При облаштуванні квартири в міській новобудові, при чорновий відділі фасадів і приміщень в зведеному приватному будинку, а то і просто при проведенні капітального ремонту в своєму старому помешканні, господарям практично завжди доводиться стикатися з досить складною операцією вирівнювання стін. Кривизна поверхонь проявляється по-різному - це може бути завал площині від вертикалі, криволінійне викривлення, причому нерідко - зі зміною напрямку вигину ( «пропелер»), або виражена нерівність, рельєфність стіни, з наявністю провалів, виступів, горбів, що властиво, наприклад , цегляній кладці. У будь-якому випадку, для обробки такі стіни поки ще зовсім не готові - потрібно вирівнювання для виведення в вивірену вертикальну площину і забезпечення нехай не ідеально гладкою, але рівній поверхні.

Вирівнювання стін по маяках своїми руками

Одним з найбільш часто використовуваних способів вирівнювання є оштукатурювання стін. Саме ця технологія дозволяє, при правильному застосуванні, впоратися з практично будь-якими, великими і малими дефектами поверхні з мінімальною втратою простору в приміщенні (на відміну, наприклад, від застосування гіпсокартону). Але для того щоб домогтися виведення створюваної рівній поверхні в єдину вертикальну площину, без її вигинів і переломів, необхідні якісь «орієнтири», і цю функцію виконує система виставляються заздалегідь маяків.

Отже, в цій публікації буде розглянуто, як можна провести вирівнювання стін по маяках своїми руками. Цей процес включає чимало етапів, але деякі з них вже детально висвітлені на сторінках нашого порталу. Тому, щоб не особливо повторюватися, окремі кроки будуть розглянуті лише побіжно, але з обов'язковим додатком посилань на більш інформативні статті. У цій же публікації основний акцент планується зробити саме на технологіях створення вивіреної і зручною для подальших робіт системи маяків.

Підготовка до проведення штукатурення стін

Попередній етап включає в себе цілий ряд заходів. Але починають завжди з готовності інсрументом.

Інструменти для роботи

Перш за все, необхідно підготувати набір інструментів, які знадобляться для різних операцій. Більшість з них показано на малюнку нижче.

Набір інструментів для виконання штукатурних робіт

1 - правило, основний інструмент для виконання розрівнювання штукатурки по маяках. Довжина може бути різною, але для починаючого майстра оптимальним буде розмір 1500 мм.

2 - будівельний рівень, необхідний для проведення розмітки, виставлення маяків і здійснення контролю за якістю виконання робіт.

3 - шпатель. Може застосовуватися цілий набір шпателів з різною шириною робочої частини. Багатофункціональний інструмент, застосовуваний на всіх етапах роботи.

4 - гладилка. За своєю функціональністю мало поступається шпателем, плюс до цього дозволяє проводити чистової вигладжування поверхні по свеженанесенному розчину.

5 - штукатурні лопатки і кельми. Зручні при замішуванні штукатурних розчинів і при нанесенні (набризк) штукатурки на стіну. Також є багатофункціональними інструментами.

6 - сокіл. Зручний інструмент для набору відразу великої кількості розчину з ємкості для замішування, для зняття надлишків при ручній роботі над поверхнею зі шпателя або гладилки.

7 - топірець. Дозволяє збивати виступаючі нерівності при підготовці стіни до оштукатурювання.

8 - совок. Ніякої хороший майстер не стає прибирати з підлоги сміття або впали плями розчину за допомогою якісного інструменту - шпателя або кельми. Для цього краще мати під рукою совок. Крім того, їм зручно набирати з паперової тари необхідну кількість сухої будівельної суміші.

9 - терка. Застосовується для остаточного вирівнювання, усунення дефектів оштукатурених поверхонь, затірки її до максимально гладкого стану після того, як розчин схопився.

10 - полутерок. Буває зручний для первинного розподілу накинутою гірками на стіни штукатурної суміші, зняття надлишків, а також для попереднього вигладжування поверхні після схоплювання розчину.

11 - кутовий шпатель. Служить для точного виведення оштукатурених кутів. Може призначатися для зовнішніх або для внутрішніх кутів.

12 - штукатурна кельма. Універсальний інструмент, здатний, при наявності навичок роботи, виконувати функції шпателя або гладилки.

Крім того, що показано на малюнку вище, для роботи потрібні і інші інструменти.

Лазерний будівник площин надзвичайно полегшить роботу

• Надзвичайно зручним інструментом є лазерний рівень, а якщо бути точніше, то лазерний будівник площин. Він дозволить швидко і точно провести розмітку вертикальних і горизонтальних ліній, задати площину, по якій будуть вирівнюватися маяки.

Зрозуміло, що такий інструмент є далеко не у всіх, але можна пошукати можливість оренди. Якщо немає, то доведеться використовувати інші, більш звичні пристосування - про все це буде розказано нижче.

Якщо немає лазерного рівня - ніяк не обійтися без звичайного виска

• До таким нехитрим пристосуванням відноситься звичайний схил, який гарантовано дасть вертикальну лінію, від якої можна буде «танцювати» далі при виставленні маяків.

Схил цілком можна виготовити і самостійно прив'язавши вантаж до тонкому міцному шнурі. Правда, рекомендується при цьому вибирати вантаж Центрованим, (наприклад, важку гайку), інакше, при несиметричною формі, вантаж буде довго обертатися і давати невелику, але все ж помилку.

Будівельний кутник знадобиться для ревізії кривизни стіни

• Для точного проміру величини перепаду стін, а також для контролю перпендикулярності стін необхідний будівельний косинець.

Нехитрий комплект для нанесення грунтовки на стіни

• Оштукатурювання стін обов'язково передує їх якісним ґрунтуванням. Значить, потрібно комплект і для цих цілей: малярська ванночка, з якої зручно набирати ґрунтовку, валик - для нанесення грунту на великих площах, і кисть - для обробки важкодоступних місць.

Відразу продумується питання, як і в чому буде замішуватися штукатурний розчин

• Буде потрібно інструмент та приладдя для замішування розчину. Сюди можна віднести будівельний міксер або електродриль з відповідною насадкою, ємність для розведення штукатурки, іноді необхідно продумати і наявність певного обсягу чистої води.
• Для роботи під стелею, на висоті, необхідно підготувати надійну драбину або змонтувати козли.
• Деякі операції можуть зажадати свердління стіни. Значить, необхідний перфоратор або електродриль, здатна впоратися з цим завданням (в залежності від матеріалу стіни).

Сталеві оцинковані профілі, призначені саме для установки штукатурних маяків

• Для маячків найчастіше застосовують спеціальні оцинковані профілі, висотою 6 або 10 мм. Стандартна довжина надходять у продаж профілів - 3 або 4 метри, тобто потрібно мати інструмент для їх нарізки в потрібний розмір - наприклад, шлифмашинку з відрізним кругом по металу або ножиці по металу.

Використання саморізів дуже часто облягає завдання точного виставлення маяків

• Для точного вставляння маяків зручно застосовувати саморізи з пластиковими дюбель-пробками. Довжина саморізів буде залежати від величини перепадів рівня стіни, але частіше за все буває досить 50 ÷ 70 мм. Діаметр дюбеля особливого значення не має - може бути і 6 і 8 мм, так як ніякої несучої навантаження вони відчувати не будуть.

Для закручування дюбелів потрібно викрутка (шуруповерт), і бажано - з довгим жалом.

Яку штукатурну суміш використовувати?

При проведенні ремонтів в квартирі або будинку в наш час переважна кількість майстрів використовує готові штукатурні склади, що випускаються у вигляді сухих будівельних сумішей. Такий підхід бачиться оптимальним - штукатурка вже містить максимально адаптовані один до одного інгредієнти в необхідній пропорції, і залишається тільки правильно зробити її заміс, відповідно до інструкції.

Вибір подібних сумішей - надзвичайно великий: випускаються склади на цементній, гіпсової, вапняної або змішаній основі, для зовнішніх або внутрішніх робіт, штукатурки універсального застосування або призначені для специфічних умов експлуатації (для приміщень з підвищеною вологістю, для цокольній частині фасаду, спеціально для стін з газосилікатних блоків і для інших особливостей). Це обов'язково уточнюється при придбанні матеріалу.

Немає потреби особливо розписувати численні типи і марки - краще наведено невелику таблицю, в якій зведені кілька найбільш популярних серед професійних обробників штукатурних складів.

Назва штукатурної смесіІллюстраціяКраткое опис особливостей штукатуркіПрімерний рівень цін (за мішок) «Weber-Vetonit TT40»Універсальна штукатурка на цементній основі.
Волого-і морозостійкість дозволяють використовувати для зовнішніх і внутрішніх робіт в будь-яких приміщеннях.
Витрата - 17 кг / м² при шарі 10 мм.
Товщина нанесення - від 5 до 40 мм.
Час «життя» розчину - до 2 годин.
Фасовка - мішки по 25 кг.
Не підходить для слабких або гіпсових, полімерних, композитних або дерев'яних основаній290 руб. «Кнауф Грюнбанд»Штукатурка на цементно-вапняній основі з додатковими термоізоляційними якостями. Зазвичай застосовується для підготовки поверхонь стін до подальшої обробки декоративними штукатурками.
Морозостійка, тріщиностійка. Добре лягати на «проблемні» стіни, в тому числі на газосиликатні.
Витрата - 12 кг / м² при шарі 10 мм.
Фасовка - паперові мішки по 25 кг.250 руб. «Кнауф Ротбанд» білаОдна з найпопулярніших серед обробників сумішей.
Штукатурка на гіпсовій основі, вирівнює, з товщиною нанесення за один намет від 5 до 50 мм (допустимо і більш товстий шар - після застигання первинно нанесеного).
Для внутрішніх робіт, в тому числі і в приміщеннях з підвищеною вологістю, якщо передбачається подальша обробка водонепроникним матеріалом.
Економічна витрата - близько 8,5 кг / м² при шарі 10 мм.
Фасовка - мішки по 30 кг.400 руб. «Ceresit CT 24»Склад на цементній основі, відмінно підходить для штукатурення газосилікатних стін і їх тонкошарового вирівнювання.
Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Атмосферостійка, морозостійка.
Шар нанесення - від 3 до 30 мм.
Витрата - 14 кг / м² при шарі 10 мм.
Фасовка - мішки по 25 кг.400 руб. «Волма полотно»Штукатурка на основі гіпсового сполучного з легким наповненням.
Відмінне рішення для внутрішньої обробки в приміщеннях з нормальним рівнем вологості. Добре лягає на будь-яку основу, в тому числі - газосилікатного поверхню, ГВЛ або ОСП.
Висока пластичність, легкість нанесення, розподілу і вирівнювання. При якісному вирівнюванні створює поверхню, яка може навіть не вимагати подальшого шпаклювання.
Товщина шару - від 5 до 30 мм.
Витрата - 9 ÷ 10 кг / м² при шарі 10 мм.
Фасовка - мішки по 30 кг.290 руб. «Unis Теплон»Штукатурка на гіпсовій основі для внутрішнього оздоблення. Має виражений термоізоляційний ефект.
Висока пластичність, відмінна адгезія з більшістю будівельних матеріалів (крім дерева і композитів на його основі).
Здатність до глянцевание - при якісному оштукатурюванні можна обійтися без шпаклівки.
Товщина нанесення без застосування штукатурної сітки - від 5 до 50 мм.
Термін «життя» приготованого розчину - до 50 хв., Повне схоплювання - 180 хв.
Витрата - 8 ÷ 9 кг / м² при шарі 10 мм.
Фасовка - мішки по 30 кг.330 руб. «Старателі»Гіпсова штукатурка для внутрішніх робіт, для приміщень з нормальною вологістю. Добре підходить для каркасних будинків.
Пластичність і дрібнофракційний заповнювач дозволяють обходитися без додаткового шпатлювання.
Швидка схвативаемость - через 20 хв. після змішування з водою, що зручно для фіксації маячкових профілів або формування розчинних маяків, але вимагає чималої вправності при виконанні штукатурення.
Товщина шару - від 5 до 50 мм, а на локальних ділянках (місцях великих дефектів, вибоїн, западин і т.п.) - до 100 мм.
Витрата - 8 ÷ 9 кг / м² при шарі 10 мм.
Фасовка - мішки по 30 кг.330 руб.

Досвідчені майстри іноді вдаються і до самостійного приготування оптимальних штукатурних складів, в максимальному ступені відповідних до специфіки стін або умов експлуатації. Починаючому майстрові братися за такий процес - навряд чи доцільно, так як велика ймовірність невдачі. Проте, на сторінках нашого порталу є інформація і з цього питання.

Як приготувати штукатурний розчин?

«Рецептура» розчину вибирається виходячи з наявних можливостей, щоб отримати ефект економії, але з обов'язковим урахуванням особливостей експлуатації обштукатуреної стіни. Детальніше про все це - в спеціальній публікації «Розчин для штукатурки стін своїми руками».

Підготовка стіни до оштукатурювання

Щоб стіна була вирівняна якісно, ​​штукатурка стійко трималася на ній, чи не відшаровуючись і не покриваючись тріщинами, а фінішна обробка служила довго і не поставила вимогу про через рік-другий кардинального оновлення, поверхні повинні бути найретельнішим чином підготовлені. Якщо стіна стара, то нерідко підготовчий етап стає одним з найтриваліших і трудомістких. Але це зовсім не привід ігнорувати його чи спрощувати по своєму розумінню - без всебічної підготовки очікуваного результату не домогтися.

Підготовчий етап включає такі обов'язкові операції:

• Очищення поверхні стіни від всіх старих покриттів - вапна, фарби, шпалер, керамічної плитки, яка проявляє хоч найменші ознаки нестабільності штукатурки.
• Проведення ретельного огляду поверхонь стін, виявлення дефектів, які можуть позначитися на якості майбутньої штукатурки та оздоблення. Перш за все це стосується тріщин і щілин, областей ерозії стінового матеріалу або обсипається розчину між елементами кладки.
• При виявленні подібних недоліків - проводиться ремонт стіни.
• Одночасно зрубують все явно виступають горби або напливи, які завадять подальшому обштукатурюванню стіни.
• Нерідко на стіні виявляються ознаки ураження її цвіллю або іншими «представниками» мікрофлори. Значить, доведеться провести «лікування» спеціальними складами з подальшою обробкою антисептичною ґрунтовкою.
• Поверхня повинна бути максимально якісно очищена від бруду і пилу.
• Завершальною операцією підготовчого етапу має стати повна, по всій площі стіни, її обробка грунтовки, як мінімум - в два шари. Склад грунту може варіюватися в залежності від матеріалу стіни.

Тільки після повного висихання останнього шару грунтовки можна переходити вже етапу вирівнювання стіни штукатуркою

Важкий, але необхідний процес - підготовка стіни до обробки

У цій публікації всі кроки підготовчого етапу лише перераховані. Але це - не через недооцінки, а, навпаки, внаслідок необхідності освітлення такого питання з усіма подробицями. А для цього - перейдіть за рекомендованою посиланням до статті нашого порталу «Підготовка поверхні під декоративну штукатурку».

Як проводиться вирівнювання стіни штукатуркою

Переходимо безпосередньо до технології вирівнювання стіни штукатуркою. І найвідповідальнішим, мабуть, в цьому процесі стає етап установки системи маяків. Саме від нього і залежить якість всього вирівнювання поверхні. Тому ця тема і стає ключовою для цієї публікації.

Як правильно і точно встановити на стіні маяки для подальшого штукатурення

Треба сказати відразу: способів виставлення системи маяків - чимало, і у кожного досвідченого майстра вже склався свій підхід до цього питання. Безумовно, кожен з них вважає, що його метод - найкращий і точний. Нав'язувати ту чи іншу думку - не будемо, просто запропонуємо до розгляду кілька методик, цілком доступних для самостійного виконання.

Як вже говорилося, оптимальним інструментом для подібних цілей є лазерний будівник площин. Однак, з огляду на те, що це поки не настільки часто зустрічається прилад в стандартному інструментальному «арсеналі» домашнього майстра, будуть показані способи, як можна, без втрати точності, обійтися і без нього.

Кілька слів про розстановку маяків. Найчастіше їх встановлюють вертикально, з кроком, що забезпечує зручну роботу з наявним правилом. Так, наприклад, якщо у початківця штукатура є правило довжиною 1500 мм (а з більш довгим інструментом, через недосвідченість, можна страшно намучатся), то оптимальним кроком маяків бачиться відстань в 1000 ÷ 1200 мм.

Крайні на стіні зліва і справа маяки повинні розташуватися на відстані від кутів приблизно в 200 мм. Якщо на стіні є дверні або віконні прорізи, то вони теж з обох сторін повинні вертикально обрамлятися маяками, які мають у своєму розпорядженні на відстані 100 ÷ 150 мм від краю отвору.

Приблизний крок установки маяків, їх положення щодо кутів, віконних і дверних прорізів

Таким чином, рекомендований крок установки вертикальних маячкових профілів - це не догма, так як він в ряді випадків може бути і ущільнений. Наприклад, від кута до краю дверного отвору відстань становить 3100 мм. Якщо відняти 200 мм від кута і, припустимо, 100 мм від дверей, залишиться не закритим ділянку довжиною 2800 мм. Установка одного маяка розділить його на дві ділянки шириною 1400 мм, що все ж забагато для успішного штукатурення, особливо без напрацьованого досвіду. Значить, оптимальним бачиться установка двох маяків з кроком приблизно -1400 / 3 = 933,3 → 930 мм.

Існує методика установки маяків і по горизонтальних лініях - правда, вона зажадає особливих навичок роботи з правилом, так як і розподіл штукатурної суміші буде вестися паралельно їм. Цьому підходу теж буде приділено увагу нижче.

А почнемо - з одного з найбільш зручних способів установки маяків.

Простий і точний спосіб установки маяків з використанням лазерного будівника площин

Будь-яка установка маяків передбачає виведення їх в одну площину. А ця площину задається двома лініями. Перша - це лінія задає товщину штукатурного шару. Друга - сувора вертикальна лінія.

Гідність лазерного будівника в тому, що він відразу задає обидві лінії, тобто вибудовує площину, після чого встановити маяки стає нескладно.

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Отже, перед нами стіна, яка вимагає вирівнювання штукатуркою.
Насамперед, після проведення всіх підготовчих робіт, її необхідно розмітити - визначити лінії, за якими будуть встановлюватися маячкові профілі. Від лінії кута до першого маяка відміряється 200 мм.
На стіні робиться відмітка олівцем. Далі, по всій площі стіни намічаються лінії установки наступних маяків, з кроком в 1200 мм (ставляться олівцеві позначки).
Можливо, буде потрібно і ущільнення кроку (про ці випадки говорилося вище), але ось збільшувати його не варто.
Останній на стіні маяк повинен встати від кута теж на відстань 200 мм. Встановлюється лазерний рівень, і через поставлену ризику на стіні променем відбивається вертикальна лінія - це вісь майбутнього маяка.
В принципі, цю операцію нескладно зробити і за допомогою звичайного будівельного рівня, довгої лінійки (правила) і олівця. За наміченої лінії сверлится ряд отворів під дюбель-пробки.
Великі - не потрібні, зазвичай цілком достатньо діаметру 6 мм і глибини під 40 мм пробку.
Нижній отвір - приблизно в 50 ÷ 100 мм від рівня підлоги. А далі по лінії - з кроком близько 500 мм.
{ad1} Верхній отвір - приблизно в 50 ÷ 100 мм від рівня стелі. Якщо свердло хороше, а на перфоратор (дриль) встановити обмежувач глибини свердління, то робота не займе багато часу.
Таке свердління виконують по всьому вертикальних лініях маяків. Далі, беруться пластикові дюбель-пробки ... ... і акуратно молотком завиваються в просвердлені отвори ... ... в усі по черзі, по всіх лініях маяків на стіні. Наступним кроком необхідно задати допоміжну площину, яка буде паралельна рівню стіни після штукатурення. Для цього на стіні, що примикає відміряється відстань, наприклад, в 100 мм. Ставиться добре помітна вертикальна ризику. Можна додатково обвести її, щоб не втратити при подальшій розмітці.
Точно така ж операція проводиться і на іншому кінці стіни. Встановлюється лазерний будівник площин. Його промені направляються уздовж стіни, так, щоб вони припали рівно по нанесеним тільки що ризикам, з обов'язковим збігом по обидва боки стіни. Таким чином, допоміжна площина задана, і можна рухатися далі. Наступний крок - це пошук самої виступає ділянки стіни: саме тут штукатурка ляже мінімальним шаром.
Перевірку провести нескладно - лінійку, або, щоб було точніше, кутник по черзі прикладають до точок, де були забиті дюбель-пробки. Майстер-клас від, що залишається на шкалі лазерним променем, знімають показання.
Їх, якщо розкид великий, можна записувати на стіні або на схемі, складеній на аркуші паперу.
Та точка, на якій будуть показані мінімальні значення, і є найвищою. Її бажано відразу виділити, якимось чином позначити - від неї і будемо «танцювати» далі. Для подальших дій будуть потрібні саморізи і шуруповерт (викрутка) з довгим жалом. Якщо величини перепаду невеликі, то довжини саморізів в 51 мм буде цілком достатньо. У дюбель-пробку, найближчу до найбільш виступаючої точки, вворачивается саморіз. Те, наскільки він виступає від поверхні стіни, і буде в кінцевому рахунку задавати товщину мінімального штукатурного шару на стіні.
Пояснимо: наприклад, планується шар штукатурки товщиною мінімум в 10 мм (так воно зазвичай і буває). До саморізи буде щільно притискатися маячковий профіль висотою 6 мм. Значить, щоб задати загальну товщину в 10 мм, саморіз повинен виступати над рівнем стіни на 4 мм.
Це відстань в даному випадку доведеться виставити за допомогою кутника або лінійки. Замір проводиться по торця капелюшки самореза.
Така метушня буде тільки з першою точкою - далі піде набагато веселіше. Фігурна викрутка впирається в шліци виставленого самореза, а на її жалі, в області перетину з лазерним променем, наклеюється поясок з малярного скотча. Тепер залишилося добре заточеним олівцем намітити коло, точно збігається зі слідом лазерного променя. Далі - все взагалі просто.
У кожну з дюбель-пробок вкручується саморіз ... ... і вкручування ведеться до тих пір, поки нанесена на жалі викрутки коло не співпаде зі слідом від променя лазерного будівника.
Торець капелюшки цього самореза встане рівно в задану площину.
При необхідності - проводять коригування, злегка провертаючи саморіз по або проти годинникової стрілки, щоб добитися максимальної точності. Цю операцію проводять по всіх лініях маяків на всіх точках, де були забиті дюбель-пробки.
Повірте, це виконується дуже швидко і дає відмінний результат. В результаті всі контрольні точки по лініях майбутніх маяків (торці капелюшків саморізів) встановлені рівно в одній площині. Наступним кроком проміряти висота майбутніх маяків. За заміряному розміром нарізаються маячкові профілі.
Це цілком можна зробити за допомогою ножиць по металу. Профілі нарізані і розставлені по місцях своєї установки. На стіні, як раз по лініях маяків, проводилося свердління, а значить, на поверхні обов'язково залишилася пил, яка може перешкодити хорошій адгезії розчину.
Тому, для більшої надійності, має сенс ще раз пройтися грунтовкою саме по лініях маяків. У демонструвався прикладі майстер використовує для цієї операції пульверизатор - швидко і зручно.
Тепер треба дочекатися висихання грунтовки. Далі, відповідно до інструкції виробника, готується штукатурний розчин.
В ідеалі - це повинен бути той же, що буде використовуватися і для загального вирівнювання стін. Розчин для кріплення маячкових профілів може бути трохи густіше, схожий по консистенції, наприклад, з сирною масою. Правда, при цьому необхідно пам'ятати, що термін життя такого розчину може бути менше, ніж заявлено виробником.
Тому найкраще, звичайно, працювати удвох - один виставляє маяки, а другий в цей час готує необхідну порцію розчину. За вертикальної лінії маяка починають викладати гірку розчину.
Її висота повинна бути трохи більше, ніж рівень капелюшків вкручених саморізів. Самі саморізи закривати розчином не слід - простіше буде здійснювати візуальний контроль за правильною установкою профілів. Після цього береться відрізаний маячковий профіль, і втапливается в нанесену гірку, рівно по лінії саморізів. Тепер необхідно переконатися, що профіль своєї тильною стороною надійно уперся в капелюшки всіх вкручених саморізів, від верху до низу.
Досить часта установка (з кроком 500 мм) цих опорних точок повністю виключає ймовірність прогину профілю. Добившись необхідного положення профілю, необхідно «облагородити» і весь маяк.
За допомогою шпателя акуратно знімаються надлишки розчину. По обидва боки профілю формуються акуратні схили.
При цьому важливо контролювати, щоб маячковий профіль не міняв свого положення. Переконавшись в правильному положенні профілю - в його упорі на капелюшки саморезов, ці ділянки, що залишилися також повністю закриваються штукатурним розчином.
В кінці роботи над маяком обов'язково очищають його виступаючу вершину - по цій металевій направляючої буде згодом переміщатися правило, і там не повинно бути ніяких перешкод. Закінчивши з одним маяком, переходять до наступного, де операція повністю повторюється. І так далі, поки маяки НЕ будуть збудовані по всій стіні, що підлягає вирівнюванню.
Після того як розчин на маяках повністю застигне, можна буде переходити до оштукатурювання поверхні.

Немає лазерного рівня - працюємо з схилами

Сам принцип роботи багато в чому схожий з тим, що описаний вище. Корінна відмінність лише в тому, що під час відсутності лазерного будівника доведеться самостійно створювати базову площину для проміру перепадів рівня і точного виставлення саморізів. Для цього цілком достатньо двох схилів.

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Стіна, на якій необхідно встановити маячкові профілі. Спочатку - все точно так же.
За допомогою правила і звичайного будівельного рівня прочерчиваются вертикальні лінії, за якими будуть виставлятися маячки.
Крім того, є сенс витратити трохи часу, і намітити горизонтальні лінії - по ним (в точках перетину з вертикальними) буде виконуватися свердління отворів і забивання дюбелів-пробок. Чому вигідніше розташувати ряди саморізів точно по горизонтальних лініях - стане зрозуміло з подальшого викладу.
Разбежка між цими горизонтальними лініями, тобто крок установки саморізів - така ж, як в попередньому прикладі, тобто близько 500 мм. З одного боку стіни, зверху, якомога ближче до поверхні стелі, і приблизно на відстані 100 мм від кута сверлится отвір, в яке горизонтально вбивається металевий штир.
Можна застосувати і дюбель-пробку, в яку ввернути довгу, приблизно 150 мм шпильку.
На цей штир підвішується схил, який повинен не доходити до рівня підлоги буквально 15 ÷ 20 мм.
Точка підвісу на штирі розташовується, наприклад, на відстані 100 мм від стіни, як показано на ілюстрації. Коли схил «заспокоїться», в нижній частині стіни, ближче до поверхні підлоги, вертикальна лінія проектується на стіну, і в цій точці сверлится отвір під другий штир.
Після забивання (вкручування) штиря, домігшись точної положення схилу по вертикалі, це положення фіксують, зробивши кілька обертів шнура навколо штиря.
Бажано, щоб на розтягнутому між штирями шнурі створилася максимально можливе натяг.
Все, одна вертикальна лінія у нас зафіксована в просторі. Точно така ж операція проводиться і з іншого боку стіни.
Ось він - верхній штир, з підвішеним схилом на такому ж відстані від поверхні стіни ... ... а ось схил після прийняття вертикального положення зафіксовано на нижньому штирі.
Дві вертикальні лінії задали допоміжну площину. Тепер залишилося придумати пристосування, яке дозволяло б проектувати поверхню цієї площини в будь-якій точці стіни. Рішення дуже просте - між натягнутими лініями схилу простягається ще один шнур, так званий бігунок. Його зав'язують так, щоб вузлики могли ковзати, тобто переміщатися по вертикальних шнурах. Ось показаний бігунок з одного боку. Він легко переміщується по вертикальному шнуру зусиллям пальців. А ось він же - з протилежного боку.
Те, що шнури схилів трохи вигнута до центру - зовсім нестрашно. На положення заданої вертикальній площині це ніяк не відбивається.

Далі - все дуже просто, по суті, точно так же, як і в попередньому прикладі. Нитка бігунка в даному випадку виконує ту ж функцію, що і промінь лазерного будівника. Єдина відмінність - цей бігунок доведеться вручну періодично переставляти з місця на місце. Ось чому вигідніше розміщувати отвори під саморізи на загальних для всіх маяків горизонтальних лініях.

• Спочатку так само проводиться промір положення нитки бігунка від стіни на всіх її ділянках, щоб визначити найвищу точку.
• Потім в цій точці вкручується саморіз, виставляється рівень його капелюшки від стіни, і можна точно так же зробити позначку на жалі викрутки по положенню нитки бігунка.
• Потім, послідовно переміщаючи бігунок по горизонтальних лініях забитих дюбель-пробок, вкручуються саморізи, так, щоб відмітка на викрутку збіглася з ниткою бігунка.
• Ну а подальша установка профілів - все без змін.

розчинні маяки

Не можна не погодитися з тим, що використання металевих профілів для пристрою штукатурних маяків є дуже зручним. Однак, необхідно при цьому мати на увазі, що після нанесення і розрівнювання штукатурки, після того як вона застигне, ці профілі підлягати обов'язковому вилученню.

Металеві профілі після застигання штукатурки повинні вилучатись з її товщі

Це пояснюється кількома причинами:

• По-перше, навіть оцинкований профіль, через мікроскопічних пошкоджень захисного покриття, може почати іржавіти, і це проявиться появою на обробці смуги характерного кольору.
• По-друге, метал і штукатурний розчин мають абсолютно різні показники щільності, теплопровідності, лінійного розширення. При перепадах температур або вологості вони реагують по-різному, і по лінії замурованих маяків через це можуть піти тріщини.
• По-третє, місце установки маяків, після завершення обробки, швидко забудеться. І в тому випадку, коли, наприклад, під час свердління отвори для навішування полички свердло потрапить на металевий маяк, цілком ймовірно освіту помітною тріщини, а іноді навіть вивертається цілий фрагмент штукатурки по лінії профілю.

В принципі, нічого складного в отриманні маяків немає - вони підчіплюються, виймаються з оштукатуреного шару. Що залишилися після цього «канави» просто закладаються розчином, і основою для роботи правилом стає в цьому випадку вже застигла, яка набрала міцність поверхню стіни.

Тим не менш, деякі майстри-будівельники, щоб уникнути подібної операції, вважають за краще формувати напрямні-маяки прямо з штукатурного розчину. Така практика, правда, нерідко піддається критиці: працювати правилом по таким розчинним напрямних набагато складніше, виражаються сумніви в точності одержуваної площині, просто через абразивного стирання маяків при розрівнюванні штукатурки.

Однак, подібний підхід все ж має право на існування, а деякі штукатури навіть вважають його найдосконалішим. Крім того, не можна знімати з рахунків ситуацію, коли необхідно працювати, а з тих чи інших причин маячкових профілів немає в наявності, і відсутня можливість їх терміново придбати.

Процес створення розчинних маяків буде показаний на прикладі. Відразу доречно буде сказати, що виставляння площині маяків буде проводитися в даному випадку по лазерний будівник.

На довгому правилі суворо паралельно його краю заздалегідь нанесена контрольна лінія. Принцип її нанесення показаний на схемі:

Принцип нанесення контрольної лінії на правило

1 - умовно показано місце, яке в ході промеров виявилося самої виступаючим ділянкою стіни.

2 - правило, прикладена до найвищої точки стіни.

3 - лінія, що залишається променем лазерного будівника.

4 - контрольна лінія, нанесена зі зміщенням на мінімальну товщину штукатурки

Наприклад, при промере виявилося, що в самій виступає точці відстань від неї до заданої будівником допоміжної площини склало 82 мм. Передбачається нанесення штукатурки шаром не менше 10 мм. Значить, контрольна лінія прокреслюють на відстані 72 мм від краю правила, суворо паралельно йому.

Після того, як правило готове до роботи, переходимо до процесу формування розчинних маяків. Передбачається, що стіна вже повністю прогрунтована, і на ній виконана розмітка вертикальних ліній, за якими будуть встановлюватися маяки. Для роботи застосовується штукатурний розчин, виготовлений з сухої будівельної суміші «Кнауф МП-75».

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Для формування розчинних маяків консистенція підготовленої штукатурної суміші повинна бути пластичною, до досить щільної. У порівнянні, напевно, ближче всього підійде щільне «важке» тісто.
Проте, склад повинен бути повністю однорідний, ніяких твердих, які не розчинилися грудок сухої суміші не допускається. Правило, ретельне очищеної від залишків розчину, встановлюється на торець, як показано на ілюстрації. Зручно, якщо для цього є спеціальна підставка, яку, в принципі, нескладно змонтувати з обрізків пиломатеріалів.
На крайній випадок, можна правило в такому положенні фіксувати, підпираючи з обох сторін двома цеглинами. Роботу найкраще виконувати двома кельмами (або шпателями).
Одна з них виконує роль сокола - на неї набирається з ємності необхідну кількість розчину ... ... а другий кельмою цей розчин буде порційно забиратися з першої і наноситься на торець правила. На торці правила створюється акуратна гірка з пластичного, але не сповзає розчину. Висота цього валика з розчину повинна бути більше максимальної товщини штукатурки в найнижчій точці по лінії установки маяка.
Так продовжують викладати, поки розчином не буде закритий весь торець правила.
Потім правило акуратно поступально вгору знімають з підставки і переносять до місця установки маяка. Правило перевертається вертикально, промазаними торцем до поверхні стіни - при якісно приготовленому розчині, він не повинен сповзати вниз.
Потім правило починають притискати по раніше нанесеної на стіні вертикальної лінії маяка. При прижатии розчин буде кілька виступати з обох сторін. Надзвичайно важливо домогтися того, щоб правило стояло перпендикулярно площині стіни.
В іншому випадку робоча площина створюваного маяка може бути злегка перекошеною, виступаючий край стане швидше стиратися при розрівнюванні штукатурного розчину, і загальна площина стіни не вирівняється ідеально - може утворитися перелом. Контроль перпендикулярності можна здійснювати будь-яким для майстра інструментом, що має гарантований прямий кут.
В даному випадку таким шаблоном послужила кельма. Одночасно з цим необхідно домогтися суміщення нанесеною контрольної лінії з вертикальною лінією, що залишається лазерним будівником. При необхідності, правило злегка підбивається зусиллям руки, до повного суміщення ліній. Після того, як правилом надано правильне положення, вузьким шпателем починають знімати надлишки розчину. Розчин знімають врівень з бічною поверхнею встановленого правила. Таку ж операцію проводять і іншого боку правила. Наступний відповідальний крок - правило потрібно дуже акуратно відокремити правило від розчинного маяка. Надходять у такий спосіб.
Знизу під правило заводять відрізок звичайної бавовняної нитки, товщиною приблизно в 0,5 мм.
Щоб правила не валилося від стіни в ході підрізування, його край підпирають невеликим дерев'яним клином, як показано на ілюстрації. Нитку акуратно заводять на промазаний торець правила, злегка натягують. Утримуючи нитку в такому підтягнутому положенні, її переміщують вгору поступальним рухом.
Ніякі «ерзанье» вліво - вправо не допускаються - так можна зіпсувати всю роботу.
Нитка плавно переміщається по торця правила, як би відрізаючи його від нанесеного розчину. І так - до самого верху встановленого правила, поки нитка не зісковзне з нього. Потім акуратно, поступальним рухом від стіни, правило знімається.
Його слід відразу ж очистити від залишків розчину. А на стіні залишається ось такий акуратний маяк по висоті правила, шириною в 20 мм.
Його залишають у спокої до повного застигання розчину. Після того як маяк повністю застигне, необхідно злегка шліфувати його робочу площину.
Для цього береться брусок довжиною близько 500 мм з натягнутою на ньому наждачним папером зернистістю приблизно Р120 ÷ 160.
Для шліфування не роблять сильного натиску, і достатньо всього одного ÷ двох рухів вгору-вниз.
Абразивний папір просто зніме невеликі нерівності, не порушуючи загальної площини виставлених маяків.
Після цього маяк можна вважати готовим до подальшої роботи. Ще один нюанс, на якому загострюють увагу активні прихильники подібного методу.
Установка маяків не пов'язана з операціями свердління стіни, а це, в свою чергу, означає, що маяки можна розташувати прямо по лінії зовнішніх кутів, без відступу, а також прямо по межі віконних або дверних прорізів.
Таке розташування значно полегшує подальшу роботу над цими проблемними ділянками.

струнні маяки

Не так давно з'явилася і почала завойовувати популярність технологія установки струнних маяків. У неї є цілий ряд незаперечних переваг, до яких можна віднести простоту і швидкість виставлення, можливість вертикальної і горизонтальної установки, зручність проведення штукатурення, а також невисоку вартість комплектуючих, які можна використовувати багаторазово.

Для установки одного маяка, причому - довільної довжини, необхідні дві кріпильних майданчики-швелера, в яких зупинено натяжна і регулювальний болт. Як струни виступає пружна сталистого дріт високої якості, діаметром 1,5 мм.

Більш докладно робота з такими системами показана в таблиці нижче:

ІллюстраціяКраткое опис виконуваної операції Для установки маяків на двох стінах необхідно чотири комплекти - по одному на кожну струну. У кожному комплекті - по дві ось таких платформи-швелера.
В отвори полиць швелера вставлений болт з гайкою. На самій платформі є чотири отвори для кріплення її до стіни.
На голівці болта просвердлений маленьке наскрізний отвір для зачеплення дроту. За рахунок того, що отвір розташований ексцентрично, обертаючи болт, можна змінювати положення струни щодо поверхні стіни.
Діапазон, в якому може «працювати» болт - від 2 до 15 мм. Тобто є можливість задавати, при необхідності, дуже тонкий шар штукатурки. Якщо необхідний шар більшої товщини, то під платформу при її кріпленні до стіни можна підставити підкладку, вирізану, наприклад, зі шматка фанери. Демонстрація роботи буде проводитися в приміщенні прямокутної форми, з довгою і короткою стіною. Прийнято рішення - на довгій стороні розмістити два маяка горизонтально, на короткій - теж два, але вертикально. Виробляється розмітка - намічаються лінії, за якими будуть розтягуватися струни.
При цьому враховується, безумовно, довжина наявного правила. Платформи-швелери кріпляться до стіни.
Це намагаються робити максимально близько до кута, але так, щоб болт при натягу дроту не впирався в сусідню стіну, в підлогу або стелю. Платформа кріпиться до стіни саморізами або дюбелями - в залежності від матеріалу стіни.
Навантаження при натягу струни буде чимала, так що кріплення повинно бути надійним, але в той же час допускає можливість легкого демонтажу платформи.
У розглянутому прикладі стіна - газобетонная, і в ній відмінно тримаються довгі чорні саморізи. Дзеркально знизу по цій же лінії встановлюється парна платформа. Аналогічні дії проводяться і при кріпленні платформ для горизонтального струнного маяка, спочатку з одного боку стіни ... ... а потім - з протилежного. Після того як всі платформи зафіксовані на стіні, можна приступати з установці струн.
Для початку з бухти відмотується необхідну кількість дроту. Вона має виражену пружинистість, так що ні в якому разі не звільняйте бухту повністю. На кінці дроту згинається гачок.
Для цього зручно застосовувати отвір в голівці болта. Спочатку гачок згинається приблизно наполовину ... ... потім переставляється з іншого боку болта, знизу ... ... і догібается до кінця. Починають ставити струну на місце.
Для цього на одній стороні стіни гачком зачіпають за болт, вже встановлений в платформі. Потім дріт розтягують до протилежної платформи і обрізають за місцем, враховуючи, що необхідний невеликий запас для формування гачка. Після вигину гачка, його чіпляють за отвір головки болта. Сам болт вставляється в отвори швелера ... ... і з протилежного боку нажівляется гайка. Подібні операції по черзі проводяться і з вертикальними маяками. Наступним кроком проводять натяг всіх струн.
Для цього, притримуючи головку болта одним ключем, другим закручують гайку.
Добре натягнута дріт буде навіть видавати себе звуком - вона резонує, як басова струна гітари.
Таку операцію повторюють на всіх маяках. Далі, йде виставлення площин.
В даному випадку майстер використовує довге правило з бульбашковим рівнем. Однак, спосіб вставляння може бути будь-який з розглянутих вище - за допомогою лазерного будівника або навіть із застосуванням звичайних схилів.
Зручність у тому, що регулювати доводиться тільки дві крайні точки маяка - все інше робить натяг струни.
А становище струни щодо стіни змінюється обертанням головки болта (але тільки так, щоб не послаблювалося натяг дроту).
Після того як площині виставлені, готується розчин - струни необхідно жорстко зафіксувати в гірці штукатурки. По всій довжині струни наноситься розчин, зверху і знизу (зліва і справа при вертикальному маяку). Повинна виходити приблизно така картина. Не варто переживати за те, що при накладанні розчину струна поки ще вібрує. Дріт натягнута, і обов'язково сама повернеться в потрібне положення, а після схоплювання розчину буде надійно зафіксована.
При укладанні гірок штукатурки поверхню дроту намагаються максимально очищати від ляпів розчину. Точно так же «запечатуються» розчином і вертикальні струни. Після того як розчин застиг, шпателем акуратно підчищаються забруднення зверху дроту.
Виходять металеві «рейки», за якими буде відмінно ковзати правило.
Установка струнних маяків може вважатися закінченою. Починають оштукатурювання поверхні стіни.
Наноситься кельмою або накидається кельмою розчин. Потім проводиться розрівнювання по маяках за допомогою правила.
В даному випадку показана техніка розрівнювання по горизонтальних маяків. Так напрямна струнного маяка виглядає після розгладження штукатурного розчину. Робота триває в тому ж порядку, причому є можливість відразу обробляти ділянки над дверними або віконними прорізами. Стіна обштукатурено майже повністю - аж до маячкових платформ. Тепер маяки можна демонтувати - вони вже зіграли свою роль.
Викручується кріплення, що утримує платформу на стіні. Потім з розчину акуратно витягується і сама дріт. На поверхні обштукатуреної стіни залишається ось така борозенка.
Вона настільки мала, що її можна на цьому етапі навіть не закладати - якщо планується фінішне вирівнювання стіни шпаклівкою, то цей дефект легко сховається. Після того як розчин схопиться, необхідно доопрацювати незакриті області.
Проводиться нанесення розчину ... ...і його розрівнювання, причому, маяком служить вже вся оброблена поверхня стіни. Ті ж дії проводяться з протилежного боку, і в підсумку - стіна готова. На стіні з вертикальними маяками відрізняється тільки напрямок роботи.
Розчин наноситься ... ... розподіляється і розрівнюється правилом ... ... по всій поверхні стіни, не рахуючи вузьких смуг зверху і знизу, де поки ще стоять платформи. Після цього платформи знімаються ... .. дріт акуратно висмикується з розчину. Коли розчин добре схопиться, проводиться оштукатурювання решти ділянок. Так як приміщення прямокутне, то маяки можна сміливо переставляти на протилежні стіни, що дуже полегшує завдання.
Якщо ж роботи закінчені, то дріт змотують в бухти, на які бажано повісити ярлики з підписом, на яку довжину стіни розрахований даний маяк. Комплекти максимально очищаються від забруднень розчином і прибираються на зберігання.
При гарному догляді такий комплект струнних маяків цілком здатний експлуатуватися протягом 7 ÷ 10 років.

Отже, підіб'ємо підсумки. У публікації основний акцент робився саме на забезпечення рівності стіни, тобто на грамотне і точне вставляння системи маяків. Питанням нанесення і розрівнювання штукатурки приділено менше уваги, хоча б з тієї причини, що техніка штукатурення добре описана в інших статтях нашого порталу.

Чи складно самостійно обштукатурити стіну?

При уявній простоті цієї операції, вона новачкові може і не датися з першого разу. Рекомендуємо для початку ознайомитися з деякими публікаціями-інструкціями. Загальні відомості і основні прийоми висвітлює стаття «Штукатурка стін своїми руками». А ще одна публікація познайомить з особливостями штукатурки стін з газобетонних блоків.

Крім того, досить непросто текстуально описати вивірені руху справжнього професіонала-обробника при виконанні штукатурних робіт. Напевно, на це краще подивитися:

Відео: майстер-клас з оштукатурювання стіни