як грамотно організувати і освітлення, максимально в денний час, використовуючи сонячне світло; як грамотно організувати опалення та електропостачання; як грамотно організувати водопостачання та водовідведення.

З точки зору інженерної науки, протяжність труб водопроводу і каналізації повинна бути мінімальна в будь-якому будинку. А це сильно залежить від планування і взаємного розташування так званих мокрих приміщень, тобто тих, де є якісь сантехнічні прилади. І в технічно грамотних проектах всі ці приміщення, знаходяться максимально близько один до одного, а якщо будинок має більше одного поверху, то «мокрі» зони розташовують точно одну над іншою. І це - не примха архітекторів та інженерів, а раціональне рішення. Бувають, звичайно, замовники, які наполягають на розміщенні санвузлів в найнеймовірніших зонах будинку. І їм роблять такі проекти! Потім, правда, вони можуть дивуватися, що, наприклад, в холі першого поверху чутно рух води разом з фекальними масами по трубах з туалету другого поверху. А якщо справа торкнеться ремонту? А якщо аварійна ситуація? А якщо монтаж каналізації зроблений недбало і доведеться добиратися до каналізаційних комунікацій через підвісні або натяжні стелі?

Ми закликаємо наших читачів завжди довіряти вже перевіреним часом проектам. Екстер'єр і інтер'єр будинку можна зробити будь-яким, але планування, архітектуру, інженерні системи, грамотну інсоляцію та інші важливі елементи зможуть зробити тільки фахівці.

Проектування каналізації в будинку

Сподіваємося, що ми переконали читачів в тому, що проект будинку та інженерних систем, в тому числі і каналізації, потрібен. А ще краще, якщо він буде детальним, щоб крім аксонометрической схеми, яку робили і раніше, була ще й детальна схема в «модних» програмах 3D моделювання.

Замовникам проектів варто зрозуміти, що 3D моделювання будинків з максимальною деталізацією робиться не для красивої картинки, щоб клієнтів «розвести» на бпрольшие гроші, а для того, що навіть на етапі будівництва будинку відразу закладалися багато елементів всіх інженерних систем. Коли грамотний виконроб має на руках бездоганний проект, де все вивірено до міліметра, то ймовірність подальших свердлильно-довбальних робіт і виправлень «косяків» значно знижується. Детальний проект також дуже допомагає з комплектацією каналізації потрібними деталями.

Використання програм 3D моделювання дарує проектувальникам просто необмежені можливості

Але часто буває, що нову каналізацію облаштовують у вже наявному будинку. Тоді, звичайно, проект теж дуже бажаний, і для його потрібно зібрати ряд важливих вихідних даних, які включають ряд важливих питань.

• Чи є можливість підключення до централізованих каналізаційних мереж?
• Якщо каналізація буде автономною, то яким чином будуть утилізуватися стічні води: шляхом збору та вивезення або очищення?
• Який очікується обсяг стічних вод з будинку? Це залежить і від кількості проживаючих осіб, і від кількості і типу сантехнічних приладів. Зливову каналізацію при цьому вважають окремо, так як обсяг стоків залежить від площі даху і ділянки, а також від кількості опадів, що випадають.
• Призначений чи будинок для постійного проживання або люди будуть з'являтися періодично?
• На яку глибину промерзає грунт в зимовий період в тому регіоні, де розташований будинок? Це необхідно знати для того, щоб всі зовнішні каналізаційні комунікації закладалися на безпечній глибині або постачати гріють кабелями.
• Глибина залягання грунтових вод.
• Особливості рельєфу ділянки і як вони можуть вплинути на самопливне рух по трубах стічних вод.
• Чи дозволяє площа ділянки встановити елементи автономних систем очищення стічних вод. Чи будуть забезпечені під'їзні шляхи для асенізаторських машин?
• Які характеристики грунту на ділянці, де побудований будинок? Це впливає на можливість використання септиків очисного типу, обладнання фільтраційних колодязів або полів фільтрації.
• Яке сантехнічне обладнання буде розміщено в будинку, і в яких саме місцях?
• Як планується прокладати каналізаційні труби в будинку - відкрито або всередині будівельних конструкцій?

Цей чималий перелік питань може бути неповним, а, може, і надлишковим - все залежить від конкретного будинку і ділянки. Досвідчений інженер-проектувальник завжди з'ясує всі на місці і запропонує оптимальні рішення. Цим ми тонко натякаємо нашим читачам, що в повноцінному будинку проектуванням водопроводу і каналізації все-таки повинен фахівець. Особливо якщо планується автономна каналізація.

Проект каналізації будинку робиться зазвичай разом з проектом водопостачання по абсолютно зрозумілих причин - адже там, де воду беруть для якихось цілей, там же її і відводять. І в подальшому монтаж цих двох інженерних систем ведуть спільно. Проект є досить об'ємним документом, який включає:

• Загальні дані, де вказано склад проекту, використовувані нормативні документи. А також в цьому розділі будуть розміщені пояснювальна записка до монтажу систем водопостачання і водовідведення.
• Експлікація приміщень. У цьому розділі на планах усіх поверхів будинку показано розташування мокрих зон і дано вказівки по їх гідроізоляції.
• Розрахунок водоспоживання та водовідведення. У цьому розділі наведені норми водоспоживання та водовідведення, а також зроблені необхідні розрахунки виходячи з умов конкретного будинку. Не у всіх проектах може бути цей розділ.
• План водопроводу. На поверхових планах, де будуть будь-які сантехнічні прилади, показано їх точне розташування. І також показані місця розміщення водопроводів гарячої та холодної води із зазначенням діаметрів труб. Якщо буде застосована колекторна схема, то повинно бути вказано розташування колекторів.
• План каналізації. Аналогічно плану водопроводу показані місця розміщення сантехнічних приладів. Показані траси прокладання каналізаційних труб із зазначенням їх діаметрів, а також розташування стояків і виходу каналізації з дому.
• схема водопроводу. На відміну від плану, схема представлена ​​в об'ємному вигляді. Для цього традиційно використовувалася і використовується аксонометрична проекція. На схемі також вказані діаметри труб і місця розташування колекторів. А також дані позначки висот щодо «нуля» - рівня чистої підлоги (УЧП). У сучасних проектах крім аксонометрической схеми можуть бути представлені і об'ємні деталізовані схеми в 3D, в тому числі і на електронних носіях.
• схема каналізації. У аксонометрии робиться і схема каналізації, і також вказуються всі діаметри труб. «Просунуті» проекти також можуть бути створені з використанням програм 3D моделювання.

Аксонометрична схема системи каналізації

• Специфікація. У ній вказується список всього необхідного обладнання, труб, фітингів, різних деталей, кріпильних елементів. Тільки через це розділу можна замовляти проект водопостачання і каналізації, так як це дуже полегшує монтаж і економить гроші.

Маючи на руках грамотний проект, хороший монтажник або навіть сам господар будинку зможе змонтувати систему каналізацію в будинку, яка буде відповідати всім вимогам нормативних документів.

Сантехнічні прилади, що мають підключення до каналізації

Найбільша кількість різних сантехнічних приладів має, звичайно, будинок. Сантехнічні прилади можуть ще в деяких джерелах називати водоприймача. Ці пристрої допомагають зробити життя мешканців будинку комфортною. Розглянемо, які прилади, які споживають воду, можуть використовуватися в будинку? Причому зазначимо ті водоприймачі, які мають слив в каналізацію.

• Перш за все, це раковини, які можуть виконувати «обов'язки» кухонних мийок або умивальників. Як правило, навіть в самому невеликому будинку їх мінімум дві, а в великому може бути набагато більше. Раковинами оснащують всі кухні, більшість ванних кімнат, в деяких туалетах також встановлюють невеликі раковини. І також вони можуть бути і в побутових кімнатах.

Раковини - один з найбільш затребуваних сантехнічних приладів

• ванни - це теж один з найпоширеніших сантехнічних приладів, що встановлюються в будинках. Вони можуть бути звичайними або з функціями гідромасажу (джакузі). У сучасних будинках, що мають більше одного поверху, може бути не одна ванна, а більше.
• унітази - куди ж без них. Кількість їх теж може бути різним, але не менше одного.

Сучасний підвісний унітаз

• Пісуари. Ці сантехнічні прилади дуже рідко, але встановлюються в приватних будинках. Вони більше неодмінний атрибут громадських туалетів.
• біде. Дуже корисний гігієнічний прилад, який рекомендовано встановлювати разом з унітазами, якщо дозволяє площа. Буває, що функції біде покладають на гігієнічний душ, що розміщується біля унітазу, але це прилад не має власного зливу в каналізацію.

Ті люди, які мають такий корисний гігієнічний прилад, набагато рідше звертаються до проктологів

• Душові кабіни. Вони можуть бути вже в зібраному вигляді, де вже змонтовано все обладнання або в будівельному виконанні, коли все обладнання монтується окремо в виділеної частини приміщення. З точки зору каналізації, душові кабіни нас цікавлять піддонами, призначеними для збору води і відправки її в каналізацію. Піддони є у всіх комплектних душових кабінах і також можуть встановлюватися і в кабінках будівельного виконання.

Душова кабіна

• трапи - ці пристрої, покликані збирати і відправляти воду в каналізацію з поверхні підлоги. Для збору води полам в районі розташування трапа надається певний ухил. Трапи встановлюють в душових кабінах в будівельному виконанні. І також в приватних будинках трапи рекомендується встановлювати у ванних і побутових кімнатах. Тоді при можливих протечках водопроводу вони захистять сусідні приміщення і ті, що знаходяться нижче.

Горизонтальний сантехнічний трап для душових кабін

• водозбірні воронки - ці пристрої встановлюють переважно на плоских дахах. Під час сильних опадів вони направляють воду в каналізацію.
• Пральні машини - ці потрібні і корисні пристрої давно перестали бути предметом розкоші. Вони повинні мати окреме підключення як до води, так і до каналізації.
• Посудомийні машини. Незважаючи на чималу ціну, ці прилади виправдовують себе, так як реально дозволяють економити воду. При ручному митті посуду води витрачається набагато більше. Вони також мають підключення і до холодної води, і до каналізації.

Кращий спосіб змусити дітей або чоловіка помити посуд

БпроБільша частина сантехнічних приладів підключається до каналізації через сифони - спеціальні пристрої, які призначені для створення гідравлічного затвора між сантехнічним приладом і каналізацією. Основне завдання затвора - це відгородити внутрішній простір квартири або будинку від газів, які завжди присутні в стічних водах. Деякі джерела говорять, що сифони потрібні для захисту від неприємних запахів, але в цьому вони праві лише частково, так як крім смороду, що утворюються в каналізаційній мережі гази, можуть бути токсичними і навіть вибухонебезпечними.

Наочне пояснення роботи гідрозатвори

Гідрозатвор використовує в своїй роботі принцип сполучених посудин, в яких, як відомо з курсу фізики 6-го класу, рівень води буде однаковим. Якщо взяти звичайну трубку і зігнути її в вигляді букви U або S, а потім в один з кінців починати лити воду, то вона спочатку заповнить весь об'єм трубки, а потім почне виливатися з іншого кінця. Якщо припинити лити воду, то з трубки виллється певний обсяг води, але в зігнутому ділянці вона залишиться і встановиться на одному рівні. Утворюється водяна пробка (гідрозатвор), яка закриває доступ каналізаційних газів в приміщення. На цьому принципі працює більшість сифонів.

Деякі сантехнічні прилади вже мають в своїй конструкції вбудовані гідрозатвори. Це унітази, біде, пісуари, трапи і деякі моделі раковин для умивальників. У цих приладах внутрішній водний канал уже зігнутий у вигляді букви U, якщо слив організований в стіну, або у вигляді перевернутої букви S, якщо слив організований в підлогу.

Сифони бувають трьох основних типів:

• Трубчасті або трубні сифони. Вони конструктивно представляють собою вигнуту буквою S або U жорстку трубку з пластика або металу. Трубчасті сифони можуть бути розбірними або нерозбірними. Установка такого сифона передбачає певного майстерності сантехніка, так як потрібно точне сполучення трубки і отвори в стіні. Металеві хромовані або мідні трубчасті сифони зазвичай йдуть в комплекті з елітними раковинами умивальників.

Дизайнерський трубчастий сифон може коштувати дорожче, ніж душова кабіна з Піднебесної

• пляшкові сифони мають гідрозатвор своєю формою нагадує пляшку - звідси і така назва. З'єднання з розтрубом каналізаційної труби в таких сифонах може робитися як жорсткої, так і гофрованої трубкою. Пляшкові сифони завжди роблять розбірними, довжину патрубків можна регулювати за допомогою затискних гайок, тому встановлювати їх простіше. Всі важкі предмети падають в резервуар сифона і залишаються там. Це вагома перевага, так як серед таких предметів можуть бути і цінні речі. З огляду на простоту конструкції і зручності обслуговування, темно-зелені сифони поширені найбільше.

пляшковий сифон

• гофровані сифони по конструкції найпростіші, так як представляють собою відрізок гофрованої труби. В установці вони дуже прості, так як не треба поєднувати сифон ні по осях, ні по висоті. Однак таких сифонів варто уникати, так як в гофрованої трубці накопичується дуже багато забруднень. Та й серед сантехніків будь-яка гофра в каналізації вважається моветоном.

Так виглядає «абсолютне сантехнічне зло» - гофрований сифон

Хороші ванни, кухонні мийки або умивальники зазвичай вже комплектуються не менше хорошими сифонами. А до більш бюджетним моделям вже доведеться підбирати самому. Добре, що сучасний вибір сантехніки дозволяє це зробити. Сифони можуть бути абсолютно різної форми. Плоскі - використовуються для підключення ванн і душових піддонів. Сифони з переливом обов'язково використовуються для всіх ванн. Деякі кухонні мийки також мають отвір для переливу і тому комплектуються відповідними їм гідрозатворами.

Сифони для кухонного миття можуть бути ще з додатковим одним або двома входами, обладнаними вище, ніж гідрозатвор, для підключення зливу пральної або посудомийної машини або відразу обох. Це дуже зручно, якщо техніка монтується поруч з мийкою. Зливний шланг і пральної, і посудомийної машини завжди повинен мати вигин, що вже за своєю суттю є хорошим гідрозатворів, тому допускається таке підключення.

Сифон для подвійної кухонного миття і входом для підключення пральної або посудомийної машини

А якщо пральна машина стоїть окремо, наприклад, у ванній або побутовій кімнаті? Що робити тоді? Адже рекомендується підключати її слив на висоті не менше 50 см від підлоги, щоб шланг мав потрібний вигин. Можна просто на потрібну висоту підняти каналізаційну трубу і в її розтруб через перехідну манжету увіткнути шланг зливу. Але це моветон, так як існують спеціальні сифони для підключення пральних та посудомийних машин.

Ці пристрої вже в своїй конструкції мають гідрозатвор і багато ще й забезпечені зворотним клапаном, який виключить проникнення запахів навіть з повністю сухим гідрозатворів. Бувають сифони для підключення пральної і посудомийної машини як відкритої, так і прихованої установки. Є моделі, які мають хромований патрубок підключення шланга і декоративну накладку. Встановлювати ці пристрої дуже просто. Вони мають вихід для підключення до розтруба каналізаційної труби діаметром 40 або 50 мм. Шланг зливу натягується на патрубок і фіксується хомутом.

З першого разу ніхто не вірить, що це сифон для пральної машини

Основною проблемою гідрозатворів є можливість їх пересихання. Наприклад, господарі поїхали на кілька місяців і залишили своє житло в «автономному» плаванні під охороною сигналізації. Коли пройде 2-3 тижні, вода випарується з гідрозатворів і «оголить» простір будинку перед каналізаційними газами. Тому, коли господарі приїдуть, їх зустріне стійкий запах, який важко назвати приємним. Причому їм можуть просочитися і предмети інтер'єру. Особливо сильно «грішать» цим трапи. Для того щоб цього не відбувалося, слід вибирати їх з так званим сухим затвором. Незалежно від того є в них вода чи ні - газам буде створено надійний заслін.

Існують сифони для ванн і раковин з сухим гідрозатворів, але коштують вони набагато дорожче, ніж звичайні. Можна перед повітом просто закривати зливний отвір звичайного сифона спеціальною пробкою, яка запобігає випаровування гідрозатвори і вбереже будинок від запахів. Дуже зручні у використанні напівавтоматичні сифони, в яких пробкою можна управляти дистанційно - за допомогою рукоятки, розташованої на отворі переливу. При повороті рукоятки зливна пробка заривається, а переливний відкривається. Ванну можна наповнювати водою. При повороті рукоятки в іншу сторону все відбувається навпаки - зливний отвір відкривається і ванна спустошується в каналізацію. Очевидно, що перед повітом надовго господарі повинні просто закрити пробку, що виключить появу запахів.

Напівавтоматичний сифон для ванни

Якщо тумба, на якій встановлена ​​кухонна мийка, має великі розміри, то існує можливість встановити ще два дуже корисних приладу, які безпосередньо пов'язані з системою каналізації. Коротко розглянемо їх.

Перший прилад - це подрібнювач харчових відходів або діспоузер. Значну частину в сміттєвому відрі займають саме харчові відходи, які ще через деякий час починають розкладатися і виділяти неприємні запахи. Діспоузер дозволяє харчові відходи дробити на дрібні частини і відправляти разом зі стічними водами в каналізацію.

Діспоузер скоро перестане бути розкішшю

Подрібнювач харчових відходів верхньою частиною кріпиться прямо до зливного отвору кухонного миття, а вихід з нього виводиться в каналізацію. І також цей прилад має підключення до розетки з заземлюючим контактом. Працює він дуже просто, в мийці відкривається кран, включається діспоузер за допомогою, окремо виведеної поруч з мийкою кнопки. Харчові відходи подаються до зливного отвору. Механізм приладу дробить відходи на дрібні частини, і вони разом з проточною водою відправляються в каналізацію. Після того як все закінчено, діспоузер промивають проточною водою і відключають. Краса! У відро для сміття тепер буде в постійній чистоті, немає ніяких передумов для появи неприємних запахів, а обсяг відходів для виносу або вивозу зменшується в рази. Нарешті можна зробити свій внесок у збереження екології і роздільно збирати сміття: скло окремо, пластик, окремо, відправивши відразу в Природу, то, що вона сама гарантовано переробить.

Подрібнювач харчових відходів в тумбі під мийкою

Діспоузери призначені тільки для харчових відходів. З них не зможуть впоратися тільки з великими кістками, великої риб'ячою лускою і цибулевим лушпинням, що забиває механізм. Подрібнювати поліетиленові пакети і пластик в діспоузер також категорично не можна, якщо не планується швидке «радісне» знайомство з новим, натомість згорілого. Про цей прилад ще можна багато всього розповісти, але ми це робити не будемо, так як він гідний окремої статті, яка обов'язково з'явиться на нашому порталі.

Другий прилад, який може бути встановлений на кухні будинку - це жироуловитель. Відомо, що головною проблемою засмічення каналізаційних комунікацій є саме жир, який при митті посуду переміщається по трубопроводах разом зі стічними водами. І якщо читачі скажуть, що миючі засоби для посуду повністю розчиняють жир, то будуть неправі, так як входять до їх складу поверхнево-активні речовини (ПАР) в основному просто відокремлюють крапельки жиру від посуду і «оточують» їх своїми молекулами, знижуючи здатність прилипати до поверхонь. У такому вигляді крапельки легко переміщати в потоці води по трубах.

Рідко який каналізаційний трубопровід має ідеально гладку на всьому протязі поверхню і взагалі не має поворотів. У неминучих місцях стиків вже є нерівності у внутрішньому перетині, а будь-який різкий поворот «змушує» потік води битися об стінки труби. Саме в цих місцях і відбувається прилипання цих самих крапельок жиру спочатку до труби, а потім один до одного. Потім дрібні частинки сміття налипають на підготовлену жирову «прокладку» і процес розвивається лавиноподібно. В результаті може статися те, що видно на малюнку.

Жирові відкладення в каналізаційній трубі

Звичайно, можна періодично проводити профілактичні заходи з застосуванням спеціальних розчинів або гранул, які частково очищають прохід каналізаційних труб. І це дійсно допомагає. Підступ в тому, що в основному ці кошти являють собою сильні луги, які викликають масову загибель бактерій в септиках, якщо такі використовуються. Для відновлення їх колонії може знадобитися кілька днів. Тому застосування сильнодіючих засобів для очищення жирових відкладень дуже обмежено.

Правильніше за все буде «зловити» жир, змитий з посуду в мийці або в посудомийній машині відразу після них, не даючи йому засмічувати трубопроводи. Але як це правильніше зробити? Для цього всі «страшилки» для труб треба застосувати в одному пристрої. Якщо в трубах небажано, щоб потік розбивався об перешкоди, то в жировловлювача нехай собі розбивається «на здоров'я». І чим більше, тим краще. Якщо в каналізаційному трубопроводі треба уникати різких поворотів, то для «лову» жиру їх треба влаштувати побільше. Виходить, що жироуловитель - це своєрідна «смуга перешкод» яку може пройти в основному тільки вода з розчиненими в ній хімічними сполуками. Пристрій типового побутового жировловлювача можна подивитися на малюнку.

пристрій жировловлювача

Жировловлювач є звичайним ящик, що виготовляється для побутових цілей найчастіше з пластика. Всередині його є ряд перегородок, що розділяють внутрішній об'єм на камери. Вони перешкоджають вільному перетіканню води з камери в камеру, але, тим не менше камери пов'язані і тому є сполученими посудинами. Зверху ящик герметично закривається кришкою, але клапан зв'язку з атмосферою в ній все одно повинен бути. Зліва знаходиться подає патрубок, а праворуч - виходить. Вони обидва загнуті під 90 ° вниз. Звертаємо увагу читачів на те, що торець вхідного патрубка знаходиться у верхній частині камери, а вихідного - в нижній. Це дуже важливо! Ще одна важлива деталь - осьова лінія вихідного патрубка трохи нижче, ніж у вхідного.

Перше заповнення жировловлювача йде чистою водою і воно триває до тих пір, поки з вихідної труби вона не почне виливатися. Рівень води у всіх камерах буде однаковий, і він буде збігатися з найнижчою точкою внутрішнього перетину вихідної труби. Після цього прилад готовий до роботи.

Коли через вхідний патрубок в камеру почне надходити забруднена вода, то вона відразу потрапляє в верхній шар першої камери. Жир легше води і він відразу буде спливати. Важкі частинки будуть падати на дно камери, а вода почне витісняти перетікати з камери в камеру, витісняючи ту, яка знаходилася там раніше, в вихідну трубу. Очевидно, що у жиру шансів практично немає потрапити в останню камеру, так само як і у важких частинок. Якщо навіть це станеться, то забір води для виходу все одно йде в нижній частині.

З певною періодичністю жироуловитель вимагає очищення. Це залежить від його обсягу і кількості загризених води, що пішла через нього. Залежно від телефону, є спеціальні індикатори для цього, які відстежують товщину жирової плівки на поверхні води в першій камері. Згодом, товщина жирового шару зростає і рівень в першій камері буде вище, ніж у вихідний, так як щільність жиру менше, ніж води, а стовпи треба врівноважити. Зазвичай жироуловитель чистять один раз в декілька місяців і роблять це вручну. Таку процедуру важко назвати приємною, але за допомогою сучасної побутової хімії це робиться швидко.

Жировловлювач не слід встановлювати після подрібнювача харчових відходів, а тільки після мийки і посудомийної машини. Щоб діспоузер і жироуловитель «вжилися» один з одним, можна встановити велику мийку з двома чашами - великий і маленькою. Першу слід використовувати для миття посуду, і її вихід підключають через сифон до жировловлювача. До сливу маленької чаші підключають діспоузер і його вихід роблять безпосередньо в каналізацію.

Слід зазначити, що якщо будинок підключений до централізованої каналізації і протяжність каналізаційних труб невелика, то жироуловитель, в принципі, і не потрібен. І також сумнівна доцільність його застосування в невеликих сім'ях, де не використовується велика кількість посуду. Сучасні посудомийні машини при застосуванні «правильних» коштів для миття добре відмивають навіть застарілі забруднення на посуді, а потім за допомогою вбудованого насоса видаляють відпрацьовану воду так швидко, що жир просто не встигає в небезпечних кількостях осідати на стінках труб. Тому жироуловитель буде корисним придбанням в тих будинках, де господар утримує і вирощують різну домашню живність або мають великий город. Зрозуміло, що кухня тоді буде часто використовуватися для переробки та консервації власної продукції.

Труби та фітинги для внутрішньої каналізації будинку

Ми розібралися, які сантехнічні прилади є споживачами води, з'ясували, які з них вимагають додаткового обладнання для підключення до каналізації, а тепер розберемося що потрібно для транспортування стічних вод від місця їх прийому, до виходу з дому. Основою організації мережі транспортування стічних вод є каналізаційні труби.

Матеріал виготовлення каналізаційних труб

Ще в недавньому минулому каналізаційні труби виготовляли переважно з чавуну. Але ми не будемо зупинятися на цих трубах, так як вони вже зайняли заслужене місце в «залі слави» і йдуть на «пенсію». Їх місце зайняли каналізаційні труби з різних полімерів, які анітрохи не поступаються чавуну. З яких видів пластику роблять труби для каналізації?

• На першому місці за популярністю - це труби з полівінілхлориду (ПВХ, PVC). Їх зазвичай виготовляють сірого кольору, що для фахівця є свідченням того, що труби призначені саме для внутрішньої каналізації. Ці труби мають відмінну механічну міцність, хімічну стійкість до води і більшості розчинників, що зустрічаються в побуті. Ці труби легко обробляти звичайним інструментом і монтувати. Ще один важливий плюс - це дуже доступна ціна.
• Деякі каналізаційні труби роблять з непластифікованого ПВХ (НПВХ, PVC-U, вініпласт). НПВХ відрізняється від стандартного ПВХ більшою механічною міцністю, хімічної і температурної стійкістю. Раніше ці труби застосовували тільки для водопроводів і зовнішньої каналізації, а зараз широко застосовують і для внутрішньої каналізації. При виборі труб слід віддавати перевагу НПВХ, так як при невеликій різниці в ціні купується більш багатий набір якостей.

«Руді» каналізаційні труби роблять з PVC-U

• Каналізаційні труби з поліпропілену (ПП, PPR) також досить широко застосовуються у внутрішніх мережах. Цей матеріал має кращу міцністю, хімічної і температурної стійкістю, ніж труби з ПВХ, але і ціна на такі труби вище. Найчастіше поліпропіленові труби для каналізації пофарбовані в білий або світло-сірий колір. Один з недоліків поліпропілену - це підвищена крихкість при негативних температурах, тому труби з нього не застосовують зовні будинку.

Одне з головних якостей каналізаційних труб з полімерів - це дуже гладка внутрішня поверхня, що сприяє вільному протіканню води і перешкоджає утворенню різних відкладень. Ще одним з їхніх переваг є те, що труби з різних полімерів і різних виробників уніфіковані за розмірами і способам з'єднання. Наприклад, ПВХ трубу від одного виробника можна з'єднати з ПП трубою іншого виробника, але тільки того ж типорозміру.

Особливої ​​уваги потребують спеціальні каналізаційні труби, які завдяки властивостям матеріалу з якого вони виготовлені, товщині і спеціальній системі кріплення декларуються виробником як безшумні, а точніше, зі зниженим рівнем шуму. Наприклад, всесвітньо відомий виробник з Німеччини компанія Rehau в своєму асортименті має каналізаційні труби серії Raupiano Plus, стінки яких складаються з трьох шарів. Внутрішній гладкий шар із зносостійкого ПП, середній ПП посиленою спеціальної мінеральної борошном і зовнішній - з ударостійкого ПП. Така конструкція має і міцністю, і зниженим рівнем шуму.

Труби Rehau Raupiano Plus

Варто відзначити, що галаслива каналізація - це в основному проблема жителів нижніх поверхів багатоповерхівок. В санвузлах квартир проходять колективні стояки системи каналізації і чим вище поверховість будівлі і нижче квартира, тим з більшою ймовірністю стояки будуть шуміти. Можна уявити, скільки одночасно користуються будь-якими сантехприладами буде в 25-поверховому будинку в годину пік. Зрозуміло, що жителі нижніх поверхів будуть слухати шум від стояка постійно, адже крім того, що, він шумить сам по собі, акустичні хвилі будуть через систему звичайних кріплень передаватися і на будівельні конструкції. Ось в цих умовах може стати в нагоді і міцність, і захист від шуму. Навіть чавунні стояки в цьому випадку будуть дуже доречними.

Власникам приватних будинків такий рівень шуму не загрожує, але в деяких місцях, коли, наприклад, трубопровід каналізації проходить за конструкцією підвісної стелі, можна локально застосувати подібні труби. Хоча, в більшості випадків вистачає застосування стандартної теплоізоляції, попутно є і хорошою звукоізоляцією.

У деяких джерелах ще згадується про те, що в системах внутрішньої каналізації можуть використовуватися труби зі сталі, кераміки і навіть скла. Причому ще описуються їхні переваги і недоліки. Нам стало, з одного боку, дуже цікаво, де хоч один з авторів бачив у внутрішній каналізації приватного будинку такі труби? А з іншого боку, моторошно нецікаво писати про те, що мало хто знає, і не буде робити ніхто.

Способи з'єднання каналізаційних труб

Каналізаційні труби, щоб вони утворили організовану мережу з видалення стічних вод з будинку, повинні якимось чином з'єднуватися один з одним. Причому з'єднання можуть бути труб різних діаметрів, що підходять один до одного під різними кутами і в різних рівнях. Очевидно, що необхідні перехідні елементи, що дозволяють зробити це. Такі деталі, звані фітингами, безумовно, є у всіх типів каналізаційних труб. Детальніше ми розглянемо їх нижче, а зараз нас цікавлять саме з'єднання. Які вони бувають?

Основним способом з'єднання каналізаційних труб є розтрубне з'єднання. Для цього на одному з торців деталей, що з'єднуються на певну довжину роблять розширення труби у вигляді воронки. Причому розширення роблять такого діаметру, щоб труба вставлялася досить щільно. Ця розширена частина і називається розтрубом. Але для надійного з'єднання трубу мало вставити, треба ще якимось чином і герметизувати місце стику, і забезпечити потрібну міцність. Для цього є три основні способи:

• З'єднання за допомогою зварювання. Помилково вважати, що зварні з'єднання можуть застосовуватися тільки до металів. Деякі полімери також з'єднують за допомогою дифузійної зварювання. Це поліпропілен (ПП) і поліетилен низького тиску (ПНД, ПВП). Поліпропілен широко використовується для виготовлення каналізаційних труб, а ПНД майже немає - тільки для зовнішньої зливової каналізації або дренажу. Для зварювання цих матеріалів в розтруб потрібно спеціальні апарати, причому вони відрізняються від тих стандартних, якими користуються при монтажі поліпропіленових водопроводів. Але такий спосіб з'єднання в безнапірної каналізації практично не використовується, так як він є і трудомістким, і надлишковим.

Зварювальний апарат для ПНД труб схожий на маленький адронний коллайдер

• З'єднання за допомогою клею. Герметизація труби в розтруб досягається застосуванням спеціальних клейових складів. Такий спосіб застосовується до каналізаційних труб з ПВХ або НПВХ. Це дуже надійне і міцне з'єднання, але за умови, що дотримані всі технології монтажу. Повністю робити каналізацію будинку на клейових з'єднаннях недоцільно, але на деяких особливо відповідальних ділянках це рекомендується. Наприклад, злив води з пральних і посудомийних машин йде примусово за допомогою насоса, тому ділянку каналізаційної труби від точки приєднання зливного шланга і до з'єднання з магістраллю може бути напірним, особливо якщо виконаний тонкої трубою 32 мм. Рекомендується всі з'єднання на цій ділянці зробити клейовими.

Процес склеювання ПВХ труби з фитингом

• З'єднання за допомогою гумової ущільнювальної манжети. Для розтрубних з'єднань - це основний спосіб якщо каналізація безнапорная, тобто все стічні води переміщаються в ній тільки завдяки гравітаційним силам, а максимальний тиск в таких системах не перевищує атмосферного. У розтрубі каналізаційної труби зроблена спеціальна канавка, в яку вкладається манжета з високоякісної гуми. На кінці труби, яка з'єднується з розтрубом, зроблена спеціальна фаска під кутом 15 °, яка полегшує монтаж. Після того як труба вставлена ​​в розтруб, гумове кільце дуже щільно охоплює трубу. Таке з'єднання дуже надійне і при правильному монтажі служить десятками років.

Розтруб з гумовою манжетою

Розтрубні з'єднання за допомогою зварювання або клею є нерозбірними, тобто якщо потрібно провести перемонтаж, то це неминуче призведе до того, що треба буде використовувати нову трубу або фітінг. Розтрубні з'єднання з манжетою є розбірними, що дає чималі переваги. Можна завжди роз'єднати трубу з розтрубом, внести якісь зміни в систему і знову з'єднати. Правда, при цьому завжди треба оцінювати стан манжети і при необхідності поміняти її. Ціна на них, в порівнянні з трубами або фітингами просто копійчана.

При монтажі каналізаційного трубопроводу все розтруби повинні бути орієнтовані у напрямку протилежного струму води. Очевидно, що при цьому опір протоку буде мінімальним, так як по шляху проходження стічні води не будуть зустрічати ніяких бар'єрів. Але це буде досяжною лише тоді, коли у труб буде певний ухил. Дуже рідко каналізаційні труби з'єднують за допомогою дворозтрубна муфт, звичайних і ремонтних, але застосовують їх практично завжди тільки в вертикальних частинах системи - стояках.

Чавунні каналізаційні труби, з'єднувалися раніше виключно тільки розтрубними сполуками, але для ущільнення використовувалися матеріали, які є зараз вже архаїчними. Сам процес називався зачеканенням, який довіряли тільки досвідченим сантехнікам. В якості герметика використовувалися каболка - смоляний канат, який «забивали» в зазори розтрубів. А вони у чавунних каналізаційних труб були набагато більше, ніж у сучасних полімерних. Як герметизуючих матеріалів також використовувався і цемент, що застосовувався поверх каболки, і сірка, і навіть розплавлений свинець. Зараз, природно, ніхто так герметизувати розтрубні з'єднання не буде, так як найширший асортимент спеціальних засобів дозволяє це робити і швидко, і технологічно, і дешево. Але не меншу проблему викликала і викликає розкарбування - роз'єднання труб і видалення залишків герметика з метою подальшого використання.

Розкарбування чавунних труб, карбованого сірої, не найприємніша процедура для всього під'їзду

Чим ще хороші розтрубні з'єднання з ущільненням, так це тим, що за допомогою їх можна стикувати труби з різних матеріалів. Дуже часто буває, що чавунні труби з «старої гвардії» ще можуть послужити чимало років в якості стояків каналізації, а розводку труб по поверху, природно, легше і краще вести вже з полімерних труб. Буває, що необхідно замінити тільки частину чавунного стояка, що стало непридатним. І для кожного конкретного випадку існують свої перехідні елементи. Тільки елементами ущільнювачів вже служать не ті старі матеріали, про які ми вже згадували, а сучасні - гумові манжети і герметики на основі силікону.

Ще одним із способів роз'ємного з'єднання каналізаційних труб є різьбове з'єднання. І воно широко використовується, але не на магістралях, а в сифонах. Саме в них воно найбільш затребуване, тому що полегшує монтаж і демонтаж, а також профілактичні роботи. А також іноді в каналізаційних магістралях використовують і фланцеве з'єднання, але це буває досить рідко, так як для безнапірних систем це надмірно.

Як з'єднання каналізаційних труб іноді застосовується зварювання встик. Це може бути реалізовано в сталевих, поліпропіленових і ПНД трубах. Якщо перші в каналізаційних системах практично не використовуються, то інші можуть бути зварені спеціальними апаратами. Але в каналізаційних системах будинків і квартир такої спосіб з'єднання не використовується.

Каналізаційні труби з розтрубом

Для того щоб каналізаційні труби різних виробників і з різних матеріалів могли успішно стикуватися, необхідна уніфікація їх розмірів за певними стандартами. І вона існує. Розглянемо для цього розмірні показники розтрубною безнапірної каналізаційної труби для внутрішніх систем водовідведення.

Креслення каналізаційної труби з розтрубом

• Перший і найголовніший показник будь-яких каналізаційних труб - це номінальний діаметр. На схемі він позначений d1, але в інших джерелах може бути d, DN або Dn. Це не що інше, як зовнішній діаметр каналізаційної труби, а саме її циліндричної і рівною частини. Він вимірюється в міліметрах. Для внутрішньої каналізації використовуються труби і фітинги з d1 = 32, 40, 50, 75 і 110 мм. Але найчастіше використовуються тільки два діаметра 50 мм і 110 мм. Їх так і називають ласкаво - «П'ятдесятку» і «сотка». Практично всі побутові сантехнічні прилади можуть бути підключені до труб такого діаметру, і вся система може бути організована тільки ними. Деякі виробники труб навіть і не випускають «екзотичні» діаметри 32, 40 і 75 мм, так як заздалегідь знають, що попит на них буде мізерно малий. Але буває, що без них не обійтися і ми обов'язково про це розповімо в подальшому.
• Другий показник - то внутрішній діаметр розтруба, який, зрозуміло, повинен бути не менше, ніж номінальний діаметр труб. На кресленні він позначений як d2, але в інших джерелах можуть бути і інші букви або цифри. Цей розмір повинен бути трохи більше, ніж d1, так як в розтруб повинна вставлятися труба, а роль ущільнення грає гумова манжета. Наприклад, для труб 50 мм стандарти наказують d2 мати не менше 50,3 мм, а для труб 110 мм - не менше 110,4 мм. Насправді може бути і дещо більше, так як з'єднання герметизирует тільки манжета.
• Наступний показник - це внутрішній діаметр розтруба під манжету - d3. Він визначається тим, що крім потовщення для «прийому» всередину труби, ще є і місце під гумову манжету. Для цього на трубі і існує кільцеве розширення. Воно враховується для того, щоб грамотно підбирати манжету, якщо такої немає в комплекті або потрібна її заміна.
• Для надійного з'єднання труб дуже важлива довжина розтрубної частини, позначається буквою l. Стандарти наказують мати її не менше певної величини, що допомагає надійної герметизації і забезпечує потрібну механічну міцність системи в зборі. Бувають труби зі стандартною довжиною розтруба, а бувають і збільшеною вдвічі або навіть втричі. Це робиться для компенсації теплового розширення труб, яке є і у ПВХ і особливо у поліпропілену. А також подовжений розтруб може використовуватися і для локального ремонту каналізації. Звертаємо також увагу читачів на те, як повинен відбуватися перехід труби від номінального діаметра до розтрубної частини. Саме під кутом 15 °.
• На кінці каналізаційної труби, а також патрубка або фітинга, які призначені для з'єднання з розтрубом, робиться обов'язкова фаска під кутом тих же 15 °. Зрозуміло, що на виробництві це роблять відразу, але при монтажі, якщо доводиться трубу вкорочувати, це входить в обов'язки виконавця. Фаска необхідна в будь-якому випадку так як це покращує з'єднання і не дозволить «задерти» гумовій манжеті при монтажі. Суворі ГОСТи також регламентують і її розмір, що ми можемо побачити на кресленні.
• літерами S1, S2 * і S3 * на кресленні позначені товщини труби. якщо S1 - це товщина стінок самої труби, то S2 * і S3 * - це товщина в районі розтруба і манжети. Вона може бути різною, так як в процесі виробництва для формування потовщень доводиться трубу трохи розтягувати, а це призводить до стоншування стінок. Тому строгі стандарти і наказують мати товщину в районі розтруба не менш певних значень. І зірочки в позначеннях S2 * і S3 * про це «натякають». Зрозуміло, що чим більше буде товщина стінок труби - тим вона буде міцніше, але і дорожче теж. У цьому питанні краще або дотримуватися золотої середини, або розщедриться на безшумні труби від відомих виробників.
• Звичайно, розтрубні каналізаційні труби мають ще й важливий показник довжина - L. Виробники випускають труби довжиною від 150 мм до 3000 мм. Труби меншої довжини (до 750 мм) іноді називають патрубками і стандартно вони бувають 150, 250, 500 і 750 мм довжини. Каналізаційні труби ж бувають 1000, 1500, 2000 і 3000 мм довжини. Однак, бувають випадки, коли в асортименті тих чи інших виробників можуть бути присутніми труби і інший довжини - як в меншу, так і в більшу сторону.

Наведемо таблицю, в якій розглянемо, які перераховані вище розмірні показники повинні бути у розтрубних труб самих ходових діаметрів - 40, 50 і 110 мм. У верхніх індексах таблиці показані допуски до розмірів.

ПоказательТруба 40 ммТруба 50 ммТруба 110 мм Номінальний діаметр - d1, мм40 + 0,350 + 0,3110 + 0,4 Внутрішній діаметр розтруба - d2, мм40,3 + 0,850,3 + 0,8110,4 + 0,9 Внутрішній діаметр розтруба під манжету - d3, мм49,6 + 159,6 + 1120,6 + 1,8 Довжина розтрубної частини - l, ммНе менш 41,8Не менш 42,8Не менш 51,1 Товщина стінок труби - S1 , мм1,8 + 0,41,8 + 0,42,7 + 0,5 Мінімальна товщина стінок розтруба - S2 *, мм1.61.62.4 Мінімальна товщина стінок труби в місці манжети - S3 *, мм111.6 Довжина патрубків - L, мм150, 250, 500, 750 Довжина труб - L, мм1000, 1500, 2000, 3000 Примітка: У верхніх індексах вказані межі допустимих допусків в розмірах

Існують ще й каналізаційні труби без розтруба, які з обох сторін мають торці з фаскою під кутом 15 °. Їх ще можуть називати гладкими трубами. Вони призначені для застосування розтрубів з двох сторін, що може знадобитися при ремонті системи каналізації, коли потрібна заміна будь-якого ділянки.

Матеріали ущільнювальні для каналізаційних труб

Ця деталь завжди йде в комплекті з каналізаційними трубами і тому окремо на неї мало звертають уваги. І дуже даремно! Звичайно, за замовчуванням труби манжетами комплектуються, але при монтажі завжди є ймовірність пошкодити їх. Тому краще завжди краще невеликий запас. Але манжет однакових не буває - вони всі різні. І крім геометричних розмірів у них є ще принципові відмінності:

• однолепесткових манжети, мають для ущільнення один пелюстка, який щільно охоплює трубу, що поміщається в розтруб. Такі манжети роблять з гуми високої щільності і міцності, щоб і пазу розтруба вони сідали міцно, і герметизували надійно. Поміщати їх у паз і діставати звідти не складає ніяких труднощів. Але засовувати в розтруб трубу при монтажі з ними важко, особливо на великих діаметрах. Роз'єднати буде ще складніше, а це іноді треба.

однолепесткових манжета

• двухлепестковие манжети зроблені з більш м'якою і еластичною гуми. Вони мають два трикутних пелюстки і герметизують трубу не гірше, але для того, щоб манжета тримала форму і не намагалася при першій-ліпшій можливості «втекти» з паза, в ній їй ще одна деталь, яка називається розпірний вкладиш або експандер. Він являє собою пластикове кільце прямокутного поперечного перерізу, яке поміщають між пелюстками манжети. З експандером у кільця буде необхідна міцність і пружність, щоб утриматися в пазу розтруба каналізаційної труби.

Двухлепесткових ущільнювальна манжета

У читачів може виникнути запитання, а який вид манжет треба вибирати? Відповідаємо, що перше правило - це вибір хороших труб від відомих виробників, які за умовчанням комплектуються якісними манжетами; і заодно ще й слід придбати їх невеликий запас - 10% від загальної кількості буде цілком достатньо. При необхідності можна і докуповувати їх окремо в міру необхідності, але краще це зробити відразу і відразу з трубами. Так буде більше гарантії того, що манжета буде якісною, так як навіть дуже схожі зовні вироби можуть вести себе по-різному з часом. Особливо це видно при розбиранні розтрубних стиків. Неякісна манжета може відносно швидко «залягти» в паз і її пелюстка втратить свою пружність, що може позначитися на герметичності з'єднання.

Але в каналізаційній системі є одне місце де вкрай бажано застосовувати в розтрубах саме двухлепестковие манжети. Це муфти-компенсатори, про які ми нижче розповімо докладніше. Вони мають подовжений розтруб і призначені насамперед для того, щоб гладкий кінець труби при температурних розширеннях міг переміщатися в обидва боки без втрати герметичності. Ще одним призначенням є врізка будь-якої фасонної частини в уже існуючу каналізацію або ремонт ділянки без демонтажу всієї системи. Більш-менш вільне переміщення зі збереженням герметичності забезпечить саме манжета з двома пелюстками.

Якщо буде існувати приблизно рівнозначний вибір між однолепестковимі і двухлепесткових манжетами, то автори статті зупинилися б на друге, так як працювати з ними легше, якщо є навик установки їх в паз. Найчастіше доводиться вдаватися до допомоги інструменту - викрутки з прямим шліцом, але не з гострими краями. Але хороші труби і фітинги поставляються вже з попередньо встановленими двухлепесткових манжетами, а термін їх служби по завіреннях виробників - не менше 50 років, тому найчастіше необхідності в їх заміні немає.

Фасонні частини для внутрішньої каналізації

Система каналізації будь-якого будинку ніколи не є ідеально прямий, вона має повороти під різними кутами, відводи, з'єднання в одній або двох площинах. Якщо стояки найчастіше роблять з труби діаметром 110 мм, то більшість сантехнічних приладів підключаються до труб 40 мм або 50 мм, а вони все одно повинні якимось чином підключатися до стояка. Значить, повинні бути перехідні елементи з одного діаметра на інший. Крім цього, система в каналізації можуть бути ще й інші необхідні елементи, які одними труби не організувати. Для всього цього існують спеціальні фасонні елементи, які ще називають фітингами. У середовищі сантехніків існує ще сленгове вираз «фасонина». Розглянемо основні фасонні елементи і відзначимо їх призначення.

• відведення (Кут) - служить для зміни напрямку каналізаційного трубопроводу. Це може робитися як по горизонталі, так і по вертикалі. З одного боку, ця деталь має практично такий же розтруб, як і на трубі, а з іншого гладку частину з фаскою 15 °, яка вставляється в розтруб труби або іншого фасонного елемента. Відводи випускають для труб всіх діаметрів - 32, 40, 50, 75, 110 мм. Кут зміни напрямку вітру може бути 15 °, 30 °, 45 °, 67 °, 87 °. Відводи для кожного діаметра і кута випускають фіксованих розмірів. Найпоширенішими відводами є 30 °, 45 ° і 87 °, поєднаннями якими можна забезпечити будь-який поворот.

Відведення 45 °

• трійник - служить для з'єднання трьох каналізаційних трубопроводів. Використовується для підключення будь-якого сантехнічного приладу (або групи приладів) до магістралі або стояку. Трійники мають два розтруба і один гладкий кінець труби з фаскою. Пряма ділянка трійника (розтруб і гладкий кінець) має один діаметр, а відгалуження може бути іншого (меншого) діаметру і підключатися під різними кутами. Найпоширеніші кути - 45 ° і 87 °, дуже рідко зустрічається 67 °.

«Зграйка» трійників

• муфта сполучна - призначена для прямолінійного з'єднання двох каналізаційних труб з гладкими кінцями. Має два розтруба і посередині на внутрішній поверхні завзятий виступ. Її використання в каналізації треба уникати, так як один з розтрубів буде спрямований у напрямку течії води.

муфта сполучна

• муфта ремонтна - призначена для локального ремонту каналізаційної труби. Її конструкція така ж, як і сполучної муфти, тільки немає наполегливої ​​виступу, тому її можна зрушувати по гладким трубах в обидві сторони. Використовувати її в системі каналізації також небажано з тих же причин.
• муфта компенсаційна - служить для компенсації теплового розширення труб. З одного боку вона має подовжений в 2 або 3 рази розтруб, а з іншого - гладкий кінець з фаскою. Її зазвичай закріплюють нерухомо хомутом до будівельних конструкцій, а довгу трубу засовують в розтруб приблизно на половину його довжини. При тепловому розширенні труба може переміщатися в розтрубі без втрати герметичності з'єднання. Таким чином, можна уникнути механічної напруги або провисання труб. І також цю муфту можна і потрібно використовувати для локальної заміни ділянки системи каналізації, так як це не призводить до неправильної орієнтації розтруба щодо струму води.

компенсаційна муфта

• хрестовина одноплощинний - потрібна для з'єднання чотирьох каналізаційних трубопроводів. Вона має три розтруба і один гладкий кінець. Своїй назві вона зобов'язана тим, що всі осьові лінії труб знаходяться в одній площині. Хрестовина має прямий ділянку труби (від гладкого кінця до протилежного йому розтруба) та да відгалуження рівного або меншого діаметру. Відгалуження йдуть під кутами 87 ° або 45 ° (дуже рідко 67 °).

одноплощинний хрестовина

• хрестовина двухплоскостной - має те ж призначення, але відгалуження трубопроводів відбуваються в двох взаємно перпендикулярних один одному площинах. Ці хрестовини зазвичай роблять з відводами одного діаметра. Буває, що один з них має менший діаметр, наприклад, 110/110/50 мм. Такі двохплощинні хрестовини можуть бути правими або лівими. Визначається це просто. Треба поставити хрестовину гладким кінцем на поверхню і розтрубом 110 мм повернути до себе. Положення розтруба 50 мм справа говорить про те, що це права хрестовина, а зліва - ліва. Відгалуження в цих хрестовинах роблять тільки під 87 °.

хрестовина двухплоскостной

• Ревізійна муфта (ревізія) - призначена для профілактики і прочищення каналізаційних труб. Має один розтруб, один гладкий кінець з фаскою і отвір для гвинта на бічній поверхні труби, закручувати кришкою. Встановлюється в доступних для обслуговування місцях. Хоча б одна ревізія повинна бути на стояку двоповерхового будинку, а також на довгих (понад 12 м) горизонтальних ділянках (лежаках, лежневка).

ревізія каналізаційна

• Перехід ексцентричний (редукція) - застосовується для переходу з меншого діаметру каналізаційної труби на більший, тоді, коли вони Неспіввісність. Розбіжність осей буває дуже корисно при монтажі і особливо при кріпленні труб до будівельних конструкцій. Редукція робиться зазвичай на один або два кроки вгору. Наприклад: 32/40, 32/50, 50/75, 50/110. Найпоширеніший ексцентричний перехід в домашній каналізації - це 50/110.

перехід екцентріческій

• заглушка - необхідна для герметичного закриття вільного отвору в розтрубі. Це необхідно робити при монтажі, щоб всередину не потрапляло будівельне сміття, а також при ремонті або заміні ділянки вже експлуатованої каналізації, щоб в приміщення не проникали каналізаційні гази. Також заглушати треба розтруби при демонтажі будь-якого сантехнічного приладу.

Увага! Використовувати заглушку в якості ревізії не можна! При підвищенні з яких-небудь причин тиску в каналізації її може просто «вибити» з розтруба.

• Вакуумний клапан (каналізаційний аератор) - необхідний, коли стояк каналізації не має труби для вентиляції (про це буде сказано докладно нижче). Усередині безнапірної каналізації завжди має підтримуватися атмосферний тиск. При виникненні розрідження клапан відкривається і вирівнює тиск.

вакуумні клапани

• Зворотній клапан - служить для виключення зворотного потоку відходів. У приватних будинках система каналізації повинна бути спроектована і змонтована так, щоб виключити це явище, але буває, що поворотні або ревізійні колодязі переповнюються і в стояк починають надходити стічні води разом зі своїми запахами і забрудненнями. Також це явище може відбуватися при підвищенні рівня грунтових вод або повені. Зворотний клапан ще й перекриває доступ щурів, мишей та іншої небажаної живності в приміщення через каналізацію, що іноді спостерігається.

Зворотній клапан

Крім перерахованих елементів, деякі виробники ще можуть випускати ще і інші варіації фасонних елементів, що полегшують монтаж. Наприклад, існують паралельні відводи або двохплощинні хрестовини, в яких розтруби підключаються до неї труб знаходяться на різних рівнях і інші «дивні» деталі. Можливо, що це полегшить і проектування, і монтаж, але мало хто це застосовує. Хороший сантехнік збере каналізаційну систему будь-якої складності з тих елементів, які ми зазначили вище.

Перехідні елементи для з'єднання різних видів труб

Будь-який виробник комплектуючих для систем каналізації також пропонує різні перехідні елементи, що дозволяють переходити з одного виду труб на інші. Наприклад, в будинку вже була каналізація, виконана чавунними трубами, але треба зробити капітальний ремонт, який торкнеться перестановки сантехнічних приладів. Якщо чавунний стояк в хорошому стані, то міняти його сенсу особливого немає, так як ці труби можуть стояти і по сотні років, а за рівнем шуму чавунні стояки тихіше самих тихих полімерних виробів. Розведення каналізації по поверхах чавунними трубами зараз робити ніхто не буде, це і дорого, і складно, і несучасно. Спеціальні перехідні елементи допомагають підключати полімерні труби до чавунних. Які це елементи?

{ad1}

• Якщо необхідно підключитися пластикової трубою до чавунному розтруба, то для цього існують спеціальні перехідні гумові манжети. Вони мають певні розміри, відповідний і чавунному розтруба, і підключається полімерної труби або фітинги. У ретельно очищений розтруб спочатку наноситься шар герметика на основі силікону (він має хорошу адгезію і до чавуну, і до гуми). Далі, в розтруб поміщається манжета, а потім в неї вже без герметика, але зі спеціальним мастилом заводиться труба або фітінг.

Перехідна манжета монтажу полімерної труби в чавунний розтруб

• Якщо на чавунній трубі немає розтруба, то перехід на полімерну трубу також можливий. Його роблять за допомогою спеціального перехідного фітинга, який повинен зробити перехід з зовнішнього діаметра 123 мм або 73 мм чавунної труби на 110 мм або 50 мм полімерної труби відповідно. Для цього на попередньо рівно обрізану, і спустошену чавунну трубу на шар сантехнічного силіконового герметика надаватися спеціальна багатопелюсткова гумова манжета. На неї вже без герметика, але зі змазкою надаватися перехідний полімерний фітинг. Подальший монтаж каналізації вже можна робити пластиковими розтрубними трубами і фітингами.

Фітинг для переходу чавунної труби до полімерному розтруба

Існують ще й перехідні елементи для керамічних, склопластикових або азбоцементних труб, на полімерні, але такі «сусідства» зустрічаються вкрай рідко, тому і згадувати про них ми не будемо.

Перехідні елементи для підключення сифонів сантехнічних приладів

Інші перехідні елементи, які є в асортименті комплектуючих для каналізації потрібні для підключення сифонів сантехнічних приладів. У більшості випадків розведення каналізації для ванн, умивальників, кухонних мийок, пральних або посудомийних машин роблять трубою 50 мм, а сифони можуть мати виходи і 50 мм (для ванн), і 40 мм, і 32 мм. Для їх сполучення, забезпечення герметичності, а іноді і естетичності існують спеціальні елементи.

• Для деяких сифонів, наприклад, для ванни, які мають вихід 50 мм ніякі перехідні елементи не потрібні. Вихід сифона просто з'єднується зі стандартним 50 мм розтрубом, в якому, зрозуміло, повинна бути штатна манжета. Перед цим манжета і вихід сифона покриваються тонким шаром спеціальної мастила на основі силікону. Можна також застосовувати технічний вазелін або в самому крайньому випадку - рідке мило або миючий засіб. Це ж стосується і сифонів душових кабін з піддоном.
• Умивальники з тумбою або кухонні мийки комплектуються сифонами з виходом 32 або 40 мм. Для їх підключення в стандартний 50 мм розтруб існують перехідні гумові манжети: 32/40 мм, 40/50 мм, і 32/50 мм. Спочатку манжета з використанням мастила поміщається в розтруб, а потім вже в неї так само зі змазкою поміщається вихід сифона. У більшості випадків роблять саме так, але ми пропонуємо читачам розглянути наступний, більш правильний спосіб.

Перехідна манжета для підключення сифона

• Найкраще, якщо вихід сифона буде входити до відповідного по діаметру розтруб. Наприклад, якщо вихід сифона 40 мм, а розтруб 50 мм, то краще спочатку застосувати стандартний перехідник 50/40 мм, а вже потім в нього вставити вихід сифона. Чим менше «гуми» між сполучаються елементами - тим краще і надійніше. Але, стандартні ексцентричні переходи мають витягнуту форму, що «з'їдає» частину дорогоцінного простору в тумбі під мийкою або умивальником. Але у деяких виробників, наприклад, у Ostendorf, є коротка редукція, яка взагалі не займає місця, а повністю засувається в розтруб. Її і бажано використовувати.

Скорочений перехід з 50 мм на 40 мм

• Існує особливий вид сантехнічних приладів - це підвісні умивальники, у яких вся арматура не приховати в тумбі, а виставлена ​​на загальний огляд. Замість нудних пластикових сифонів, використовуються хромовані латунні. Вони можуть бути як пляшкового, так і трубчастого типу. Для їх установки необхідні як майстерність сантехніка, так і застосування спеціальних перехідників з ущільненням, що не виглядають так грубувато, як стандартний 50 мм розтруб. В асортименті Ostendorf (і інших деяких виробників теж), є спеціальні прямі і кутові переходи, які дозволяють підключення більш непомітним і витонченим. Труба металевого сифона поміщається в розтруб перехідника через спеціальну манжету, що йде в комплекті. Стандартні вироби в цьому випадку не підходять.

Сифонний кутовий адаптер

Елементи для підключення унітазів до каналізації

Особливої ​​уваги потребують підключення до каналізації унітазів. Це, мабуть, єдиний побутової сантехнічний прилад, який підключається до каналізаційної труби діаметром 110 мм. Підключати унітаз безпосередньо до розтруба каналізаційної труби не можна, існує ряд спеціальних фітингів, які допоможуть зробити все правильно.

Перший критерій, що унітази можуть мати вертикальний, горизонтальний і «косою» випуск. У чому їхня відмінність можна побачити на малюнку. Самий «красивий», тихий, але найбільш Важкореалізовані - це вертикальний випуск. Він дозволяє впритул розміщувати унітаз до стіни, економлячи простір. Але установка такого приладу вимагає високої кваліфікації майстра і застосування спеціальних елементів, які можуть входити в комплект унітазу, а можуть і ні. Кожен випадок установки таких унітазів суто індивідуальний і тому розглядати в рамках статті все варіації такого підключення немає сенсу.

Різновиди випуску унітазів

Більш «демократичними» є горизонтальний випуск і «косою» (похилий) випуск. Тут вже можна обійтися стандартними фітингами. Які з них найбільш часто використовуються в каналізації?

• Манжети для підключення унітазу - являють собою вироби з гуми один кінець яких призначений для «обхвату» випускної труби унітазу, а інший поміщають в розтруб каналізаційної труби. Такі манжети бувають прямі і з ексцентриком - коли випуск унітазу трохи (1-4 см) НЕ Соос з розтрубом каналізації. Манжети використовувати ми рекомендуємо, так як вони м'які і нерідкі випадки, коли вони мнуться в розтрубі і не забезпечують належної герметичності.

Манжета для підключення унітазу

• Гофрована труба для підключення унітазу. Цей виріб має з одного боку, жорстку частину з гумовим кільцем для підключення до випуску, а з іншого - гладку трубу 110 мм для приміщення в стандартний розтруб каналізації. Між ними розташовується гофрована труба, яку можна стискати, розтягувати і надавати будь-яку конфігурацію. Такого способу підключення треба уникати будь-якими способами, так як гофра відразу засмічується, з часом зношується і дає текти. Такі вироби створені для ледачих сантехніків, а в середовищі професіоналів - це моветон.

Якщо сантехнік запропонував використовувати це непорозуміння, то женіть його геть і не забудьте видалити телефон зі списку контактів

• Прямі сполучні патрубки для унітазів. Ці деталі призначені для з'єднання випуску унітазів зі стандартним розтрубом 110 мм каналізаційної труби. З одного боку патрубок має розширення, де встановлена ​​манжета для герметизації випуску унітазу. З іншого боку, патрубок являє собою звичайну гладку трубу діаметром 110 мм з фаскою, яку поміщають в стандартний розтруб труби. Патрубки випускаються різної довжини: 150, 250, 400 мм. Це один з найкращих варіантів. Можуть застосовуватися в унітазах з прямим або косим випуском.

Патрубок прямої для підключення унітазу

• З'єднувальний патрубок зі зміщенням (ексцентричний). Конструкція така ж, тільки осі муфти приєднання до випуску і труби зміщені на 15 мм. Випускаються завдовжки 155 мм або 255 мм. Можуть застосовуватися для монтажу унітазів з прямим або косим випуском.
• З'єднувальний патрубок 90 °. Призначені для з'єднання унітазів з прямим випуском з розтрубом 110 мм, розташованим на підлозі санвузла. Довжина цього фитинга - 230 мм.

Патрубок 90 ° для унітазу

• З'єднувальний патрубок 45 °. Має таку ж конструкцію, тільки зігнутий під кутом 45 °. Довжина 135 мм. Може застосовуватися в унітазах з прямим випуском.
• Приєднувальний відведення 22,5 °. Має аналогічну конструкцію. Довжина 150 мм або 360 мм. Може застосовуватися як в унітазах з прямим, так і косим випуском.

Відведення 22,5 ° для уніаза

Найіменитішим виробником фітингів для підключення унітазу до каналізації є компанія Viega. Саме її продукція є флагманом, на який треба орієнтуватися. Крім відмінної якості, компанія випускає патрубки для підключення унітазів в трьох кольорах: альпійський білий, бежевий і пергамон / камея. Тому навіть видимі очам патрубки не вноситимуться дисонансу в інтер'єр санвузла.

Протипожежні манжети для каналізаційних труб

Наступний важливий елемент, яким, на жаль, часто нехтують при монтажі каналізації в приватному будинку - це протипожежна манжета (муфта). Для чого вона потрібна? При виникненні пожежі в одному з приміщень будинку вогонь спочатку охоплює всі, що в ньому знаходиться і здатне до займання. Якщо в приміщенні є пластикові труби водопроводу або каналізації, то під впливом вогню, як тільки температура досягає 180 ° C вони починають плавитися і оголюють отвори в перекриттях або стінах, причому це відбувається за лічені хвилини. Уже через ці отвори йде поширення вогню в нові приміщення, і це відбувається досить швидко, так як в них для горіння є хороша нова порція кисню. Протипожежні манжети якраз і служать для того, щоб закривати технологічні отвори в перекриттях і стінах для недопущення поширення вогню.

Конструктивно протипожежна манжета є зроблений з листового металу хомут з ​​розташованим всередині його вкладишем з терморасширяющегося матеріалу, який щільно «охоплює» каналізаційну або водопровідну трубу в місці проходу їх через будівельні конструкції. Муфта має роз'ємну конструкцію і може монтуватися вже після того, як проведений монтаж водопроводу і каналізації. Для фіксації на трубі у муфти є засувка. Зрозуміло, що під певний діаметр труби потрібно своя протипожежна манжета. Деякі моделі забезпечені гвинтовим черв'ячним хомутом для точної підгонки до труби. На металевому корпусі муфти є спеціальні вушка з отворами, призначені для кріплення до стін або стелі.

протипожежні манжети

Як працює протипожежна манжета? При загорянні і поширенні вогню в приміщення різко зростає температура і коли вона досягає 180 ° C, йде порушення жорсткості і цілісності полімерних труб і технологічний отвір проходу труб через стіни або перекриття буде оголюватися. Але в той же самий час відбувається розширення термодинамічної матеріалу, з якого складається вкладиш. Причому розширення відбувається у напрямку до центру отвору, так як в іншу сторону не дає корпус манжети. З огляду на, що матеріал вкладиша може п'ятдесятикратного збільшуватися в об'ємі і не підтримує горіння, технологічний отвір перекривається, що не дає вогню поширюватися далі.

Утворений при нагріванні муфти пінний матеріал з високим вмістом вуглецю здатний навіть стискати размягченную трубу з ПВХ або поліпропілену, що також призведе до закупорки отвори в стіні або перекритті. Мало того, навіть якщо в приміщенні триває пожежа, пенококс (розширився матеріал вкладиша) здатний ще протягом 2-3 годин стійко переносити підвищені температури. Цього часу цілком достатньо на реакцію, виклик і приїзд пожежних і гасіння вогню.

Сподіваємося, що у читачів не виникне після цього ніяких сумнівів встановлювати в своєму будинку протипожежну манжету чи ні. Це смішне за ціною, довгий за часом служби, невелике, легко монтується, пасивне (яке не потребує електроенергії), пристрій здатний врятувати від пожежі весь будинок, локалізувавши його в місці загоряння.

Відео: Монтаж і принцип роботи протипожежної муфти «вогнез-ПМ»

Відео: Випробування протипожежної муфти вогнез-ПМ

Кріпильні елементи для системи каналізації

Система каналізації просто немислима без надійного кріплення, адже саме воно забезпечує правильне розташування всіх елементів в просторі. Мало того, система каналізації ще відчуває чималі навантаження, адже по ній може одночасно переміщатися солідну кількість стічних вод, причому мають різну температуру. Слідом за гарячою водою, наприклад, зливається вода з пральної машини, відразу може слідувати холодна вода. Від цього труби відчувають своєрідний шок, так як йде температурне зміна їх розмірів. Сили ці величезні і частина їх передається кріпленням.

Крім цього, в каналізації при переміщенні стоків завжди створюється шум, який важко назвати приємним для людських вух. Крім того, що він чути через стінки самої труби, через систему кріплень шум може передаватися на будівельні конструкції, які при неправильному проектуванні і монтажі можуть стати певним резонатором, багаторазово посилюючи його. А може відбуватися і навпаки - шум від будівельних конструкцій передається через кріплення на каналізаційні труби, пов'язані в складну систему. І вони, як труби органу, починають «транслювати» непотрібні децибели в усі приміщення, де є будь-якої сантехнічний прилад, пов'язаний з каналізацією.

Виходячи з усього вищевикладеного, зазначимо основні вимоги, що пред'являються до кріплень:

• По-перше, кріплення повинні забезпечити міцну механічну зв'язок каналізаційної системи з будівельними конструкціями: стінами, стелею, підлогою.
• По-друге, кріплення повинні забезпечувати потрібну взаємне розташування в просторі всіх елементів системи каналізації. Це стосується напрямку прокладання труб, їх ухилів, положення фітингів.
• По-третє, кріплення повинні витримувати механічні навантаження, що виникають в каналізації, при цьому взаємне розташування всіх складових частин повинно залишатися незмінним.
• По-четверте, елементи кріплення повинні враховувати температурні розширення трубопроводів, але не обмежувати їх, так як це може призвести до зайвих напружень або навіть поломок труб або фітингів, а допомогти зробити контрольованими.
• По-п'яте, кріплення системи каналізації повинні максимально сприяти зниженню рівня шуму, що передається як від труб будівельних конструкцій, так і навпаки.
• І, нарешті, система кріплень повинна дозволяти легко демонтувати якусь ділянку каналізації або всю її цілком. Звичайно, це не стосується труб, замурованих в підлогу або стіни.

В асортименті всіх виробників каналізаційних систем, звичайно, є і системи кріплення, пропоновані для монтажу. Це вироби з пластику, металу або їх поєднань. Зазначимо, які різновиди кріплень пропонуються для монтажу каналізаційних труб.

• Перш за все - це пластикові хомути з засувкою, у яких одна сторона, яка звернена до поверхні кріплення плоска, а інша являє собою роз'ємне з'єднання з замком. Такі хомути іноді помилково називають кліпсами. Вони випускаються під різні діаметри каналізаційних труб: 40 мм, 50 мм і 110 мм. До поверхні такі хомути кріпляться одним шурупом, закрученим у відповідний основи дюбель. Пластикові хомути такого типу можуть застосовуватися тільки тоді, коли поверхня підстави ідеально рівна, наприклад, оштукатурені стіни або керамічна плитка. Ці хомути мають демократичну вартість і цілком можуть застосовуватися при розведенні каналізації вздовж рівних стін.

Пластиковий хомут з ​​засувкою

• Пластикові хомути з сантехнічної шпилькою. Вони складаються з двох половинок, скручених гвинтами. Сам хомут за допомогою вміщеній всередину шестикутного отвори гайки кріпиться до нарізної частини металевої сантехнічної шпильки. Інший кінець сантехнічної шпильки є шуруп, вкручуються в дюбель. Цими хомутами можна вже регулювати відстань від будівельних конструкцій до труб, що корисно при нерівному підставі. Але цими виробами краще не користуватися, так як міцність пластикового хомута в поєднанні з металевою шпилькою залишає бажати кращого.

Чи не найкраще кріплення

• Металеві хомути з сантехнічної або різьбовий шпилькою. Такі хомути поширені найбільше, так як вони можуть надійно закріпити і стояк, і каналізаційні труби будь-яких діаметрів. Сам хомут складається з двох півкілець з смужок оцинкованої або нержавіючої сталі, які скручуються двома гвинтами. Усередині хомута найчастіше розташовують прокладки з EPDM (етилен пропіленовий каучук), які дозволяють міцно обхопити трубу і не пошкодити її металевими частинами. На тильній стороні хомута розташовується приварена до нього гайка з метричної різьбою від М6 до М12 (в залежності від діаметра хомута і його призначення). У гайку вкручується відповідна сантехнічна шпилька, яка може входити в комплект, а може і ні. При необхідності підбирається шпилька більшої довжини.

сантехнічний хомут

Зустрічаються ще й металеві хомути, до яких сталевий стрижень з шурупом вже приварений до основи. Такими виробами теж цілком можна користуватися, але діапазон регулювання довжини буде сильно обмежений. До хомута з привареною гайкою все-таки можна підібрати сантехнічну шпильку потрібної довжини і діаметру, якій і провести монтаж. У продажу можна знайти шпильки довжиною від 60 мм до 250 мм і з метричної різьбою М8 або М10. Довші, закріплені на стінах? будуть просто працювати на злам і не зможуть належним чином тримати трубу. Досвідчені сантехніки не радять застосовувати сантехнічні шпильки загальною довжиною понад 180 мм при кріпленні до стіни. Треба при цьому враховувати, що довжина шурупні різьблення (загортати в дюбель) на шпильці 120 мм і більше становить вже 60 мм. Якщо потрібні великі відстані, то вже без використання консолі або спеціально змонтованого силового елемента не обійтися, але кожен випадок суто індивідуальний.

При прокладанні каналізації в приватних будинках дуже часто виникає необхідність в кріпленні труб до стелі, в якості якого виступають або плити перекриття, або монолітний залізобетон. Наприклад, в цокольному поверсі, що виконує тільки технічну функцію, дуже розумно всю розводку каналізації зробити по стелі. Це позбавить від необхідності на вищому поверсі шукати способи прокладки труб по стінах, які збільшують кількість поворотів і протяжність каналізаційних трубопроводів. Якщо дозволяє висота приміщень, то розведення каналізації по стелі можна робити і на житлових поверхах, приховуючи комунікації, наприклад, за рейковим стелею, який завжди можна швидко розібрати і зібрати без шкоди для естетики.

Кріплення труб до стелі дає більший простір для організації каналізації. Перш за все тому, що труби від сантехприборов до стояка можна прокласти по найкоротшому шляху. Витримати потрібні ухили також дуже легко - треба просто підібрати довжину кріплень. Прокладка по стелі позбавляє від необхідності тотального штробления, замонолічування довгих ділянок трубопроводів в стяжках статі або зведення коробів з метою приховати комунікації.

«Вищий пілотаж» стельового кріплення

Для кріплення до стелі, звичайно, можна використовувати ті ж кріплення, що і до стін, але для надійності і дотримання потрібних ухилів краще застосувати дещо інший підхід. Можна у потрібно використовувати металеві хомути з прокладкою з EPDM, але тільки з привареною гайкою, а не шпилькою. Причому потрібно стежити, щоб гайка не була надто короткою, а нормальна або, що ще краще, подовжена. Як підвісів в таких кріпленнях використовують звичайні шпильки з метричної різьбою, які легко можна знайти будь-якої довжини у продажу. Можна сказати, що їх продають погонних метрах.

Для кріплення підвісу з шпильки до стелі існують спеціальні забивні або розпірні анкера з внутрішнім різьбленням. Їх ще називають цангами або гільзами. Вони бувають латунні або сталеві. Багаторічний досвід майстрів показує, що для кріплення каналізації (та й усього чого завгодно) краще користуватися латунними розпірні анкерами, які можуть називатися латунними розрізними анкерами. Працювати з ними дуже просто, їх можна монтувати в отвори з уже насадженої на 2-3 витка різьби шпилькою. Вони добре тримаються навіть в пустотних плитах перекриття, не вимагають спеціального забивного інструменту і допускають повторний монтаж в інший отвір без втрати міцності з'єднання. Характеристики таких анкерів приведені в таблиці.

Характеристики латунних анкерів

Зробити підвіс до стелі з хомута зі шпилькою дуже легко. Для цього в раніше розміченому місці буриться перфоратором отвір потрібного діаметру і глибини (див. Таблицю), яке потім продувається від залишків будівельного сміття. На шпильку потрібної довжини нажівляется латунний розрізний анкер, а потім він вставляється в отвір. Зазвичай це можна зробити від руки з певним зусиллям. При необхідності можна несильно допомогти молотком. Наступний крок - закриття шпильку в анкері. Це легко зробити за допомогою двох гайок і ключа, а можна застосувати спеціальну насадку на шуруповерт для відкручування або закручування шпильок.

Коли шпилька буде закручуватися в різьбу анкера, латунні пелюстки розсунуться і надійно зафіксують його в монтажному отворі. Після цього на шпильку накручується сантехнічний хомут і перевіряється його правильне положення. При необхідності, довжину шпильки можна скорегувати в меншу сторону просто підрізавши її болгаркою. Бажано страхувати накручений хомут за допомогою раніше накрученою на шпильку контргайки, яка ніколи не входить в комплект.

Якщо треба демонтувати кріплення, то це зробити також дуже просто - з анкера викручується шпилька, але не до кінця, а потім вона просто виймається з монтажного отвору разом з анкером. Для цього необхідно докласти певне зусилля, але це можливо. І в подальшому цей анкер зі шпилькою можна змонтувати в інший отвір. Але, зауважимо, що такі «фокуси» проходять тільки з якісними латунними розрізними анкерами.

Кріплення також можуть відрізнятися по тому, як в ньому фіксуються каналізаційні труби. Вони розрізняються:

• на жорсткі кріплення - коли труба або фітінг затиснуті в хомуті так, що виключається їх зміщення. Такі кріплення реалізуються за допомогою щільно затягнутих металевих хомутів з прокладками з EPDM. При цьому зрозуміло, сам хомут бути повинен надійно закріплений у будівельній конструкції.
• плаваючі кріплення - труба або фітінг поміщені в пластиковий або металевий хомут, але не дуже щільно обтиснуті. Труба при цьому може під дією сил температурного розширення переміщатися в напрямках, заданих хомутом. Тому такий вид кріплення ще називають напрямних.

За замовчуванням всі види пластикових кріплень є плаваючими, а металеві хомути можуть виконувати і одну й іншу функцію. Якщо помістити трубу в металевий хомут з ​​вкладишем з EPDM і щільно затиснути гвинти, то труба не зможе в ньому переміщатися. Щоб дати можливість рухатися всередині хомута, деякі майстри радять просто видаляти вкладиш. Але ми це робити не радимо, тому що прокладка з EPDM є захистом від механічних пошкоджень. Інші пропонують не затягувати гвинти до кінця, що теж робити не варто, так як це може призвести до їх повного відгвинчуванням від вібрацій, що виникають в трубі або будівельних конструкціях. Найкраще підібрати шайби або вставити короткі відрізки пластикової трубки між двома половинками хомута так, щоб при повному закручуванні труба б все одно могла переміщатися.

На особливу увагу в системах кріплення каналізаційних систем заслуговують спеціальні хомути, які покликані значно знизити рівень шуму, який труби передають конструкціям і навпаки. Як приклад розглянемо складовою шумопоглинальний хомут з ​​системи безшумної каналізації Rehau Raupiano Plus.

Складовою хомут Rauiano Plus

Як видно з малюнка, таке кріплення складається з двох незалежних одна від одної частин. Кожен з хомутів забезпечений шарнірним з'єднанням і замком засувкою. Це, безумовно, дуже зручно, так як не треба «крутити» два гвинти. Прокладка з етилен пропіленова каучуку у хомутів потовщена в порівнянні зі звичайними, причому має товстий шар EPDM присутні не тільки всередині хомута, але ще і на бічних поверхнях. Нижній хомут, який через сантехнічну шпильку змонтований до стіни, є опорним, але він не охоплює сильно каналізаційну трубу. Можна сказати, що опорний хомут є плаваючим кріпленням. Другий хомут не має шпильки, але він щільно обжимають трубу, тому і називається затискним. Після монтажу затискної хомут лягає на опорний. Так і здійснюється кріплення малошумящей каналізації. Якщо потрібно обмежити рух труби в і вниз і вгору, то ще один затискної хомут можна закріпити нижче опорного, що в особливо відповідальних місцях і роблять.

Очевидно, що застосування таких кріплень і, взагалі, такого підходу дозволить істотно знизити шум, створюваний в стояках системи каналізації і передачу його будівельних конструкцій. На наступному малюнку інженери Rehau наочно представляють, як їх інноваційні кріплення знижують шум. І з цим важко не погодитися.

Поради Rehau уникнути гучного сусідства з каналізацією

Крім компанії Rehau, ще й інші виробники мають в своєму асортименті каналізаційні труби, фітинги і комплектуючі для створення безшумної каналізації. Але коли справа доходить до закупівлі, то прайси на «тиху» каналізацію можуть неприємно здивувати. Однак, ми хочемо ще раз нагадати читачам, що проблема підвищеного шуму стосується в основному мешканців багатоповерхових будинків. У приватному будинку можна більш простими способами домогтися практично такого і навіть кращого результату. Не всі визначає наявність спеціальних труб або фітингів. Багато що залежить ще і від правильної організації поворотів і стикувальних вузлів, ухилів і інших чинників. А про систему кріплення Rehau Raupiano Plus ми розповіли докладніше спеціально, так як це дійсно дуже хороший підхід, які необов'язково реалізовувати саме оригінальними хомутами.

Мастила для каналізації

Ми вже згадували, що при складанні каналізації переважно користуватися спеціальними мастилами, які полегшують монтаж і демонтаж. Однак, вони потрібні не тільки для цього. Перерахуємо ті функції, які виконує мастило:

• По-перше, дійсно мастило полегшує монтаж каналізаційних труб. Без мастила гумова манжета через сильний тертя може просто вискочити з паза і «полетіти» в трубу. Причому іноді це відбувається непомітно для монтажника. Крім цього при складанні на суху висока ймовірність пошкодити пелюстки манжети.
• По-друге, каналізація є безнапірним трубопроводом і більшу частину часу він проводить порожнім. Якщо каналізація вентильована, то в ній ще можуть «гуляти» неабиякі протяги. Від цього гумові манжети висихають і з часом можуть растрескаться. Якісні мастила покривають тонким шаром гумові ущільнення, не змиваються водою, з часом не висихають і захищають манжети.
• По-третє, стічні води можуть містити різні сполуки, які надають властивості кислот або лугів. На це може погано реагувати матеріал манжет. Хороші мастила покривають всю поверхню ущільнень і при цьому абсолютно інертні до більшості хімічних сполук, які можуть бути присутніми в стічних водах.
• По-четверте, теплове розширення або стиснення труб каналізації повинно бути організовано так, щоб труба рухалася тільки всередині розтруба. Якісна мастило сприяє цьому і тому в каналізаційному трубопроводі не виникає ніяких механічних напруг або провисань.
• І, нарешті, демонтаж з'єднань, зміна позиції якогось фитинга, при хорошому мастилі навіть після тривалого часу також проходить без проблем.

Більшість мастил для каналізації робиться на основі силікону. І тут закладений дуже великий підступ. Для більшості людей слово «силікон» є стартовим для здійснення абсолютно божевільних і неадекватних дій. Тільки почувши це заповітне слово, люди кидаються в магазин сантехніки і просять їм дати це самий заповітний і «всемогутній» силікон для каналізації. І якщо продавець запитає для яких цілей, то покупцям дуже пощастило. Але зазвичай просто видають балон силіконового герметика, який всередині знаходиться в рідкому вигляді, але при контакті з повітрям йде його затвердіння, і він перетворюється в еластомер.

Треба відразу зрозуміти одну дуже важливу річ, що силіконова змазка і силіконовий герметик мають абсолютно різне призначення. При монтажі системи каналізації використовується саме мастило, а не герметик. Мало того, герметик на основі силікону застосовувати в розтрубах безнапірної каналізації категорично не можна! І зараз ми пояснимо чому.

Силікон - це широкий клас сполук, і він може бути рідким, у вигляді еластомеру або в твердому - у вигляді смол. У змащеннях застосовується саме рідкий силікон, а в герметиках - еластомер. Силіконові мастила характеризуються своєю здатністю відштовхувати воду, що по-науковому називається гидрофобизирующие властивості. Ще одним плюсом рідкого силікону є його відмінна адгезія до гуми, з якої зроблені манжети. Виходить, що нанесена на ущільнення силіконова змазка дуже добре прилипне до манжети, буде відштовхувати воду від неї і забезпечить легке переміщення труби в розтруб. Саме це нам від мастила і треба.

Тепер розглянемо властивості силікону-еластомеру. Він також відштовхує воду і добре прилипає до гуми, але до пластиків - ПВХ або поліпропілену у силікону адгезія слабка. Недарма ж силіконовий герметик продають саме в тубах з поліпропілену. Виходить, що в якості герметика силікон в розтрубі труби абсолютно даремний. Мало того, він навіть шкідливий! Там не менше, багато джерел в інтернеті віщають про застосування герметиків в розтрубах. І навіть відео можна зустріти, де горе-майстри рясно намазують манжету і трубу силіконовим герметиком, а потім ще й забивають їм розтрубні зазори. Чим це може закінчитися?

Припустимо, при монтажі гладкою каналізаційної труби в розтруб був застосований силіконовий герметик. Їм була змазана манжета і кінець труби. Безумовно, монтаж буде дуже легким, так як незастиглий силікон є відмінною мастилом. Після з'єднання труб і закріплення їх в хомутах «майстер» вирішив ще «задути» силіконом і зазор між розтрубом і вміщеній в нього трубою. Причому це буде робитися з благородних мотивів, так би мовити «для надійності». Після монтажу протоку певну кількість води через каналізацію всі переконалися, що нічого не тече і не капає. «Майстер», отримавши гроші за роботу, пішов викладати чергове відео на youtube, а задоволені господарі вже поспішили похвалитися перед друзями і порекомендувати послуги «фахівця».

Тепер уявімо, що при цьому самому монтажі гумова манжета виявилася пошкоджена або вискочила зі свого паза. Закачаний в розтруб силікон тимчасово взяв на себе герметизацію з'єднання, так як свіжий він може непогано прилипнути і до пластиків. А тепер уявімо, що по каналізації пішло зливатися велику кількість гарячої води. Труби від неї нагріваються і, підкоряючись законам фізики, починають міняти свій розмір. У розтрубі труба при цьому хоч на частки міліметра, але зрушиться. А так як адгезія силікону до пластику в рази гірше, ніж до гуми - то неминуче в цьому з'єднанні силікон «отліпнет» від труб. Може, не відразу, але це обов'язково станеться. Герметичність з'єднання відразу порушиться, і вода проб'є собі струмочок через «неприступний» силіконовий герметик. І такі казуси трапляються не так вже й рідко. У літературі про це, звичайно, нічого не скажуть, але на форумах фахівців ця тема обговорювалася не раз.

Виходить, що вищеописане застосування силіконового герметика тільки створило ілюзію надійного з'єднання. Якщо герметик не застосовувався, а була б тільки мастило, то проблема оголилася б відразу. Манжету б замінили або встановили на місце, з'єднання перемонтували і випробували, але в подальшій експлуатації такої стик працював би багато років, а не таїв у собі бомбу уповільненої дії. Тому повторюємо, що єдиним і правильним способом герметизації розтрубних з'єднань полімерних каналізаційних труб є застосування манжети! Мастило не є герметиком! Вона лише допомагає манжеті «сумлінно» і довго виконувати свої функції і полегшує монтаж і демонтаж!

Єдине місце. Де силіконовий герметик в системі каналізації необхідний - це стик чавунних і пластикових труб. Якщо бути точним, то перехідні гумові манжети від чавуну до пластику монтують саме на герметик. Але тільки там, де є контакт чавуну з гумою.

Всі імениті і великі виробники каналізаційних труб в своєму асортименті мають і спеціальні мастила для монтажу. Крім цього, ці мастила можна купувати окремо. Якими вони бувають?

• Кремоподібні мастила які купуються або в тюбиках або в балончиках. Наносяться на з'єднуються частини вручну. Мастила абсолютно нейтральні і тому їх можна розмазувати навіть оголеною рукою без всяких наслідків. Деякі мастила в тюбиках мають для зручності нанесення на кінці губку з пористого матеріалу, подібну до тих, що застосовуються в кремах для взуття.

Мастило для каналізації Ostendorf

• Рідкі мастила в аерозольних балончиках. Безумовний плюс таких мастил - це швидке і економне нанесення складу на деталі, що з'єднуються. Балончика вистачає дуже надовго. Більшість майстрів, хто «підсів» на аерозольні мастила, не йдуть від цієї «залежності» ніколи.

Аерозольна мастило для каналізації

Читачів може зацікавити питання про можливість монтажу каналізації взагалі без мастил. Хіба мало що може трапитися. Припустимо, треба терміново поміняти ділянку трубопроводу на дачі, а магазинів поряд немає. Звичайно, розтрубні з'єднання можна змонтувати і без змащення. Для полегшення стику цілком підійде рідке мило, засіб для миття посуду або шампунь. А також можна застосовувати і технічний вазелін, який повинен бути присутнім в арсеналі будь-якого домашнього майстра. Але ми відразу намір застерегти від використання різних технічних мастил, до яких відносяться будь-які моторні, трансмісійні, веретенні масла і пластичні мастила типу солідол, літол, ШРУС, ЦИАТИМ та інші. З ними гумові манжети дуже швидко прийдуть в непридатність.

Короткий огляд цін на комплектуючі для систем каналізації

Сучасний ринок будівельних матеріалів в загальному і систем каналізації зокрема не відрізняється відсутністю або убогістю вибору. Швидше за все відбувається все навпаки - вибір настільки великий, що загубитися в достатку дуже просто. Каналізація є складною інженерною системою і в ній дуже багато залежить від якості всіх комплектуючих. Зовсім недавно безумовними лідерами за якістю каналізаційних труб були західні компанії, зокрема, Ostendorf і Rehau. Однак наш вітчизняний виробник не «відсиджувався на узбіччі», а активно впроваджував і нове обладнання, і технології, і контроль якості. Наведемо спочатку середні ціни на продукцію торгової марки «Сінікон», яка вже завоювала гідні позиції на ринку. Спочатку розглянемо серію каналізаційних труб «Сінікон Стандарт». Ці труби і фітинги випускаються діаметрами 32, 40, 50 і 110 мм з товщиною стінки 1,8 (для діаметрів 32, 40 і 50 мм) і 2,7 мм (для діаметра 110 мм). Вони призначені для внутрішніх каналізаційних систем. У розтрубах застосовані двухлепестковие манжети німецького виробника М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH Co з м'якою стіролбутадіеновой гуми. Манжети забезпечені розпірним поліпропіленовим кільцем. Приклад маркування труб «Сінікон Стандарт» з її розшифровкою можна побачити на наступному малюнку.

Приклад маркування труб «Сінікон Стандарт»

Наведемо таблицю, в якій вкажемо середні роздрібні ціни на труби і фітинги «Сінікон Стандарт» станом на жовтень 2017 року.

ІзображеніеНаіменованіе, діаметр, размерРознічная ціна (за станом на жовтень 2017 г.), руб

Труби каналізаційні «Сінікон Стандарт»

D = 32 мм, L = 250 мм33.15 D = 32 мм, L = 500 мм40.9 D = 32 мм, L = 1000 мм57.8 D = 32 мм, L = 2000 мм102.45 D = 40 мм, L = 250 мм40.55 D = 40 мм, L = 500 мм51.1 D = 40 мм, L = 1000 мм72.5 D = 40 мм, L = 2000 мм127.25 D = 50 мм, L = 150 мм38.15 D = 50 мм, L = 250 мм46.25 D = 50 мм, L = 500 мм58.6 D = 50 мм, L = 750 мм74.5 D = 50 мм, L = 1000 мм92.55 D = 50 мм, L = 1500 мм129.30 D = 50 мм, L = 2000 мм158.85 D = 50 мм, L = 3000 мм233.75 D = 110 мм, L = 150 мм85 D = 110 мм, L = 250 мм109.4 D = 110 мм , L = 500 мм162.80 D = 110 мм, L = 750 мм217.3 D = 110 мм, L = 1000 мм239.75 D = 110 мм, L = 1500 мм345.2 D = 110 мм, L = 2000 мм380. 55 D = 110 мм, L = 3000 мм604.95

Відводи «Сінікон Стандарт»

D = 32 мм, 15 ° 39.55 D = 32 мм, 30 ° 39.55 D = 32 мм, 45 ° 20.40 D = 32 мм, 67 ° 39.55 D = 32 мм, 87 ° 20.40 D = 40 мм, 15 ° 37.15 D = 40 мм, 30 ° 37.15 D = 40 мм, 45 ° 19.65 D = 40 мм, 67 ° 37.15 D = 40 мм, 87 ° 19.65 D = 50 мм, 15 ° 26.3 D = 50 мм, 30 ° 22 D = 50 мм , 45 ° 20.9 D = 50 мм, 67 ° 26.3 D = 50 мм, 87 ° 20.9 D = 110 мм, 15 ° 69.65 D = 110 мм, 30 ° 69.00 D = 110 мм, 45 ° 63.40 D = 110 мм, 67 ° 69.65 D = 110 мм, 87 ° 63.40

Трійники «Сінікон Стандарт»

D = 32/32 мм, 45 ° 65.45 D = 32/32 мм, 67 ° 69,8 D = 32/32 мм, 87 ° 65.45 D = 40/40 мм, 45 ° 40 D = 40/40 мм, 67 ° 74.40 D = 40/40 мм, 87 ° 40.00 D = 40/32 мм, 45 ° 124.85 D = 40/32 мм, 67 ° 124.85 D = 40/32 мм, 87 ° 124.85 D = 50/50 мм, 45 ° 44.25 D = 50/50 мм, 67 ° 88,4 D = 50/50 мм, 87 ° 44.25 D = 50/40 мм, 45 ° 157.80 D = 50/40 мм, 67 ° 157.80 D = 50/40 мм, 87 ° 157.80 D = 110/110 мм, 45 ° 115 D = 110/110 мм, 67 ° 213.9 D = 110/110 мм, 87 ° 115 D = 110/50 мм, 45 ° 84,8 D = 110/50 мм, 87 ° 84,8 D = 110/40 мм, 45 ° 341.8 D = 110/40 мм, 67 ° 350.5 D = 110/40 мм, 87 ° 341.8

Хрестовини одноплощинні «Сінікон Стандарт»

D = 110/50/50 мм, 45 ° 220.45 D = 50/50/50 мм, 45 ° 135.25 D = 50/50/50 мм, 67 ° 457.4 D = 50/50/50 мм, 87 ° 135.25 D = 110/50/50 мм, 67 ° 565 D = 110/110/110 мм, 67 ° 604.20 D = 110/50/50 мм, 87 ° 246.8 D = 110/110/110 мм, 87 ° 246.8 D = 110 / 110/110 мм, 45 ° 388.05

Хрестовини двохплощинні «Сінікон Стандарт»

D = 110/110/50 мм, 87 °, левая245 D = 110/110/50 мм, 87 °, правая245 D = 110/110/50 мм, 87 °, двостороння 269.55 D = 110/110/110 мм, 67 ° 1220.35 D = 110/50/110 мм, 67 ° 1276.60 D = 110/110/50 мм, 67 ° 1276.5 D = 110/50/50 мм, 67 ° 1276.5

Переходи (редукція) «Сінікон Стандарт»

Перехід ексцентричний D = 40/32 мм41.9 перехід прямої D = 50/32 мм27.45 перехід прямої D = 50/40 мм22.9 Перехід ексцентричний D = 110/50 мм49.55

Ревізії «Сінікон Стандарт»

Ревізія з кришкою D = 50 мм68.05 Ревізія з кришкою D = 110 мм125.35

Муфти та компенсаційні патрубки «Сінікон Стандарт»

Муфта ремонтна D = 32 мм55.8 муфта ремонтна D = 40 мм60.5 муфта ремонтна D = 50 мм35.5 муфта ремонтна D = 110 мм68.3 муфта сполучна D = 40 мм107.95 муфта сполучна D = 50 мм35.5 муфта сполучна D = 110 мм68.3 Компенсаційний патрубок D = 40 мм, утроенний241.35 Компенсаційний патрубок D = 50 мм, утроенний53.45 Компенсаційний патрубок D = 50 мм, учетверенний388.55 Компенсаційний патрубок D = 110 мм, удвоенний80.60 Компенсаційний патрубок D = 110 мм, утроенний293.55 Компенсаційний патрубок D = 110 мм, учетверенний113.15

хомути поліпропіленові

Хомут D = 40 мм9.15 Хомут D = 50 мм11.4 Хомут D = 110 мм22.05

заглушки

Заглушка D = 32 мм12.05 Заглушка D = 40 мм11.65 Заглушка D = 50 мм12.45 Заглушка D = 110 мм22.3

Вакуумні клапани (каналізаційні аератори)

Аератор каналізаційний D = 50 мм153.45 Аератор каналізаційний D = 110 мм376.15

Каналізаційні витяжки

Каналізаційна витяжка D = 50 мм57.25 Каналізаційна витяжка D = 110 мм97.3

Гумові перехідники (редукція)

Гумова редукція D = 40/32 мм, белая28.85 Гумова редукція D = 50/32 мм, белая33.6 Гумова редукція D = 50/40 мм, белая33.6

Матеріали ущільнювальні двухлепестковие

Манжета D = 32 мм8.85 манжета D = 40 мм8.85 манжета D = 50 мм8.85 манжета D = 110 мм16.90

протипожежні муфти

Муфта протипожежна D = 50 мм «вогнез Лайт» 460 муфта протипожежна D = 110 мм «вогнез Лайт» 520

Як видно з таблиці ціни на каналізаційні труби, фітинги і комплектуючі російського виробництва цілком адекватні. Деякі позиції явно є «випадають», так як ціна на них необгрунтовано завищена. Це пояснюється тим, що це найменш затребувані деталі, без яких можна легко обійтися, замінивши їх іншими.

Під торговою маркою «Сінікон» випускаються ще труби і фітинги, в яких створюється стічними водами шум знижений в порівнянні зі звичайною каналізацією мінімум в 2 рази. Це було досягнуто за рахунок введення до складу матеріалу труб - поліпропілену додаткових мінеральних компонентів, а також за рахунок потовщення стінок труби і фітингів. Наприклад, труба 110 мм в серії «Сінікон Стандарт» має товщину стінки 2,7 мм. А безшумної серії «Сінікон Комфорт» та ж труба має товщину стінки вже 3,4 мм. Подивимося на приклад маркування таких труб.

Маркування «Сінікон Комфорт»

У цій серії труб також використовуються високоякісні німецькі двухлепестковие манжети від М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH Co. Труби із серії «Комфорт» і «Стандарт» прекрасно стикуються один з одним, що іноді буває дуже необхідно. Розглянемо середні ціну на цю серію, щоб була можливість порівняти зі стандартними трубами.

ІзображеніеНаіменованіе, діаметр, размерРознічная ціна (за станом на жовтень 2017 г.), руб

Труби каналізаційні «Сінікон Комфорт»

D = 40 мм, L = 250 мм58.3 D = 40 мм, L = 500 мм73.60 D = 40 мм, L = 1000 мм104.4 D = 40 мм, L = 2000 мм183.25 D = 50 мм, L = 250 мм66.35 D = 50 мм, L = 500 мм84.1 D = 50 мм, L = 1000 мм133.05 D = 50 мм, L = 2000 мм228.3 D = 110 мм, L = 250 мм157.35 D = 110 мм, L = 500 мм234.05 D = 110 мм, L = 1000 мм350.9 D = 110 мм, L = 1500 мм514.9 D = 110 мм, L = 2000 мм578.5 D = 110 мм, L = 3000 мм919.75

Відводи «Сінікон Комфорт»

D = 40 мм, 45 ° 26.9 D = 40 мм, 87 ° 26.9 D = 50 мм, 15 ° 36.25 D = 50 мм, 45 ° 28.8 D = 50 мм, 67 ° 36.25 D = 50 мм, 87 ° 28.8 D = 110 мм, 15 ° 95,7 D = 110 мм, 30 ° 95,7 D = 110 мм, 45 ° 87,1 D = 110 мм, 67 ° 95,7 D = 110 мм, 87 ° 87,1

Хрестовини «Сінікон Комфорт» (одноплощинні і двохплощинні)

Хрестовина двухплоскостной D = 110/110/50, 87 °, левая336.85 хрестовина двухплоскостной D = 110/110/50, 87 °, правая336.85 хрестовина одноплощинний D = 110/50/50, 87 ° 302.95 хрестовина одноплощинний D = 110 / 110/50, 87 ° 339.25 Хрестовина одноплощинний D = 110/110/110, 87 ° 339.25

Трійники «Сінікон Комфорт»

D = 40/40 мм, 45 ° 54,8 D = 40/40 мм, 87 ° 54,8 D = 50/50 мм, 45 ° 60.85 D = 50/50 мм, 87 ° 60.85 D = 110/50 мм, 45 ° 116.65 D = 110/50 мм, 87 ° 116.65 D = 110/110 мм, 45 ° 158.25 D = 110/110 мм, 87 ° 158.25

Ревізії «Сінікон Комфорт»

Ревізія з кришкою D = 50 мм93.6 Ревізія з кришкою D = 110 мм172.4

Муфти, компенсатори і переходи «Сінікон Комфорт»

Муфта сполучна D = 50 мм48.7 муфта сполучна D = 110 мм94 муфта ремонтна D = 50 мм48.7 муфта ремонтна D = 110 мм94 Компенсаційний патрубок учетверенное D = 110 мм155.6 Перехід ексцентричний D = 110/50 мм68.2 Перехід прямий D = 50/40 мм31.35

Очевидно, що труби і фітинги з серії «Сінікон Комфорт» дорожче, ніж стандартні. Наприклад, метровий відрізок стандартної труби діаметром 110 мм коштує 239,75 рублів, а з серії «Комфорт» вже 350,90 рублів. Стандартний трійник D = 110/110 мм, 87 ° коштує 115 рублів, а подібний з малошумящей серії - 158,25 рублів. Це легко пояснюється тим, що товщина стінок труби у серії «Комфорт» істотно вище, а значить і матеріалу на виготовлення труб і фітингів йде набагато більше.

Слід зазначити, що потовщена стінка труб і фітингів дає виграш не тільки в зниженні рівня шуму, але і в міцності. Тому слід замислитися над тим, щоб самі навантажені частини системи каналізації змонтувати саме більш товстими трубами. Перш за все це стосується стояків, особливо переходу від вертикального ділянки до горизонтального, який присутній в будь-який каналізації. Дуже часто саме цю частину виконують з труб, призначених для зовнішньої прокладки, які теж мають потовщену стінку. Ці труби від внутрішніх відрізняються рудим кольором, підвищену міцність і кільцевою жорсткістю.

У статті ми не можемо не згадати про «елітних» трубах одного з найбільш «розкручених» виробників - німецького концерну Rehau. Візьмемо і порівняємо ціни на той же метровий відрізок труби діаметром 110 мм з їх «тихою» серії Raupiano Plus. Тепер ми попросимо читачів підготуватися до оголошення ціни на цей виріб. Мінімальна ціна, знайдена в інтернет-магазинах - 750 рублів, а максимальна - 1350 рублів. Товщина труб Rehau Raupiano Plus така ж, як і у «імпортозаміщення» звичайного «Сінікона» - 2,7 мм. При цьому такий же відрізок труби «Сінікон Комфорт» товщиною 3,4 мм коштує 350 рублів. Як то кажуть - no comments.

Тепер заради чистоти експерименту візьмемо і подивимося на вартість трійника D = 110/110 мм, 87 °, який ми вибрали в якості еталонного для порівняння цін. У лінійці Rehau Raupiano Plus цей трійник варто - 740 рублів, а в «Сінікон Комфорт» - 158,25 рублів! Якщо завищену вартість труби Rehau можна пояснити, що вона багатошарова - і це дійсно так, то так звані малошумливі фітинги від Rehau є звичайними, причому мають меншу товщину в порівнянні з «Сінікон Комфорт» (2,7 мм проти 3,4 мм). Але чому ж вони більш ніж в 4 рази дорожче? Не зрозуміло!

У своєму бажанні з цим розібратися, автори статті стали «перелопачувати» тематичні форуми в інтернеті, де висловлюють свою думку фахівці екстракласу, які професійно займаються проектуванням та монтажем сантехніки не один десяток років. Через їх руки пройшло абсолютно все, що ми можемо зустріти на ринку. З приводу якості продукції Rehau ні у кого нарікань немає, але з приводу маркетингової політики найм'якший епітет - це «кінські ціни». Решта, ми делікатно опустимо, тому що на нашому порталі прийнято не застосовувати ненормативну лексику.

Ми не можемо не сказати ще про одне «зарубіжному» виробника труб і фітингів для каналізації, який відрізняється більш адекватної маркетинговою політикою. Судячи з відгуків професіоналів, дуже пильної уваги заслуговує продукція німецької компанії Ostendorf, яка, до речі, налагодила своє виробництво і в Росії. В її асортименті є в тому числі і малошумящими каналізація Ostendorf Skolan db. Візьмемо обрані нами еталонні деталі і порівняємо ціни. На самому початку бажаємо проінформувати наших читачів про те, що товщина каналізаційної труби діаметром 110 мм із серії Ostendorf Skolan db становить 5,3 мм. Причому при тестових вимірах фахівцями не раз виявлялося, що це дійсно так! Так ось, метровий відрізок труби діаметром 110 мм коштує в середньому 700 рублів. А трійник 110/110 мм, 87 ° - 550 рублів. При майже в два рази більшій товщині трійник від Ostendorf коштує майже в півтора рази дешевше, ніж у Rehau.

Зліва - фітінг від Ostedorf, а праворуч - від Rehau. Вгадайте який з них дорожче?

Звичайно, у російського виробника ціна дешевше, але і товщина теж - 5,3 мм проти 3,4 мм. Це дуже велика різниця. Але якщо «посидіти» на тематичних форумах фахівців, то можна переконатися, що продукція Ostedorf заслуговує самих утішних відгуків і в експлуатації показує себе дуже гідно. З огляду на, що каналізацію в будинку треба робити так, щоб вона прослужила хоча б до кінця життя господаря, то кілька тисяч рублів, які будуть витрачені понад те, що планувалося раніше, можна сміливо витратити саме на Ostendorf.

Коротко розглянемо тепер ціни на кріпильні елементи для каналізації. Дещо, а саме пластикові хомути з засувкою, ми вже показали в таблиці з цінами на «Сінікон Стандарт». Пропонуємо читачам нашого порталу ознайомитися з середніми цінами на сталеві сантехнічні хомути і всіх до них комплектуючих. Саме вони беруть на себе основне навантаження в будь-якій системі каналізації. Ціни наводимо середні, станом на жовтень 2017 року.

ІзображеніеНаіменованіе, діаметр, розмір, комплектація, опісаніеРознічная ціна (за станом на жовтень 2017 г.), руб Сантехнічний хомут з ​​гайкою М8 і гумовою прокладкою, діаметр 31-38 ММ27 сантехнічний хомут з ​​гайкою M8 і гумовою прокладкою, діаметр 40-46 мм32 сантехнічний хомут з ​​гайкою M8 / М10 і гумовою прокладкою, діаметр 48-53 мм33 сантехнічний хомут з ​​гайкою M10 і гумовою прокладкою, діаметр 102-116 мм88 Сантехнічна шпилька М8 * 60. Довжина метричної різьби 20 мм, шурупні 30 мм2.84 Сантехническая шпилька М8 * 80. Довжина метричної різьби 30 мм, шурупні 40 мм4.58 Сантехническая шпилька М8 * 100. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 45 мм6.02 Сантехническая шпилька М8 * 120. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 45 мм6.95 Сантехническая шпилька М8 * 140. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 45 мм8.1 Сантехническая шпилька М8 * 180. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 45 мм11.03 Сантехническая шпилька М10 * 100. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 45 мм10.13 Сантехническая шпилька М10 * 120. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 60 мм11.51 Сантехническая шпилька М10 * 140. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 60 мм15.14 Сантехническая шпилька М10 * 160. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 60 мм17.93 Сантехническая шпилька М10 * 180. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 60 мм20.82 Сантехническая шпилька М10 * 200. Довжина метричної різьби 40 мм, шурупні 60 мм28.67 Шпилька різьбова оцинкована M8 * 1000 мм44.25 Шпилька різьбова оцинкована M10 * 1000 мм58.26 Шпилька різьбова з нержавіючої сталі M8 * 1000 мм234.89 Шпилька різьбова з нержавіючої сталі M10 * 1000 мм391.61 Сантехнічний хомут з ​​нержавіючої сталі з гайкою М8 і гумовою прокладкою, діаметр 47-53 мм224 сантехнічний хомут з ​​нержавіючої сталі з гайкою М8 і гумовою прокладкою, діаметр 104-112 мм400 Анкер латунний розрізний M828.65 анкер латунний розрізний М1039.54 Шумопоглинаючий хомут з ​​замкової засувкою REHAU RAUPIANO 110403.00 Хомут опорний REHAU RAUPIANO 110 / M10191 Хомут обжимний REHAU RAUPIANO 110 / M10191 Хомут обжимний REHAU RAUPIANO 50 / M885

Переглянувши цю таблицю, читач може переконатися, що ціни на кріпильні елементи цілком доступні, якщо не купувати вироби «гучних» брендів і з нержавіючої сталі. Ту ж ідею шумопоглинаючих кріплень від Rehau цілком можна реалізувати, застосовуючи звичайні хомути окремо - один опорний, а інший обжимной.

У таблиці ми навмисно не показували дюбелі, куди вкручуються шурупні частини сантехнічних шпильок. Справа в тому, що під кожен конкретний будівельний матеріал підбирається відповідний йому дюбель. Для дерева дюбеля не потрібні, так як шурупні частина шпильки просто вкручується в дерев'яну основу після висвердлювання трохи меншого за діаметром монтажного отвору.

Ухили в системі каналізації

Побутова каналізація - це безнапірний трубопровід, в якому стічні води разом з частинками твердих відходів рухаються тільки під дією сил гравітації. І для того щоб це відбувалося, труби повинні мати певний ухил. Очевидно, що чим більше буде ухил, тим швидше вода буде рухатися по каналізаційних трубах, що з першого погляду може здатися благом, але насправді все далеко не так.

Пристрій мереж внутрішньої каналізації, в тому числі і ухили, суворо нормуються СНиП 2.04.01-85, з яким наші читачі можуть ознайомитися у вкладенні до цієї статті. Це досить об'ємний документ, який читати буде цікаво далеко не всім, тому ми постараємося сухий і суворий технічний мову Сніпа перевести на людський. З приводу ухилів сказати, що їх розрахунок входить в гідравлічний розрахунок безнапірної каналізації, який робиться за спеціальною номограмі, представленої в додатку №9 вищевказаного Сніпа.

snip-2.04.01-85

Цю номограмму для труб, які використовуються в побутової каналізації, можна представити у вигляді таблиці, якій користуватися набагато зручніше.

Гідравлічний розрахунок каналізаційних труб

Тепер розшифруємо то, тобто в таблиці:

• показник h /D, представлений в лівому стовпчику - це наповнення труби. Воно визначається як відношення рівня води в трубі h до її внутрішньому діаметру D. Для пластикових труб цей показник не повинен бути менше 0,3 і бажано, щоб він не перевищував значення 0,5-0,6. Повітряний зазор в безнапірних каналізаційних трубах необхідний для забезпечення вентиляції і підтримки в системі постійного атмосферного тиску, а також для забезпечення резерву, щоб в навіть в моменти пікового витрати води вона не заповнювала б все перетин труби.

  

  наповнюваність труби

• У верхній частині таблиці розташовується показник i - ухил каналізаційної труби. Він зазначений у вигляді десяткових дробів: 0,01, 0,02, 0,03 і т. Д. Ця величина означає наскільки каналізаційна труба відхиляється від горизонталі по відношенню до її довжині. Наприклад, нам треба дізнатися на скільки сантиметрів повинен бути ухил метрової труби при i = 0,03. Для цього треба просто 0,03 помножити на 100, так як в 1 метрі 100 сантиметрів. Отримуємо 3 см на 1 метр. Треба отримати ухил на 5 метрів довжини і в міліметрах - ніяких проблем! Множимо 0,03 на 5000 (саме стільки міліметрів в 5 метрах) і отримуємо: 0,03 * 5000 = 150 мм повинен бути ухил ділянки каналізаційної труба довжиною в 5 метрів.
• Під кожним значенням ухилу i у верхній частині таблиці є ще два стовпці. Лівий з них позначається q і він відображає витрата води через трубопровід. Він показує скільки літрів води в 1 секунду буде протікати через трубопровід певного діаметра при заданому наповненні і ухилі. По витраті можна легко визначити пропускну здатність трубопроводу. Припустимо, до однієї каналізаційній трубі підключені декілька сантехпріборов і всі вони працюють одночасно. Якщо витрата води сантехприладами перевищує можливості труби, то або збільшують діаметр каналізаційного трубопроводу, або «протягують» паралельну гілку.
• Правий стовпчик під ухилом i позначається буквою V і він показує швидкість руху стічних вод в каналізаційному трубопроводі. Для того, щоб каналізація працювала максимально ефективно, щоб рідкі фракції стоків могли евакуюватися разом з твердими, швидкість в горизонтальних відвідних трубопроводах повинна бути не менше 0,7 м / с і не більше 1 м / с. Якщо вона буде більше, то рідкі фракції будуть витікати швидше, залишаючи тверді відходи в трубах.

Для того щоб каналізація добре справлялася зі своїми завданнями, у СНіП ввели для оцінки цього умовний показник K, який для пластикових і скляних труб становить 0,5, а для всіх інших - 0,6. Якщо значення, отримане з формули V *√ (h /D), буде більше, ніж K, то такий каналізаційний трубопровід можна вважати «правильним». При цьому неодмінною умовою вважається швидкість руху стоків V - не менше 0,7 м / с, а наповнюваність не менше 0,3.

Основна проблема розрахунку побутових каналізаційних трубопроводів полягає в тому, що наповнюваність трубопроводу зовсім не прогнозована. Наприклад, в денний час може епізодично працювати умивальник або унітаз, а у вечірній одночасно можуть працювати практично всі сантехнічні прилади. Тому був обраний розумний компроміс, прописаний в СНиП 2.04.01-85. Цитуємо: «У тих випадках, коли виконати умову (V * √ (h / D) ≥ K) не представляється можливим через недостатню величини витрати побутових стічних вод, неощадно ділянки трубопроводів діаметром 40-50 мм слід прокладати з ухилом 0,03 , а діаметром 85 і 100 мм - з ухилом 0,02 ».

Тепер перекажімо це правило, прописане в СНиП, нормальною людською мовою. У побутової каналізації для її хорошої роботи для труб 110 мм достатній ухил в 2 сантиметри на метр її довжини, а для менших діаметрів - 3 сантиметри на метр довжини. Якщо це буде виконано, то каналізація працюватиме коректно. Це просте правило позбавляє від дуже складних розрахунків, які супроводжують проектування каналізації в тих місцях, де відведення води повинно йти постійно. Наприклад, на промислових об'єктах. Всі рекомендовані ухили в побутової каналізації для різних діаметрів труб можна подивитися на малюнку.

Рекомендовані ухили каналізаційних труб

Настав час розглянути таке питання, як максимальний ухил каналізаційних труб. Якщо він буде занадто «крутим», то рідка фракція стічних вод, що має мінімальне тертя з внутрішньою поверхнею каналізаційних труб, буде евакуюватися швидше твердих фракцій, що призводить до виникнення відкладень. При великих ухилах стічні води протікають під більш високими швидкостями, а це створює шум і підвищений абразивний знос труб. При критичних ухилах тверді фракції, змиті з унітазу, можуть розвивати дуже великі швидкості і від цього каналізація, особливо на поворотах, буде відчувати солідні механічні навантаження.

Очевидно, що в горизонтальних ділянках каналізації ухил повинен знаходиться в певному діапазоні. Рекомендований ми вже знаємо, а який максимальний прописують правила. В СНиП абсолютно недвозначно говориться про те, що (цитата) «найбільший ухил трубопроводів не повинен перевищувати 0,15 (за винятком відгалуження від приладів довжиною до 1,5 м)». Іншими словами, ухил не повинен перевищувати 15 см на 1 метр. Але це зовсім не означає, що 13 або 14 см на 1 метр вже входить в норму і цим потрібно керуватися. Досвідчені майстри завжди забезпечують рекомендований ухил - 0,02 для труб 110 мм і 0,03 для труб 50 мм, знаючи, що при цьому каналізація працюватиме правильно.

Скажімо кілька слів про відгалуження від приладів, прописаних у СНіП. Кожен сантехнічний прилад, що підключається до каналізації повинен мати злив на певній висоті. Найнижчими за рівнем сливами є ванна і душ кабіни, потім йдуть унітази, а всі інші мають його набагато вище. Пізніше ми скажемо який саме прилад і на якій висоті підключається до каналізації. Від місця підключення до відвідного горизонтального (але з ухилом) каналізаційного трубопроводу СНиП дозволяє робити ділянки з ухилом більше 0,15, але не більше 1,5 метрів. На практиці їх роблять строго вертикальними - для простоти монтажу. Це анітрохи не впливає на працездатність каналізації, тим більше, що сливи сантехнічних приладів знаходяться на рівні 40-65 см від рівня чистої підлоги.

Наступне важливе правило, яке відноситься до відвідних горизонтальним каналізаційним трубопроводах - це незмінність їх ухилу на всьому протязі. Наприклад, якщо на якомусь поверсі будинку заданий ухил 0,03 для труби діаметром 50 мм, то він повинен зберігатися всюди. Навіть при переходах трубопроводу на іншу стіну. Це дозволяє стічних вод текти приблизно з однаковою швидкістю, не розганяти і не сповільнюватися.

Дотримання рекомендованих ухилів іноді може створити труднощі. Наприклад, ванна кімната знаходиться на пристойному видаленні від стояка каналізації і протяжність труб діаметром 50 мм, прокладених уздовж стін, складає 7 метрів. При необхідному ухилі в 3 см на 1 метр перепад висот від точки підключення до стояка до підключення сифона ванни до розтруба каналізаційної труби складе вже 21 см. Злив ванни повинен знаходиться якомога нижче, максимально допустима відстань - 7 см від рівня чистої підлоги, до центру розтруба труби. Якщо знизу нежитловий цокольний поверх, то каналізацію можна вивести в нього. А якщо немає такої можливості, то підключення ванни перетворюється на справжній головний біль і для господарів, і для майстрів, які повинні це реалізувати. Тепер згадуємо те, що ми говорили на початку статті з приводу «мокрих» зон в будинку. Про те, що вони повинні бути розташовані максимально близько один до одного, а в будинку з двома і більше поверхів - строго один над одним. Це дозволяє максимально зменшити довжину всіх трубопроводів, в тому числі і каналізаційного. А значить, і прокласти трубу з необхідним ухилом буде легше.

Одна з найнеприємніших речей, яка може статися в відвідної горизонтальному трубопроводі каналізації - це ділянки з контр-уклону, тобто з негативним ухилом. Це може статися спочатку через неправильне проектування або монтажу, а може з'явитися вже в процесі експлуатації. Наприклад, горизонтальну трубу проклали вздовж стіни, але пошкодували кріплення, які повинні розміщуватися на відстані не більше, ніж десять діаметрів. Припустимо, на ділянці труби 50 мм кріплення можна застосувати не через кожні 50 см, а через 1 метр. Через якийсь час ця ділянка може піддатися температурних деформацій, ніж можуть «грішити» поліпропіленові каналізаційні труби. Особливо якщо через цю трубу часто транспортується вода з підвищеною температурою. Іншими словами - труба може провиснути, створюючи контр-уклону на якійсь ділянці. Тверді частинки, які будуть транспортуватися по трубах разом зі стічними водами, природно, будуть осідати саме в місці контр-уклону. Якщо ця ділянка йде від кухонного миття, то можна гарантувати, що саме в ньому буде наростати жир, а до нього чіплятися тверді частинки. Через якийсь час саме в місці контр-уклону обов'язково утворюється засмічення, який або сильно ускладнить, або унеможливить слив.

Ділянка труби з контр-уклону

Ще одним «кримінальним» місцем по здатності створювати контр-уклону є гофра в будь-якому її вигляді. Незалежно від того яку конфігурацію їй спочатку надавали при монтажі, вона має властивість розправлятися так, як «вигідно» їй. Ми вже говорили про просте правило, що гофру в системі каналізації треба відразу віднести до категорії «абсолютного зла» і не використовувати її ні в якому вигляді ні на одній з дільниць. Тільки гладкі труби, і тільки з ухилом!

Вентиляція системи каналізації

Неупереджена статистика говорить про те, що далеко не завжди приділяють належну увагу такому важливому питанню, як вентиляція системи каналізації. Ті люди, які вирішили переселитися в будинок після квартири найчастіше навіть і не чули про те, що каналізація повинна вентилюватися. Справа в тому, що в багатоповерхових будинках каналізація є колективною, відповідно і вентиляція її теж колективна, за яку відповідає відповідна служба. Але в приватному будинку все вже є індивідуальним, значить, при проектуванні і монтажі каналізації все одно доведеться зіткнутися з її вентиляцією. Для чого ж вона потрібна?

• У каналізаційних трубах має підтримуватися постійний тиск, рівний атмосферному. Це дозволяє стічних вод безперешкодно текти по каналізаційних трубах. Якщо в системі буде створено надлишковий тиск або розрідження, то нормальна евакуація стічних вод може порушитися.
• Каналізаційні труби практично ніколи не заповнені повністю, тому в них накопичується велика кількість каналізаційних газів, які мають неприємний запах, токсичні і при певних умовах навіть вибухонебезпечні. Вентиляція каналізації дозволяє вільно циркулювати в ній повітрю, що сприяє зниженню концентрації каналізаційних газів, велика частина яких просто виходить в атмосферу.
• При залповому зливі великої кількості води в каналізації може створюватися розрідження, яке «висмоктує» найближчі гідрозатвори з сифонів сантехнічних приладів. В результаті цього каналізаційні гази можуть потрапляти в приміщення через спорожнену сифон. Розрідження може спровокувати, наприклад, виливання цілого відра води в унітаз або змивання в ньому великої кількості відходів. Тоді вода разом з відходами заповнює на якийсь час весь внутрішній простір каналізаційної труби і діє як поршень в вакуумному насосі.

Існують два способи вентиляції системи каналізації приватного будинку. Перший - це облаштування вентиляційного (фанів), стояка, який практично завжди є продовженням основного каналізаційного стояка в будинку. Для цього після підключення через трійник або хрестовину останнього відгалуження горизонтального трубопроводу на верхньому поверсі будинку стояк продовжують трубою того ж діаметру (це дуже важливо). Далі проходять через перекриття, якщо будинок має горище, або через покрівлю будинку, якщо поверх мансардний.

Буває, що фанову трубу просто виводять на горище і залишають так. В принципі, при цьому вентиляція буде йти, але каналізаційні гази можуть зібратися в горищному приміщенні. І неприємний запах - це найшкідливіше, що вони можуть зробити. Тому обов'язково фанову трубу треба вивести вище покрівлі. В СНиП 2.04.01-85 зазначено, що вихід вентиляційної труби повинен бути:

• Не менш, ніж на 0,3 метра вище плоскою експлуатованим покрівлі;
• Не менш, ніж 0,5 метра вище скатної покрівлі;
• Не менш, ніж на 3 метри вище експлуатованої покрівлі;
• Не менш ніж на 0,1 м вище обріза збірної вентиляційної шахти, якщо фанова труба проходить спільно з іншими.

Витяжні частини каналізаційних стояків при цьому не повинні розташовуватися ближче 4 метрів в горизонтальній проекції від балконів і відкриваються вікон. Найкраще, за порадами фахівців, виводити оголовок фанової труби ближче до коника покрівлі і на максимально можливому віддаленні від усіх виходів витяжної вентиляції і вікон. Правилами не заборонено «загинати» фановий стояк під будь-яким кутом, тому після того, як він пройде через перекриття на горище, його можна направити по найкоротшому шляху ближче до коника. У будинках з мансардою фанову трубу можна змонтувати між крокв, де вона прекрасно впишеться в простір і не буде порушувати конструкцію покрівлі.

У тому ж СНиП дозволено використовувати один фановий стояк на два каналізаційних, причому їх з'єднання також може бути під будь-яким кутом. Тільки згадано те, що об'єднує два стояка трубопровід повинен мати ухил не менше 0,01 у бік стояків. Це зроблено для того, щоб утворюється конденсат спокійно зливався в каналізацію. Ще однією вимогою до вентиляції каналізації є заборона на об'єднання її з іншими вентиляційними каналами і тим більше димоходами, що є просто апогеєм безглуздя.

Один вентиляційний стояк може вентилювати два каналізаційних

Дуже цікаво в СНиП прописаний пункт про флюгарка на оголовках фанових труб. Цитуємо: «Флюгарки на вентиляційних стояках передбачати не потрібно». Іншими словами, і заборон немає, і вимог теж. З одного боку, залишати відкритим висновок фанів стояка не треба, так як в нього може потрапити сміття або проникнути якась живність. З іншого боку, під час сильних морозів взимку, особливо під час зливу великої кількості теплої води, в районі оголовка труби обов'язково утворюється полій, яка може перекрити будь-яку циркуляцію повітря. Щоб з'ясувати запитання, щоб ми ковпак або флюгарка на фанів стояку ми вирішили звернутися до фахівців на тематичних форумах. Було дано однозначну відповідь - вихід фанової труби обов'язково треба закінчувати якимось елементом. Просто треба знати яким.

Сучасний ринок комплектуючих для інженерних систем будівель пропонує спеціальні комплекти деталей, що дозволяють зробити прохід вентиляції, в тому числі і каналізаційної, через будь-який вид покрівлі. У цих комплектах передбачено абсолютно все - і герметизація проходи, і з'єднання з вентиляційними каналами або фановими стояками, і застосування потрібних оголовків. На цьому питанні ми зараз зупинятися докладно не будемо, але обіцяємо, що на нашому порталі обов'язково буде опублікована стаття з цієї цікавої і великої теми. Пропонуємо переглянути відео, де наведено приклад монтажу комплекту проходки через покрівлю.

Відео: Прохід фанової труби через покрівлю

Якщо будинок не має підключення до системи центральної каналізації, то злив стічних вод проводиться в септик, який також повинен через вентиляційну трубу «спілкуватися» з атмосферою. У правильно виконаної каналізації повітря буде циркулювати в напрямку від септика до фанової трубі каналізації будинку, так як буде створена тяга через різницю висот вентиляційних труб. Але це буде відбуватися тільки тоді, коли в каналізації немає зворотного клапана.

Буває, що в будинку або неможливо, або важко зробити фановий стояк для вентиляції. Тоді на допомогу другий спосіб аерації каналізації - це установка вакуумних клапанів. Вони встановлюються на стояках вище всіх підключень горизонтальних трубопроводів і всіх сантехприборів. Якщо в каналізації створюється розрідження більше 5 мм водяного стовпа, клапан відкривається і вирівнює тиск всередині каналізації з атмосферним. Це запобігає зрив гідрозатворів. У момент спрацьовування клапан може видавати звуки, схожі на рохкання.

Стояк каналізації зі змонтованим вакуумним клапаном

Треба відразу сказати, що хоч клапан і запобігає створення небезпечних розрідження, він не забезпечує постійну вентиляцію каналізації і видалення з неї токсичних і смердючих газів. Тому перший спосіб вентиляції краще. Але ми вже згадували про те, що в сильні морози велика ймовірність обмерзання оголовка фанової труби каналізації. Ніякі норми і правила не забороняють ставити вакуумний клапан для «страховки» фанової труби, тим більше що ціна цього питання сміхотворна - всього близько 400 рублів. Тоді можна бути абсолютно спокійним, що навіть в сильні морози каналізація не піднесе неприємних сюрпризів. Тільки при установці клапана слід врахувати, що його можна монтувати тільки всередині опалювальних приміщень і в такому місці, де буде можливість доступу до нього. Наприклад, в місцях розташування ревізій СНиП зобов'язує розташовувати люки розміром не менше 30 * 40 см. Саме в цьому місці і можна встановити вакуумний клапан.

Вакуумні клапани також можуть бути надзвичайно корисні в кінці довгого відвідного горизонтального каналізаційного трубопроводу. Наприклад, є досить протяжна ділянка каналізаційної труби діаметром 50 мм на самому кінці якого розташовується слив з ванної, а трохи ближче до стояка - умивальника. Уявімо, що в якийсь момент при повністю наповненій ванні в ній відкривається пробка і починається інтенсивний злив води. При правильному ухилі труби все буде нормально, але якщо він перевищить рекомендовані значення, то труба може заповнитися повністю, що створить розрідження в трубопроводі, яке може «висмоктати» гідрозатвор з сифона умивальника. Щоб цього не відбувалося, можна встановити вакуумний клапан, розташований вище, ніж вхід сифона умивальника в розтруб каналізаційної труби. І тут ціна питання «смішна» - близько 150 рублів.

Норми розташування висновків каналізації для різних сантехнічних приладів

Будь-яка каналізація повинна бути спроектована так, щоб все сантехприлади, що підключаються до неї мали мінімум різних проміжних елементів, які тільки ускладнюють систему і відповідно знижують її надійність. Ідеальний варіант, коли наступний після сантехпрібора сифон, безпосередньо з'єднується своєї гладкою трубою із заздалегідь змонтованим розтрубом каналізації. Для реалізації цього дуже бажано ще до стадії проектування знати точне місце, де буде розташовано сантехнічне обладнання. Ще краще - точно знати який саме сантехпрібор буде стояти на цьому місці. Вищим ступенем обізнаності є реальне володіння обладнанням і точним місцем його установки. Тоді можна зі швейцарською точністю провести каналізацію так, щоб всі прилади підключалися без проблем. Але на практиці це буває, на жаль, досить рідко.

Проте, для кожного виду сантехнічного обладнання є загальні для всіх особливості, які дозволяють робити підключення до каналізації максимально простим. На розміщення і підключення всіх сантехнічних приладів дуже сильно впливає стан рівня чистої підлоги, так як саме по відношенню до нього встановлюється висота монтажу обладнання і відповідно розташування водорозеток і розтрубів каналізації. Цей рівень повинен бути відомий заздалегідь, так як монтаж каналізаційних трубопроводів може проводитися ще задовго до того, як залита стяжка підлоги і зроблено фінішне покриття.

Перерахуємо загальні для всіх сантехприборів нормативи, які стосуються каналізації, які нам вдалося «добути» з різних джерел.

• Для ванни та душової кабін з піддоном необхідно, щоб центр розтруба каналізаційної труби діаметром 50 мм знаходився на відстані не більше 60 мм від рівня чистої підлоги (УЧП). Якщо з якихось причин це зробити неможливо, то вимушеним ходом є установка ванни або душового піддону на подіум. Однак, існують деякі моделі ванн, які можуть підключатися і вище - на рівні 80, 100 і навіть 130 мм.
• Для умивальника висота підключення сифона до розтруба каналізації повинна знаходитися на рівні 530-550 мм від рівня чистої підлоги. При цьому центр розтруба повинен бути розташований точно по центру умивальника. Для підключення умивальника можна використовувати каналізаційні труби діаметром 40 мм або 50 мм.
• Для приставного унітазу з прямим випуском центр розтруба каналізаційної труби 110 мм повинен знаходитися на рівні 180-190 мм від УЧП. Бажано заздалегідь знати модель унітазу або придбати його ще до початку монтажу каналізації.
• Для підвісного унітазу центр розтруба повинен розташовуватися на висоті 220-240 мм від УЧП.
• Для кухонного миття без подрібнювача харчових відходів центр розтруба 50 мм труби повинен бути на висоті 300-450 мм строго по центру раковини. Якщо мийка складається з двох раковин, то точне розташування можна дізнатися з технічної документації до конкретної моделі.
• Для кухонної мийки з подрібнювачем відходів центр розтруба повинен бути на висоті 300-400 мм. При цьому він зазвичай зміщений в сторону від центру. Точне положення краще пізнати з документації до конкретної моделі.
• Для пральних або посудомийних машин висота підключення зливних шлангів до каналізації повинна бути 600-700 мм.

Ці рекомендації спрацьовують в 90% випадків, так як всі виробники обладнання все-таки намагаються підкоритися загальним для всіх нормам. Але в реальному житті всяке буває, тому фактична наявність обладнання, яке в подальшому буде встановлено на заздалегідь визначене місце є безсумнівним плюсом.

Загальні рекомендації з проектування та монтажу каналізації з Сніпов, технічних альбомів і досвіду професіоналів

СНиП, безумовно, є «священною» книгою для проектувальників і монтажників системи каналізації. Все, що написано в ньому має виконуватися беззаперечно. Але в цьому документі все описано досить стисло, сухо і формально. Спробуємо «оживити» його і заодно наведемо витяги з альбомів технічних рішень, пропонованих виробниками сантехнічного обладнання. Тут же дамо рекомендації професіоналів, які, на нашу думку, є найціннішими. Наперед просимо вибачення у читачів за можливий сумбур у викладі, який частково пояснюється використанням абсолютно різних джерел.

Перше, про що ми хочемо сказати, так це про те, що з'єднання елементів каналізації під прямим кутом повинно проводитися тільки в дуже рідкісних випадках. Перший випадок - це поворот фанової труби або об'єднання двох стояків для вентиляції в одну трубу. Рідини з цих трубопроводах не рухаються, тільки повітря, тому то цілком допустимо.

Другий випадок виправданості застосування прямого кута (якщо бути точним, то 87 °) - це з'єднання горизонтальних трубопроводів діаметром 110 мм зі стояком того ж діаметру. Розглянемо малюнок з технічного альбому компанії «Сінікон».

Як з'єднання труб в трійнику впливає на рівень шуму

Як видно з малюнка, горизонтальні відвідні трубопроводи можуть підключатися по-різному до вертикального стояка. Фахівці радять робити це за способом А, під кутом 87 °, так як в цьому випадку забезпечується низька швидкість потоку, а це сприяє найбільш низькому шуму і гарною аерації трубопроводів, що знижує ймовірність зриву затворів в сифонах (сіфонажу).

Якщо підключити горизонтальний трубопровід за способом Б, під кутом 45 °, то на похилій ділянці трійника стічні води розганяються, що збільшує приблизно на 30% витрати. Крім цього, потік з великою швидкістю вдаряється об стінки стояка, що збільшує шум і ускладнює циркуляцію повітря.

Трубопровід меншого діаметру іноді підключає до стояка за способом В. Це не є кращим рішенням, так як висока рівень шуму зростає і існує ризик сіфонажа. Технічно грамотно спочатку перейти з меншого діаметру на більший, а потім підключитися до стояка з точки 87 °.

Ще одним з місць в каналізаційному трубопроводі, що вимагає пильної уваги, є перехід від вертикального стояка в горизонтальний трубопровід, який присутній в будь-який каналізації будинку. Адже саме по горизонтальному ділянці йде відведення стоків за межі будинку в зовнішній трубопровід. Це одне з найбільш навантажених місць, де стоки після вільного падіння з великою швидкістю в стояку повинні бути спрямовані горизонтально. Тут існує три основні варіанти переходу. Розглянемо їх на наступному малюнку.

Перехід стояка в горизонтальний трубопровід

• Варіант А із застосуванням відведення 87 ° неприпустимий, так як при цьому і рівень шуму буде максимальним і дуже великий ризик зриву гідрозатворів.
• Варіант Б передбачає послідовне застосування двох відводів по 45 °. Це знижує і тиск потоків води на місце переходу, і знижує істотно рівень шуму.
• Варіант В є найкращим. Після одного відведення 45 ° змонтований прямий патрубок, довжина якого дорівнює двом діаметрам труби. Після нього монтується ще один відвід 45 °, а вже після нього триває горизонтальний трубопровід. Цей варіант характеризується найнижчим рівнем шуму і тиску. Але такий спосіб переходу може бути реалізований тільки тоді, коли достатньо місця для цього, наприклад, горизонтальний трубопровід кріпиться до стелі цокольного поверху. При нестачі місця можна скористатися варіантом Б.

Істотно знижується рівень шуму (на 60-70%) у з'єднань, які замонолічуються в бетон. Тому прокладку каналізації бажано передбачати ще на етапі будівництва. Перед тим як труби заливаються бетоном, стики перевіряються на герметичність і захищаються від проникнення бетону в розтруб сантехнічним скотчем. Деякі майстри обмотують місця з'єднання декількома шарами звичайної харчової поліетиленової плівки.

Існуючі норми і правила не забороняють заливати каналізаційні труби бетоном. У деяких джерелах говориться про те, що перед бетонуванням слід захистити труби руберойдом або гофрованим картоном, щоб в подальшому не перешкоджати тепловому переміщенню труби. Хороші результати дає застосування теплоізоляції товщиною 13 мм для 110 мм труби зі спіненого поліетилену (типу «Енергофлекс») перед заливкою труб в бетон. Якщо в бетон треба замонолітили трубу діаметром 110 мм, то краще на цій ділянці застосувати труби, призначені для зовнішньої каналізації (руді). Вони характеризуються потовщеною стінкою, більшою міцністю і кільцевою жорсткістю. Крім цього, такі труби прекрасно стикуються з іншими, призначеними для внутрішньої каналізації.

Згідно СНиП 2.04.01-85, вертикальний стояк може мати відступ від свого становища, але тільки після того, як вище підключені всі обслуговуються їм сантехнічні прилади. Підключати будь-яке обладнання нижче відступу не допускається. Також у СНіП чітко прописано, що якщо каналізація монтується на стелі, тобто в горизонтальній площині, то всі підключення повинні відбуватися тільки «косими» трійниками і хрестовинами, причому вершина гострого кута фитинга повинна бути спрямована у напрямку руху стічних вод. Використання прямих (під кутом 87 °) трійників і хрестовин в горизонтальній площині не допускається.

Кріплення каналізаційного трубопроводу повинне проводитися тільки спеціально призначеними для цього хомутами, за винятком випадку прокладки в штробі або замоноличивания в бетоні. При цьому слід керуватися рекомендаціями щодо дотримання рекомендованого відстані між точками кріплення.

Рекомендовані відстані між кріпленнями каналізаційних труб

Жорсткі кріплення каналізаційних труб зазвичай роблять безпосередньо під їх розтрубами, а плаваючі на гладкій частині. На кожному поверсі у стояка каналізації повинно бути хоча б одне жорстке і одне плаваюче кріплення. Всі каналізаційні фітинги та їх групи повинні утворювати точки жорсткого кріплення.

З приводу проходів каналізаційних труб через перекриття навіть в самих CНіПах існує неоднозначність. Один документ наказує закладати цементним розчином місця проходу на всю товщину перекриття, інші ж документи говорять про необхідність застосування гільз зі сталевої труби, треті допускають застосування відрізків полімерних труб. З точки зору гідроізоляції, звичайно, бажано цементувати місце проходу, а ось з міркувань шумоізоляції і забезпечення можливості теплового розширення труби краще застосувати гільзу більшого на 10-20 мм діаметра, а в зазор помістити вогнетривкий ізоляційний матеріал, наприклад, мінеральну вату. При цьому гідроізоляцію можна забезпечити за допомогою якогось еластичного герметика, наприклад, санітарного силікону.

Найбільш «потужними» сантехнічними приладами, що створюють за короткий час велику кількість стоків, є унітази. Вони вимагають підключення до труби діаметром 110 мм. При змиві з чаші унітазу тверді відходи життєдіяльності евакуюються разом з великою кількістю води, а це може спровокувати заповнення всієї каналізаційної труби, особливо в тих випадках, якщо не дотримується потрібний ухил. З цієї точки зору, чим ближче буде розташований унітаз до стояка каналізації, тим краще. Рух об'ємних відходів по довгих ділянках може спровокувати створення розрідження і зрив гідрозатворів в сифонах тих сантехприборов, які підключені до того ж відвідному трубопроводу.

Крім цього, на довгих ділянках від унітазу до стояка, особливо якщо на них є повороти, того «імпульсу», який дає зливний бачок унітазу, може не вистачити для транспортування твердих відходів до стояка. В результаті рідка фракція витече в стояк, а тверда залишиться в трубі. Ще однією трудністю далекого розташування унітаза є дотримання необхідного ухилу труби. Припустимо, на стояку встановлено трійник, який розтрубом практично лежить на підлозі, тобто знаходиться на рівні чистої підлоги. З урахуванням розтруба, центр труби знаходиться на відстані 65 мм від підлоги. Уявімо, що треба встановити унітаз з прямим випуском, центр якого знаходиться на відстані 185 мм від підлоги. Виходить, що перепад висот становить 185-65 = 120 мм. Каналізаційна труба діаметром 110 мм повинна прокладатися з ухилом 0,02, тобто 20 мм на 1 метр. Обчислимо якої максимальної довжини може бути каналізаційний трубопровід від унітазу до стояка, для цього перепад висот розділимо на ухил: 120/20 = 6 метрів. Тобто теоретично унітаз може відстояти на 6 метрів від стояка. Щоб збільшити цю відстань, необхідно або піднімати унітаз на п'єдестал, або підключатися до стояка на нижерасположенной поверсі, що далеко не завжди можливо. Але найкращий вихід - це мати у своєму розпорядженні унітаз ближче до стояка. Недарма ж стояки каналізації в багатоквартирних будинках завжди проходять саме в туалеті.

Інший «головним болем» в облаштуванні каналізації є забезпечення зливу з ванни або душового піддона. Раніше ми з'ясували, що висота зливу може бути різною - від 60 мм і до 130 мм. Якщо знизу розташовано технічне приміщення, то краще відразу передбачити злив з сифона ванній в розтруб, розташований на підлозі. Тоді підключення до стояка слід передбачити на стелі нижчого приміщення. Ванні кімнати і душові також не треба сильно територіально розносити зі стояком каналізації.

Хоч каналізаційні труби і зобов'язані іноді міняти свій напрямок на 90 °, але це зовсім не означає, що треба для цього застосовувати відводи або трійники 87 °. Під прямим кутом можуть до каналізації підключатися тільки сифони сантехнічних приладів, а всі повороти магістралей повинні робитися послідовним застосуванням двох відводів по 45 ° або навіть трьох відводів по 30 °. Це знижує ризик виникнення засмічень, які дуже «люблять» повороти. Якщо повороти труб горизонтального відвідного трубопроводу доступні для обслуговування, то перед ними бажано встановлювати ревізію. І також ревізію необхідно зробити на кожному поверсі в місцях, доступних для обслуговування. Якщо стояк має відступ, то на ньому ревізія також необхідна. Бажана ревізія після переходу вертикального стояка в горизонтальний трубопровід і обов'язкова в місці виходи каналізаційної труби з будинку.

Про зовнішньої каналізації в приватному будинку можна дізнатися, прочитавши статтю на нашому порталі: «Автономна каналізація своїми руками».

Місця виходу каналізації з дому обладнуються ще на стадії будівництва фундаменту шляхом установки гільз зі сталевих або азбоцементних труб. Гільза повинна мати більший діаметр, щоб забезпечити необхідний ухил труби. Зазор між гільзою і трубою потрібно сміливо закладати цементно-піщаним розчином. Ніяких монтажних пін або утеплювачів, так як це місце є одним з найбільш «затребуваних» для проникнення в будинок гризунів. Цементно-піщаний розчин, на щастя, їм «не по зубах».

Монтаж системи каналізації в будинку

Повторимося, що каналізація - це складна інженерна система і її створення треба починати ще навіть задовго до початку будівництва будинку - ще на стадії проектування. До моменту початку монтажу вже повинен повністю бути готовим проект каналізації, визначені точні місця розташування всіх сантехнічних приладів і є счерпивающая технічна документація по їх підключенню до водопроводу і каналізації.

Монтаж каналізації в будинку - це дуже складне завдання, яку рідко можна вирішити одному. Краще це робити з помічником. Для монтажу потрібна велика кількість інструменту, який в потрібному асортименті навряд чи є у середньостатистичного домашнього майстра. Тому треба бути готовим взяти інструмент в оренду, а іноді, для вирішення складних завдань, слід звертатися до фахівців. Наведемо основні етапи монтажу каналізації в будинку.

ІзображеніеОпісаніе процесу Процес монтажу починається з розмітки. Спочатку розмічаються точні місця установки всіх санехпріборов, передбачених у проекті. Далі у всіх приміщеннях «пробиваються» позначки рівня чистої підлоги і потім щодо них розмічаються точні розташування водорозеток і розтрубів каналізації. Виробляється розмітка положення стояка каналізації, відзначаються місця його проходу через перекриття, положення хомутів, ревізій, місця установки хрестовин і трійників. В намічених місцях проводиться буріння отворів для проходу стояка через перекриття. Для цього найрозумніше запросити фахівців з установкою алмазного буріння. У пробурені отвори вставляються гільзи, які можна зробити з відрізків ПВХ труб більшого, ніж у стояка діаметра. Але краще скористатися спеціально пристосованими для цього деталями. Фіксацію гільзи в монтажному отворі можна зробити за допомогою монтажної піни. Починається монтаж стояка каналізації. На кожному поверсі стояк повинен починатися з трійника або хрестовини, до яких будуть підключатися горизонтальні відвідні трубопроводи. Положення їх повинно бути таким, щоб розтруби знаходилися максимально близько до рівня чистої підлоги, але не лежали на ньому. Трійники або хрестовини в свою чергу вставляються в розтруб труби, яка проходить через перекриття і з'єднується з трубою або фитингом на нижньому поверсі. Стояк на кожному поверсі повинен починатися з хрестовини, в яку вставляється відрізок труби довжиною 1000 мм. В розтруб цієї труби вставляється ревізія, в яку, в свою чергу вставляється труба, що йде з верхнього поверху. Розтруб труби, що веде на верхній поверх повинен розташовуватися так, щоб трійник або хрестовина розташовувалися максимально близько до рівня чистої підлоги. Збору стояка і примірку всіх частин краще спочатку робити на рівній горизонтальній поверхні. Ущільнювальні манжети при цьому краще вийняти з пазів, щоб примірка всіх частин проходила легше. При необхідності обрізати трубу спочатку на ній робиться відмітка маркером, а потім труба обертається звичайним прямокутним аркушем паперу, краї якого поєднуються між собою і виставляються по мітці. Далі маркером робиться проводиться лінія навколо труби точно по краю листа. Так можна легко розмітити лінію різу труби, яка буде строго перпендикулярна їй. Відрізати трубу можна за допомогою ножівки із дрібними зубами, сабельной пилкою або болгаркою зі звичайним відрізним диском по металу. Швидше за все ріже болгарка, ще один істотний її плюс в тому, що рез виходить якісним. Після того, як труба відрізана, необхідно на її кінці зробити фаску 15 °. Це також легко реалізується за допомогою болгарки. Бічною поверхнею диска при несильному натисканні фаска знімається легко і швидко. Далі за допомогою гострого ножа знімаються всі задирки. При необхідності торець труби і фаску можна відшліфувати дрібним наждачним папером. Для примірки правильного положення труби в розтруб необхідно спочатку засунути гладкий кінець з фаскою до упору і зробити маркером позначку по краю розтруба. Потім труба виймається з розтруба. На вийнятої з розтруба трубі робиться додаткова мітка, яка повинна знаходиться в 1 см від першої мітки у напрямку до торця труби. Саме по цій мітці і буде монтуватися в подальшому труби. Це дозволить трубі вільно переміщатися в розтрубі при тепловому розширенні. Всі фасонні частини каналізації своїм гладким кінцем монтуються в розтруб без теплового зазору, до упору. Після примірки всіх частин стояка на горизонтальній поверхні на вертикальній осьової лінії стояка робляться відмітки положення хомутів. Жорсткі кріплення переважно розташовувати безпосередньо під розтрубом труби, а плаваючі на гладкій частині приблизно в 2/3 її довжини. Після цього перфоратором буряться отвори, потім вставляються дюбелі, в них закручуються сантехнічні шпильки на потрібну глибину а потім на різьбову частину накручуються хомути. Після того як всі скоба встановлена ​​на місце, рівнем перевіряється їх стан, а потім приміряється за місцем попередньо зібраний стояк. Також перевіряється його положення, вертикальність і співвісність з гільзами проходу через перекриття. У разі необхідності положення хомутів коригуються. Після того, як положення хомутів буде виставлено, можна починати збірку стояка. Це слід робити знизу вгору. Перед і труба, і розтруб ретельно протираються ганчіркою від забруднень, потім на гладкий кінець труби наноситься мастило. Дуже зручно користуватися мастилом в аерозольних балонах. Потім труба вставляється в розтруб і прокручується в ньому, щоб мастило рівномірно розподілилася по манжеті. Далі труба виставляється в розтрубі по мітці, а потім фіксується хомутом, який на затягують до повного складання стояка. Після складання всього стояка на одному поверсі переходять на наступний, де все роблять точно в такій же послідовності. Після того як зібраний весь стояк, виведений розтруб на горище для з'єднання з фанової трубою, також виведений гладкий кінець в цокольний поверх для з'єднання з горизонтальною частиною магістрального каналізаційного трубопроводу, перевіряється правильність монтажу. Після цього хомути затягуються і всі відкриті розтруби закриваються заглушками. У цокольному поверсі починають збірку горизонтальної частини каналізації і з'єднання всіх стояків (якщо їх декілька) в одну магістраль, яку потім необхідно з'єднати з виходом каналізації з дому, який доцільно робити ще на етапі будівництва фундаменту. Вихідна труба повинна бути прокладена всередині гільзи, що має більший ніж вихідна труба діаметр. Найкраще використовувати спеціальні елементи, спеціально призначені для цих цілей. У місці виходу каналізаційної магістралі з дому обов'язково обладнується ревізія. А при високому рівні грунтових вод або небезпеки паводків обов'язково встановлюється зворотний клапан. Перехід вертикального ділянки (стояка) каналізації слід робити тільки за допомогою послідовного застосування відводів 2 * 45 ° або 3 * 30 ° або двох відводів по 45 ° між якими вставлено патрубок, довжина якого дорівнює двом діаметрам труби. Кріплення труб і фітингів при цьому найзручніше вести на стелі, застосовуючи латунні розрізні анкери та оцинковані шпильки потрібної довжини. Кріплення каналізаційних трубопроводів також можна робити і стін цокольного поверху. Всі магістралі в опалювальній можна робити тільки «косими» хрестовинами і трійниками, а зміна напрямку труби тільки відводами на 15 °, 30 ° і 45 °. Також важливо дотримуватися крок кріплень, який повинен бути не більше, ніж десять діаметрів труби. При монтажі труб в розтруб також робиться тепловий зазор. При монтажі фітингів в розтруб труби або іншого фітинга тепловий зазор не потрібен. Якщо виникає хибність стикування будь-якого вузла каналізаційного трубопроводу, то можна застосувати компенсаційний патрубок. Використовувати ремонтні муфти на стояках і магістралях не рекомендується. Після складання всієї системи в цокольному поверсі перевіряються ухили і правильність монтажу. Після цього затягуються всі кріпильні хомути. Місця проходу через перекриття герметизуються спіненим поліетиленом і санітарним силіконом. Нижні хрестовини, попередньо загорнуті ізоляцією, закріплюються на місці пескобетоном шаром не менше 5 см. На стояках системи каналізації в місці проходу через перекриття на верхні поверхи встановлюються протипожежні манжети. На горищі монтується фанова труба. Для цього купується спеціальний набір проходу через відповідну покрівлю. Монтаж ведеться строго по інструкції, що додається до набору. Починається розводка горизонтального каналізаційного трубопроводу по поверхах. Для цього перш за все збирається трубопровід для підключення зливу унітазу, а потім у напрямку від стояка до сантехнічних приладів йде розмітка положення осьових ліній каналізаційних труб зі строгим дотриманням необхідних ухилів. Якщо якісь ділянки каналізації будуть прокладені в штробах, то виконується розмітка їх розмірів. Горизонтальні ділянки штроб також повинні бути з необхідним ухилом. Розмітку найзручніше проводити з використанням лазерного рівня. Після розмітки перевіряється, щоб все розтруби каналізації були закриті заглушками. Потім проводиться нарізка штроб. Для цього найкраще користуватися штроборезом спільно з пилососом. Обов'язкові до використання рукавички, окуляри або маска, а також респіратор. Після цього перфоратором видовбуються штроби на потрібну глибину. Для перевірки глибини зручно використовувати короткий відрізок каналізаційної труби. Після повної і ретельного прибирання приміщень від будівельного сміття, починається збірка каналізаційного водопроводу по напрямку від стояка до сантехприладів. Якщо труба прокладається по стіні, то на осьовій лінії з рекомендованим кроком монтуються відповідні кріплення. На рівній стіні застосовуються пластикові кліпси, а на нерівній - хомути з сантехнічної шпилькою. При цьому треба строго стежити і за потрібним ухилом, і за його постійністю на всьому протязі трубопроводу. Труби, що прокладаються відкрито, поміщаються в кріплення і потім перевіряється їх ухил. Це зручно робити за допомогою спеціального рівня, який показує скільки сантиметрів на метр має ухил каналізаційна труба. Після цього труба може закріплюватися в хомутах. Для фіксації труб в штробах можна користуватися монтажною піною, а можна монтажними клеями на основі MS-полімерів, що не розширюються і здатні відразу фіксувати трубу в штробі. У будь-якому випадку трубу бажано закріпити перфорованої металевою стрічкою або розпірками, потім перевірити її ухил і тільки після цього застосовувати монтажні склади для остаточної фіксації. Причому зовсім необов'язково застосовувати піну або клеї на всьому протязі, труби досить декількох точок. Перед закріпленням труби в штробі розтрубне з'єднання треба захистити сантехнічним скотчем. Збірку каналізаційного трубопроводу слід вести з тепловим зазором труби в розтруб (крім фітингів). Всі повороти на 90 ° виконувати тільки двома відводами по 45 °, за винятком місць підключення сифонів сантехнічних приладів. У місцях поворотів, якщо буде забезпечений доступ, слід застосовувати ревізію відповідного діаметру. В кінці довгих горизонтальних трубопроводів бажано встановлювати вакуумні клапани. Вони повинні бути обов'язково змонтовані вище, ніж розтруб для підключення сифона сантехпрібора. Після монтажу всіх ділянок каналізації на поверсі, перевіряється правильність складання і надійність кріплення. Далі йде етап випробувань каналізації. Для цього проливається велика кількість води одночасно через ¾ всіх розтрубів, обов'язково включаючи найдальший. При відсутності сантехприборов воду можна подавати шлангом через розтруби. Невикористані розтруби обов'язково закриваються заглушками. Перевіряються всі стики на протязі руху стічних вод, евакуація води з дому і протягом її в колодязі або септик. Якщо протягом 10 хвилин течі не виявлено, то система визнається працездатною. Монтаж каналізації триває на іншому поверсі будинку (якщо такий є). Після закінчення монтажу та успішного проведення випробувань, розтруби системи каналізації закриваються заглушками. Штроби з прокладеними в них водопровідними і каналізаційними трубами закладаються штукатурною сумішшю на основі гіпсу. Остаточне підключення всіх сантехприборів проводиться вже після остаточної обробки.

Відео: Каналізація в приватному будинку: вибір труб і правила монтажу

Відео: Монтаж пластикових каналізаційних труб

висновок

Монтаж системи каналізації в будинку - це складна інженерна задача навіть для фахівців. А самостійний і успішний монтаж, зроблений перший раз в житті в своєму рідному домі на кшталт подвигу. Сподіватися на те, що не буде допущено ніяких помилок не варто - вони обов'язково будуть. Чим відрізняється професіонал від новачка? Багато в чому кількістю вже зроблених помилок, які тільки чекають новачків. Але цього не варто боятися. І також не варто боятися ставити дуже багато питань, які можуть здатися дурними. Не варто боятися все робити в перший раз.

Ми сподіваємося, що в цій статті читачі «познайомилися» з системою каналізації, з принципами її пристрою, застосовуваними матеріалами і технологією монтажу. І якщо після прочитання статті виникло дуже багато питань, то це просто чудово! Значить, ця тема виявилася цікавою! Значить, є надія на те, що хтось зважиться зробити каналізацію в своєму будинку самостійно. І якщо буде хоч один приклад успішного монтажу, то, значить, ця стаття писалася не дарма. І цьому ми будемо дуже тішить!